Anbefalte innlegg

On 5.6.2018 at 22.23, E.C. skrev:

Problmet er at ved å bruke grunnleggende fysikk så skjønner man at dette ikke går.

Termostater åpner ved en viss temperatur for å oppnå sirkulasjon gjennom en kjøler. Når termostaten er stengt eller delvis åpen så reduserer den gjennomstrømning gjennom kjøleren, slik at væsken som kjøles ned ikke sirkulerer gjennom kjøleren og dermed oppnåes ønsket temperatur raskere, eventuelt holder væsken seg på ønsket temperatur (altså blir ikke kjølt ned). I det øyeblikket termostaten er åpen for fullt så oppnår man maksimal gjennomstrømning til kjøleren. Om kjøleren ikke greier å ta unna temperaturen så hjelper det lite med en termostat som åpner ved tidligere temperatur. Eneste unntaket er hvis flaskehalsen til kjølingen er i den eksisterende termostaten som begrenser gjennomstrømning, men dette er meget lite sannsynlig.

Tiltaket må da være en mer effektiv kjøler. Dette kan oppnåes ved å diregere mer luft gjennom eksisterende kjøler eller ved å øke arealet til kjøleren, eventuelt begge deler. Redusert temperatur på luften som går gjennom er allerede nevn, dette får man ved å flytte kjøleren lenger frem (foran en annen kjøler, om den er plassert bak en annen kjøler).

Så det du sier er at en termostat som åpner 30 grader før enn oem ikke hjelper i det hele tatt på å holde temperaturen lavere enn oem? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
5 minutter siden, ahj skrev:

Så det du sier er at en termostat som åpner 30 grader før enn oem ikke hjelper i det hele tatt på å holde temperaturen lavere enn oem? 

Du holder den lavere i et par minutter, i beste fall. Utfordringen er at du gjerne har -for lav- temperatur i de minuttene, før den plutselig blir for høy. Tanken er at bilen skal kunne kjøre og kjøre rundt banen, ikke å kunne kjøre en halv runde mer enn nå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
4 minutter siden, marius-c skrev:

Du holder den lavere i et par minutter, i beste fall. Utfordringen er at du gjerne har -for lav- temperatur i de minuttene, før den plutselig blir for høy. Tanken er at bilen skal kunne kjøre og kjøre rundt banen, ikke å kunne kjøre en halv runde mer enn nå.

Så med en større kjøler samt en termostat som åpner fult på 80 istedenfor treg på 110, vil hjelpe? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
8 minutter siden, marius-c skrev:

Du holder den lavere i et par minutter, i beste fall. Utfordringen er at du gjerne har -for lav- temperatur i de minuttene, før den plutselig blir for høy. Tanken er at bilen skal kunne kjøre og kjøre rundt banen, ikke å kunne kjøre en halv runde mer enn nå.

https://www.mosselmanturbo.com/shop/msl-oil-cooler-kit/ 

Jeg har bestilt denne. Da de ikke har sett noen høyere temp enn 100-110 ved banekjøring. Oem kan for komme oppi 130-140. 

Endret av ahj

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
20 minutter siden, ahj skrev:

Så det du sier er at en termostat som åpner 30 grader før enn oem ikke hjelper i det hele tatt på å holde temperaturen lavere enn oem? 

Marius svarte i grunn på dette lenger oppe, men ja. Hvis begge er like åpne ved la oss si 100 grader og bilen ender opp på 120+, så er det en grunn til å se på kjøleren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
9 timer siden, E.C. skrev:

Marius svarte i grunn på dette lenger oppe, men ja. Hvis begge er like åpne ved la oss si 100 grader og bilen ender opp på 120+, så er det en grunn til å se på kjøleren.

Men ene er åpen fult på 100, mens den ene har ikke begynt å åpne enda. Da har det fortsatt alt å si på kjøleren? Selv om oem termostat er begynner å åpne seg på 110, men er ikke fult åpent før 120? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
15 timer siden, marius-c skrev:

Kan se ut som at det er fordelaktig å få på et par spacers til bærearmen her, ja.

 

71515xdf1b9.jpg

71514xae5e1.jpg

Ja som vi prata om. Det er dog som regel ikke noen enkel/god måte å gjøre det på om du ikke samtidig kjører "race" armer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
On 29.5.2018 at 22.53, marius-c skrev:

Hei folkens,

Jeg har kjøpt en 2010 E90 335i med N54, manuell og RWD. Tanken er å bygge en rask banebil, men jeg har skjønt det er mange skjær i sjøen før jeg kommer dit, spesielt når det gjelder kjøling.

