Eselfjes

Rustsveising handleliste og framgangsmåte

4 innlegg i dette emnet

Postet (redigert)

Planen er å kappe ut et lite rusthull der kanalene møter hjulbuen bak på E28-en min. Det er et lite hull her om dere skjønner: 

36545933812_b99e076f1f_k.jpgUntitled by Willy Saxhaug, on Flickr

Planen er å kappe ut og lage en mal. Deretter spraye stålplaten som skal sveises inn, med sveisegrunning. Holder det med kun sveisegrunning på baksiden? Jeg regner med at jeg ikke kommer til med lakk, på baksiden. Bør jeg bruke en annen grunning på utsiden, eller kan jeg bare lakke med vanlig svart lakk rett på? Tilslutt må jeg kanskje ha på noe karosserimasse? 

Hvor tykk plate bør jeg kjøpe? 

Redigert av Eselfjes

Del dette innlegget


Link til innlegg
Del på andre sider

Postet (redigert)

Fjerner karroserikitt med vinkelsliper og børste. Kapp ut mest mulig firkantet. Ikke gjør dette for vanskelig, kapp heller ut litt for mye friskt stål for å gjøre det enklere å lage plate. Etter grovkapp så filer du hjørner etc mest mulig rette. Sveis kant i kant. Bruk kompakt papp til å lage mal. ( melkekartongtypen) 

bak bruker du volvo sveisegrunning. Ingenting framfor før etter sveis. Legg toppen av sveisen med flapdisc, men la det stå litt igjen. Så fjerner du sveisesot med stålbørste igjen, gjerne sandblås. Vask med tynner, matt ned med 80-120 papir, vask med tynner igjen og mal 3 strøk med hagmans 2k epoxygrunning. Så fuger du sveisen med karrosserimasse, så legger du på strukturmasse over alt. Evt lakk eller tectyl over dette. 

Bruk sveiseapperat med kun dekkgass, fluss gir porer og de ruster. Bruk samme tykkelse eller litt tykkere som er der fra før. 1mm er somregel ok. Tykkere er mye vanskeligere å jobbe med. Ikke lag falser der det er unødvendig, det er å be om rust. Til slutt sprøyter du inn hullromsmasse på baksiden. 

Viktigeste er å ha ut baksete og gulvteppe over der du jobber. Ha blåsepistol fra kompressor til å slukke små flammer på baksiden. Ha noen som sitter inne i bilen å følger med dersom du ikke tar ut alt, men bare bretter det bak. 

 

 

 

 

 

Redigert av hsd
Evopower, BjornarHS and Hawkon88 liker dette

Del dette innlegget


Link til innlegg
Del på andre sider

Jeg har sluttet å bruke mal for platen jeg skal lage til, så lenge jeg kan lage mal av profilen, eller den ikke er for komplisert. Nå har ikke jeg krympe/strekke verktøy eller engelsk hjul, så det begrenser seg egentlig selv hvor avanserte deler jeg kan lage.

Hvis det er en plate med bøy, eller knekk jeg må tilpasse, lager jeg mal av profilen, slik at den nye platen er eksakt match hvis jeg legger den over området som skal lappes. Om det ikke er så krevende, dropper jeg å lage mal på profilen og, og eventuelt bare bøyer litt til for hånd, med hammer eller en tang. Enten på forhånd eller mens jeg punktsveiser. Spørs veldig på hvordan biten er. Erfaringsmessig går det mye tid på å lage en mal og den gjør det ikke nødvendigvis lettere å lage erstatningsstykket.

Det første jeg pleier å gjøre etter at paneler og deksler er fjernet, er å fjerne alt ned til bart metall. Alt mindre enn 5cm fra sveisen vil brenne eller bli ødelagt, så gjør den jobben ordentlig.

Deretter sjekker jeg forsiktig med skrujern og hammer om området med rust er større enn hva jeg trodde. Noen ganger er metallet temmelig tynt, med uten hull, fordi rusten kommer fra baksiden. Å prøve å sveise i tynnplate med rust er bare tull. Det brenner bare bort.

når du vet hvor stort området med rust er, lager du malen til profilen. Noen gang to stk, hvis profilen endrer seg. Trenger jeg flere enn to, lager jeg flere deler. Det skyldes i hovedsak fordi jeg ikke har utstyr for krymp og strekking. 

Deretter begynner jeg å forme erstattningsstykket. Jeg pleier å ta utgangspunkt i en kant, eller hjørne som "nullpunkt". Nullpunktet gjør jeg aldri noe med. Jeg merker og på karosseriet hvor nullpunktet er. Bruker tynnest mulig tusj. Må jeg lage to maler, blir det to "nullpunkt" på arbeidsstykke og karosseri. Avstanden på disse er viktig at er lik på bil og arbeidsstykket.

Arbeidsstykket lages større enn området som skal erstattes. Når formingen av arbeidstykket er ferdig og stemmer med bilen, kapper jeg til arbeidsstykket så det har minst mulig overmål. Jeg punkter gjerne på en liten plate bit midt på arbeidsstykket så det er lettere å holde. Det har jeg på til platen er punktet fast. Nullpunkt på plate og karosseri matcher hverandre, butt i butt. Deretter lager jeg en strek med tusj rundt arbeidsstykket, og kapper ut på innsiden av streken. Deretter trimmer jeg karosseri og plate med minst mulig glippe før punktsveising.

Deretter er det bare sveising igjen. Det gjør jeg ovenfra og ned, ettersom varmen stiger i vertikal sveis. Ta gode pauser, så det ikke blir for varmt. Blir det for varmt, brenner det enten hull, eller sveisene unødvendig tykke. Jeg sveiser gjerne hele sveiser sammenhengende, men drar sveisebadet etter meg. Hvis åpningen er for stor, pendler jeg. Ofte med en av-på sveiserytme med 1sek sveis, 2sek pause i intervaller for å forhindre overoppheting. Best mulig sveis oppnåes med høyest mulig temperatur slik at du får god innbrenning. Blåsemunnstykket på kompressoren fungerer fint for å kjøle sveisen.

lykke til!

 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Link til innlegg
Del på andre sider

Tusen takk skal dere ha for grundige gjennomganger! Jeg har egentlig ikke så mange spørsmål nå, men det kommer sikkert noen etterhvert :)

Del dette innlegget


Link til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være medlem for å legge igjen en kommentar

Opprett en konto

Registrer konto. Det er enkelt!


Registrer en konto

Logg inn

Allerede registrert? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Ser på dette akkurat nå   0 medlemmer

    No registered users viewing this page.