hsd

Medlemmer
  • Innholdsteller

    1995
  • Ble medlem

  • Sist besøkt

  • Days Won

    5

hsd last won the day on September 11

hsd hadde mest likt innhold!

1 følger

Om hsd

  • Vurdering
    Generalmajor

Profile Information

  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    E30M3 - E39 530d - E36

Siste besøkende

2803 profilvisninger
  1. Understellsbehandling på gammel bil

    Dette bør vurderes fra bil til bil. Dersom bilen er bra holdt så bør man heller vurdere mercasolbehandling og sandblåsing av eventuelle overflate rustpunkt og derettes epoxygrunnes. Så sprøyter dem først med ett tyntflytendes middel som stopper/bremser kraftig rusten i falser, o.l deretter ett tykkere slitelag mot salt og steinsprut. Er mye feilinfo rundt understellsbehandling, bl.a bruker mange ordet "tectyl" om "alt" svart man har under bilen selv om "tectyl" er ett eget produkt/varemerke av understellsmasse. Mange gjør feil ved å legge over rust i den tro at det bremser, det er feil. Dersom det er komt "langt" er oljebehandling bedre. Oljebehanding bremser rusten, mercasol forhindrer den ved å beskytte den originale grunninga/lakken på bærearmer o.l fra tæringa fra saltet. Legger også ekstra beskyttelse på originale understellsmassen, som bl.a er en vits på nyere biler kontra eldre. Skikkelig Mercasol understellsbehandling er fort 10 000. Så det spørs også hvor lenge du ser for deg eierforholdet, er det veldig kort kan heller neste eier ta støten med dette og da er oljebehandling mere prisgunstig. Oljebehandling kan derimot ikke måle seg med mercasol dersom forholdene er rett og man snakker om å forhindre rust, og ikke bremse den. Min E39 fra 2001 er 16 år, 310k km, men generelt sett veldig bra under. Skal selv demontere alt av plastikk under, vaske vekk det værste og levere til Sandblåsing/Mercasol. Sparer en del på det, siden mye av arbeidet faktisk er å demontere, innerskjermer, skjold under o.l. Har selv brukt mye Fluid Film selv, dette er en veldig enkel jobb man kan gjøre selv. men Fluid Film forhandlere er mye flinkere å markedsføre produktene sine enn mere seriøse Mercasol o.l Fluid film er bra til sitt bruk, men det er "bare" saueolje. ikke noe mere spessielt enn det Oppskrytt etter min mening, ref egne erfaring over siste 5 år. ( men verdt kronene om man gjør det selv) Skal ha bilen en del år, og gidder ikke holde på å rote med oljen hver høst. Derfor blir det Mercasol som er ett mye mere kostbart, men også bedre alternativ langsiktig på min bil mtp rust.
  2. Rust sveising E30

    Utifra prisene er det garantert piratdeler fra laveste hylla. Uoriginale kanaler og hjulbuer går ok med "bra" piratdeler. Mye av koed sitt er bra, noe er dårlig. men nevnte må tilpasses uansett. Framskjermer, panser, bakskjermer o.l så lurer man bare seg selv om man kjøper noe annet enn originale deler. for det man sparer får man igjen ved ekstraarbeid i lakk uansett. Lite poeng å spare 2000kr mot en org skjerm når lakkereren må fakturere 3 timer tilpassning 1300kr/t. Mye piratdeler er faktisk så dårlig at man må kappe av festene og sveise dem på igjen, er ikke nok bare å bøye de. Igjen er stålkvaliteten mye dårligere. I en perfekt verden skal jo ikke fukt nå stålet uansett, men tenk dyre vs billige bremseskiver. Det er ivertfall en faktor jeg tar med. Dersom det er en E46 320d man har som billig bruksbil er piratdeler helt ok, men om det er en entusiastbil som e30 som du har lyst å bli bra er vegen å gå originaldeler. ( det leverer koed somregel rimeligest)
  3. satt akkurat og leta etter noe tilsvarende som det over fordi jeg tenkte på det er links på m54. og det ser det ut som det er Løsna du rette vegen Isak? for om du løsna dem mot klokka slik som std gjenger vrei du nok dem av pga det. mn det betyr nok også at boltene ikke er rusta eller limt med loctite. Kanskje du klarer å lure dem ut ved å bare bruke ett skarpt lite flattjern og litt tid siden du har tatt spennet av dem nå.
  4. masker godt alt, slå sentermerke med kjørner og borr litt innover. Kjøp deg en skikkelig grisepikk, glem at som heter biltema o.l. Da kan du like gjerne kjøpe deg nye kammer med en gang for biltema grisepikker knekker og da er kammene kast. Kjøp på Tess, wurth o.l Eg hadde også varma ytterste delen, men med særs måte så ikke kammene slår og blir skeive. Prøv å vri på tappen, sitter det veldig fast så stop og prøv å varme en gang til. Ikke vær en av 99% som klarer å først knekke bolten, og deretter gjøre alt tusen ganger værre med å knekke en herda tapp inni der som er umulig å borre i... Ha litt tolmodighet så tenker jeg det ordner seg.
  5. blir mykje likare uten folie Aldri tenkt på at denne ikke har luke heller. Tøft uten
  6. Moment trekking generelt