Har gjort en hel del med bilen allerede, blant annet oppgraderte bremser, stabstag/krengningshemmere fra H&R, coilovers fra H&R (Monotube, RSS Clubsport), differensial (MFactory), M3 bærearmer hele veien, nye foringer rundt omkring (inklusive M3-foringer til bakstilling), økt camber foran noe +++. Dekk er 265/35R18 Michelin Pilot Sport Cup 2 rund baut.

Har utført hjulstilling med minimal spissing.

Bilen er stiv og sitter godt, men jeg føler at det fortsatt er veldig mye "weight shift" når man går fra pådrag til ikke pådrag i sving. Oppleves litt nervøs.

Noen som har erfaring med hvordan man kan redusere dette? Vil det hjelpe på bytte til camber plates og stive foringer bak? Lite tro på det.
Hva med stivere motorfester?

Geometrien på disse bilene, spesielt bakaksling er litt spesiell. Den er ment å flekse og hjelper på stabiliteten, spesielt på spissing som er progressiv med belastning og bidrar til å stabilisere som en semiaktiv bakaksling (BMW type HA5) . Blander du forskjellige foringer som ikke er tunet sammen med hverandre kan du forandre balansen på denne fleksen og litt av geometrien under belastning som du vil oppleve som vektskift fordi traversen flekser litt. Hvis jeg kan komme med et innspill så ville jeg også sett på foringene til traversene om du ikke har gjort det, de som er org er myke for komfort,  derfor er også F80/82 sin travers boltet rett til karosseriet uten foringer for å kunne tune bilen lettere og gi en mer direkte kjørefølelse. Så til felger og bremser, tyngden på de mtp uavfjøret masse. Større bremser ødelegger det så det bør du kompensere med sportsfelger hvis du ikke har. Hjelper på å holde dekka mer på bakken, spesielt over curbs. Mange gode innspill fra folk i tråden. Vedr. kjøling, øke arealet på varmeveksler, ser ikke at du kan klare å få gjort noe med flowen/trykket. E.C er inne på det mer presist. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
6 timer siden, quandt1960 skrev:

Geometrien på disse bilene, spesielt bakaksling er litt spesiell. Den er ment å flekse og hjelper på stabiliteten, spesielt på spissing som er progressiv med belastning og bidrar til å stabilisere som en semiaktiv bakaksling (BMW type HA5) . Blander du forskjellige foringer som ikke er tunet sammen med hverandre kan du forandre balansen på denne fleksen og litt av geometrien under belastning som du vil oppleve som vektskift fordi traversen flekser litt. Hvis jeg kan komme med et innspill så ville jeg også sett på foringene til traversene om du ikke har gjort det, de som er org er myke for komfort,  derfor er også F80/82 sin travers boltet rett til karosseriet uten foringer for å kunne tune bilen lettere og gi en mer direkte kjørefølelse. Så til felger og bremser, tyngden på de mtp uavfjøret masse. Større bremser ødelegger det så det bør du kompensere med sportsfelger hvis du ikke har. Hjelper på å holde dekka mer på bakken, spesielt over curbs. Mange gode innspill fra folk i tråden. Vedr. kjøling, øke arealet på varmeveksler, ser ikke at du kan klare å få gjort noe med flowen/trykket. E.C er inne på det mer presist. 

Hei, og takk for innspill. Foringene til traversen er også skiftet, til M3. Eneste som ikke er skiftet, kom jeg på nå, er foringene til "RTAB", altså den bærearmen som går mot fremkanten av traversen. Usikker på om det har noe hensikt på disse?

Felgene er lette, vil anta at totalvekt på de store bremsene og ARC-8-hjulene er lavere enn kombinasjon av originalfelg med originale jernkalipere.

Litt for lite tid til skruing om dagen, men satser på å få montert ekstra oljekjøler og noe større intercooler snart. Erfaringsmessig er det lurt med testing før eventuell banekjøring også...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
8 timer siden, quandt1960 skrev:

......det normale quandt pratet.........foringer som ikke er tunet sammen med hverandre kan du forandre balansen på denne fleksen og litt av geometrien under belastning som du vil oppleve som vektskift fordi traversen flekser litt. 

Nei. "Vektskift", og dermed "rulling" har sin primære årsak i kraftig endret roll center. At myke foringer ikke har noe på en hurtig banebil å gjøre sier seg selv, men den vil rulle "akkurat like mye" etter at man har erstattet disse. Den vil dog bli langt mer presis og direkte jo mindre flex man har.