    Har selv testet vekkglemt stahlwille fjærbelasta nøkkel som var satt på 700nm/1000nm siden plattformen ble bygd 7 år tidligere. Skrallehodet var så rusta innvendig at det ikke fungerte, måtte demonteres og renskes men momentet var langt innafor spec. (egen tester) Trodde selv dette ikke var bra, men det er nok mere for jallaverktøy. ( bla teng tools som nevnt) stahlwille sine industrinøkler ( typen man bare trykker inn, og drar knappen, ikke vri) er også lagd for å ikke ta skade av dette. Typen jeg testa var fjørbelasta pga var halvstor nøkkel (1,5 meter eller noe slikt) Selv liker jeg best Hazet. Vrir dem derimot tilbake til 0 siden det klart er beste praksis. Du bruker smøremidlet som står i trekketabellen. Er stor ( enorm) forskjell på motorolje og molykote. Molykote er derimot veldig dyrt, ingen grunn å bruke der det ikke er nødvendig. Grunnen til at bl.a Statoil bruker det mye er pga det gir veldig jevne resultater på en trekt flens samt veldig høy smøreevne og god korrosjonsmotstand. Derimot viktig å bruke hodet med momentnøkkel. Tenk vridning og kraft. Sett mange med skylapper som har vridd av bolter pga defekte nøkler. Bør gå opp ett lys om man må bruke kropsvekta for å dra 80nm med 1m nøkkel
  7. Moment trekking generelt

    Med trekkepasta som molykote g rapid øker man fort effektivt strekk med 50% med samme tilført moment som tørre bolter. Det som skjer er at man minsker friksjonen mellom gjenger og under bolthode/kon og felgen. Derfor drar man mere med samme kraft. Bruker å dra hjulbolter med wd40 selv, men drar alltids på kordemål og ikke moment. Men ja, bruker man kobberpasta o.l er ikke det noe poeng i å trekke med oppgitt moment for det blir helt feil uansett. Hjulbolter er normalt beregnet å dra tørre. Men wd40 utgjør nok lite. Loctite minsker derinot en del. Ser mange med delte hjul er veldig obs på at man må trekke med x nm nye og y nm brukt. Men loctite utgjør fort 25% endring i friksjon så reduserer ikke man ute å kjøre mtp flytgrense på bolter
  8. Moment pinjong. 188 Diff

    denne skal aldri trekkes med fast moment. man må alltids merke dette før man demonterer med mindre man skal bytte lager eller flens. den skal gradvis tiltrekkes frem til lagerklaringa på pinjongen er rett. Deretter merker man mutteren kontra pinjongen, tar av. på med loctite og trekker til samme sted. Så har man på låseblekket. Dette måler man ved hjelp av hvor mye nm som kreves for å rotere den. Har ikke talla fremfor meg nå, men mener det er rundt 1,4nm friksjon med nye lager. måles ikke med momentnøkkel, men med skive for slepmoment. Reint praktisk skal man kunne rotere for hånd, men den skal være seig men ikke tung. Føler man har mest kontroll med muttertrekker da man kan "slå" en og en gang og måle. men er du usikker og ikke har bytta lager kan du nok trygt bare skru mutteren lett til med lita skralle. men drar du for mye kommer hele pinjongen til å låse seg pga for mye press. ( da må du demontere hele diffen å presse ut pinjong og bytte presshylse) Du merker det når du nærmer deg, for da blir den seigere. ( det området mellom lett - lett seig - seig og totalt låst er veldig veldig lite )
  9. Problemer med servopumpe(?)