Dette er også grunnen til de relativt ekstreme stabstagene man ender opp med på biler hvor RC ikke kan korrigeres nok ift reglement etc.

8 timer siden, quandt1960 skrev:

..... på varmeveksler, ser ikke at du kan klare å få gjort noe med flowen/trykket.

Det er bare å lese mitt innlegg på første side så "ser du" hvordan du kan gjøre noe med det. differansetrykket over kjølepakka er _ekstremt_ viktig, dette burde du både forstå og vite ift din utdannelse. Du kan ha uendelig stort areal, men det hjelper ingenting om ikke du også har tilfredsstillende deltaP over kjølepakka. Dette er ofte oversett i den rimeligere enden av motorsport, men er noe av det viktigste i den profesjonelle enden ift kjøling.  

Innenfor normale tekniske og økonomiske rammer, slik jeg leser trådstarter, er det ikke aktuelt å bygge helt ny frontpakke. Ta med at den originale er ganske bra, så vil noe av det meste effektive man kan gjøre være å bygge videre på de gode løsningene, og evt gå for tykkere kjølere, og unngå stacking. Da er det bedre å separere luftinntakene. På med stor splitter for å øke trykket i fronten ved inntaket. Lufting i panser (riktig konstruert), og enda bedre om man tar seg bryet med luftstyring fra pakka og opp til disse. Dette gir en betydelig bedring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
On 14.6.2018 at 21.30, marius-c skrev:

Hei, og takk for innspill. Foringene til traversen er også skiftet, til M3. Eneste som ikke er skiftet, kom jeg på nå, er foringene til "RTAB", altså den bærearmen som går mot fremkanten av traversen. Usikker på om det har noe hensikt på disse?

Felgene er lette, vil anta at totalvekt på de store bremsene og ARC-8-hjulene er lavere enn kombinasjon av originalfelg med originale jernkalipere.

Litt for lite tid til skruing om dagen, men satser på å få montert ekstra oljekjøler og noe større intercooler snart. Erfaringsmessig er det lurt med testing før eventuell banekjøring også...

On 14.6.2018 at 21.30, marius-c skrev:

Hei, og takk for innspill. Foringene til traversen er også skiftet, til M3. Eneste som ikke er skiftet, kom jeg på nå, er foringene til "RTAB", altså den bærearmen som går mot fremkanten av traversen. Usikker på om det har noe hensikt på disse?

Felgene er lette, vil anta at totalvekt på de store bremsene og ARC-8-hjulene er lavere enn kombinasjon av originalfelg med originale jernkalipere.

Litt for lite tid til skruing om dagen, men satser på å få montert ekstra oljekjøler og noe større intercooler snart. Erfaringsmessig er det lurt med testing før eventuell banekjøring også...

Hvis det er den fremste mot front du tenker på ville jeg tatt denne og fordi den armen tar strekk og presskrefter også men ingen momenter, da får du alt likt mtp foringer. Den er egentlig designet slik for å presse hjulopphenget vekk fra tanken ved en crash så jeg er usikker hvor stor effekt det vil gi men den bidrar en del til den progressive geometrien jeg nevnte. Jeg prøver bare å oppsummere forslag mtp kost/nytte for deg og det du kan gjøre noe med innenfor rimelighetens grenser mtp pengebruk på understell. TRF liker å slenge ut litt bullshit mot meg her og der og eg prøver ikke å bli for teknisk og nedlatende mot andre men hvis du vil forandre roll-centre på den bilen må du forandre hele geometrien til bærearmene (vinklene) og en E90 er nå en E90 så jeg klarer ikke se hvordan det skal monne noe særlig om du ikke skal redesigne hele driten, RC er sekundært etter COG (centre of gravity) altså massesenterpunktet og det får du ikke gjort særlig mye med om du da ikke lager en bil fra scratch. Momentet virker om rullesenteret men kraften virker alltid på massessenteret. E90 som standard har allerede innebygget en bremsevektutligning på 70% (antidive) i geometrien som bidrar svært mye til stabilisert vektomlagring inkludert det BMW kaller corner braking hvor bilens eget dynamikksystem bidrar til å stabilisere bilen, alt er tunet ift orginal setup. for at det skal fungere etter sin hensikt må du være bevisst de delene jeg nevnte for alt er i et komplekst samspill så du må være forsiktig med å ikke forandre for mye om gangen. Det enkleste er udempet masse, fjørrate, dempere, krengningshemmer og foringer for oss dødelige innenfor en rimelig toleranse. Lykke til, håper du får det til :) Om ikke og du bruker veldig mye penger kan jeg anbefale en F82 på bane, de klarer du aldri kjøre varm og de er allerede pent satt opp. 