    Første eg hadde gjort ville vert å demontere den gamle pumpen. Sett om det faktisk var noe galt med den i det store og det hele.
  10. Stor bolt i dekket. Plugge?

    er egentlig umulig å si utifra bildet, må bare ta det med til ett dekkverksted så de får borra igjennom og sett på det. Den gjengestanga er nok større diameter enn borren de bruker, men dekket strekker seg jo litt rundt stanga også så mulig det går. Det jeg ville vert mest bekymra for er om du har kjørt med dette, så har det jo lagd en del mere skade enn bare å kjøre på en 20mm lang skru som bare blir med rundt. Dette har vell vridd og styra seg en god del. Jeg mistenker at seriøse dekkverksted ikke vil ta i dette, men prøv for all del.
  11. Demontere drivaksel bak E46

    ta ned stabstag og eventuelt eksos, stikk den inn igjen, lirk den ned fra diff først og deretter ut av navet.
  12. Mulig de mener slik at de ikke tar av knuten. Bare kutter belgen, og bruker slik som strekker ut den nye belgen over knuten. Kjøpte slik verktøy på biltema selv. Går på trykkluft. Enkleste er å spør om du får låne verktøy dersom du kjøper belg på bmw
  13. Kjøp av løftebukk. Budget

    ikke erfaring selv med merkene selv, men dette er vell begge deler lagd i Kina/Taiwan o.l, side om side med annen farge tipper jeg. Se på bilde nr 2 fra Scanlift og bilde 1 fra Nordic. Hver minste skru stemmer så kvaliteten er nok ganske lik. Tror også den er veldig bra kontra pris, helt ideel til privatbruk. Driver litt med maskiner, og generelt sett vil jeg ha eldre brukte enn nye fra Kina men ikke kjøp en løftebukk som har kjørt opp og ned 5-6 ganger om dagen i 30 år på ett verksted. Får du tak i en stenhøj som er BRA ok for all del. Det er mange eiere som ikke sjekker noe og har bukker med defekte sikkerhetsmuttere. Måtte dreie nye muttere begge sider til vår da dem var defekte. Forrige eier hadde ingen aning. Livsfarlig. Faren til en kamerat som driver verksted skulle også spare på bukk, kjempegreier til mutteren på ene siden raknet uten sikkerhetsmutter Ville også kjøpt bukk uten noe overføring nede eller slik den er mulig å bygge ned slik man slipper å kjøre over en kant. Sakseløfter er sikkert ok for dem som diller med polering og hjulskift, skal man skru bil er det 2 søyler. Klarer jo å bytte eksos o.l såklart, men herregud så kukete å holde på imellom der. Tror kanskje techlift sin er en litt grommere modell til samme pris. Litt breiere, 1t mere løft ( sikkert helt unødig, men det tilsier trolig at den er grovere bygd) så er det første du gjør å ha på godt med gummi og polstring alle plasser der dørene kan komme borti. må ofte ha samme teknikken som på ferger.
  14. Er ingen m20 mann, men tenkte på 2 ting nr 1. er tråden til Pitstop: nr 2 er at jeg tror kanskje jeg heller ville "ofret" en org 325 motor dersom dere skal gjøre "alt" alikevell og utgangspunktet er en org Hartge. Dersom dere bytter ventiler, veiv, råder, kammer etc er det vell ikke så mye igjen Begynner å bli langt mellom org hartge motorer.
  15. Hei Holdt på i dag og hjelpt en kar med passasjerdør i vranglås. Demontert dørtrekket innvendig og fikk opp døra. Fikk smørt opp låsekassa slik den fungerte igjen. Merket derimot at utvendige dørhåndtaket på passasjersiden kun hang i 2mm gods. Knakk det av og ordna til midlertidig patent med ei stripsløkke. Det eg derimot stussa i, var at hans dørhåndtak var i aluminium ( 1997 mod ) mens min 2001 har plastikk. Delenummeret på realoem ( 51218245464 ) viser plastikk på google. men syns det ser litt annerleies ut øverst, med bl.a 2 plast tupper/styringer. Ganske sikker på at det er ok, men tenkte bare jeg ville ha det bekreftet om noen har byttet fra alu til nytypen i plast