 

Om du vil ta fullstendig av med bilens dynamikk kan du lese dette: http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01661033/file/IVSS2017_GCC_V2.pdf 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
30 minutter siden, quandt1960 skrev:

og eg prøver ikke å bli for teknisk og

Det er artig å se at du fortsatt tror du har den kapasiteten etter å ha blitt arrestert på det ville sludderet ditt ørten ganger her inne.

RC er helt essensielt. Anti dive har lite med dette å gjøre. (det er motsatt retning).

 

34 minutter siden, quandt1960 skrev:

Momentet virker om rullesenteret men kraften virker alltid på massessenteret.

Naturligvis. Men skjønner du egentlig selv hva dette innebærer? Da hadde du nemlig ikke forsøkt å nedspille viktigheten av RC.

Litt mindre tid på youtube, artikler og rapporter du søker opp når du blir arrestert på noe, og mer tid på å jobbe med geometrien for å løse noe så skal du se at du også kommer der til slutt. For ved et reelt behov for å løse noe ville du også måttet forstå dette, og kjøre riktige beregninger, og ikke bare lese om/ høre om, og videreformidle.

 

Kjølepakke var ikke så interessant lenger? Rart med det.

 

Tilbake til trådstarter:

Den enkleste måten å gjøre noe med RC krever absolutt ikke å "bygge om hele bilen", det krever enkelt å greit at du flytter innfestningspunktet på spindelen lengre ned. Dette gjøres normalt i sin enkleste form med spacere eller spesielle kuler som har lengre "bolt". Jeg har ikke noen slike produkter til e9x pr nå, men vil anta at andre aktører i markedet har. Utfordringen med e9x rent praktisk ift til sine forgjengere er at den har casterstaget som er festet "på oppsiden" av spindelens innfestningsområde. Ikke så enkelt å "flytte den ned".  

Det andre alternativet er å flytte indre innfestningspunkter opp i traversen, men da må du enten også ha plass til å gjøre det samme med tannstang, eller kjøre med "gafler" på denne (som har sine egne utfordringer igjen).

Dessverre ikke et enkelt "kjøp dette"/"monter dette" svar. Jeg har som sagt ikke utviklet noe til e9x selv enda, derfor litt vanskelig å gi noe definitivt "beste løsning" oppskrift.

Umiddelbart blir jeg heller ikke overrasket om e9x m3 allerede har endret RC. Noen som kan bekrefte avkrefte forskjeller på spindler og eller travers?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ser en produsent "SPL Parts" lager det jeg trenger. Koster selvfølgelig en del, men kan jo være verdt å prøve.
https://www.ecstuning.com/b-spl-parts/spl-titanium-series-front-lower-control-arms/splflcae9x~spl/
De har til resten av bilen også, men denne er vel kanskje mest essensiell.

Jeg vet det er forskjell på M3 og ikke-M spindel, men jeg -tror- hovedsakelig det er på grunn av andre bremser. Casterstaget har samme geometri, bare stivere foring. Bærearmen er ganske likt utformet, men har stivere foring og litt økt lengde.

Når det gjelder bærearmene som har blitt byttet bak har disse helt lik geometri på M3 som ikke-M. Forskjellen er at de er laget av alu fremfor stål, og har andre typer foringer.

Endret av marius-c

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Se der ja. Jeg ville dog utfordra dem på hva de gjør med rotasjonspunktet for casterstaget i spindelen. Du vil bla _rettelse_ øke anti dive ved kraftig senk om ikke det følger med i korreksjonen (for ikke å begynne på hva resultatet ift virtuelt omdreiningspunkt blir). Å miste noe "anti geometri" trenger ikke å være så ille til ditt bruk, det spørs litt på hvor mye, og hvorledes bilen settes opp ellers. Det er såvidt jeg har fått med meg vanlig med mindre "antigeometri" på mer moderne fabrikksbiler (motorsport) enn det det var på 90 tallet og tidlig 2000.

Prisen var det ingenting å si på, om noe så er det rimelig. Kulene på TRF armene koster alene det samme (inn til oss).

 

Ellers er det viktig å huske at "geometri" eller "utforming" av armer (foruten lengde) ikke utgjør noe i seg selv på geometrien i opphenget ditt. Utforming er viktig dog viktig ift styrke og hvordan armen tar opp kreftene.

Endret av TRF

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive