iSmannen

Eibach har ikke 50/50, bare 50/30. Det settet heter Eibach Sport Line (evt. system dersom det er med dempere) og er det jeg har også. Kan ikke si jeg er misfornøyd, nei Har ennå tilgode å subbe eller ta nedi (utenom når jeg dro opp i en jordvoll for litt siden, men det hadde ingeting med fjærene å gjøre )

Dette gjelder selvsagt også E34... Glemte det i mitt forrige innlegg

Orginal innpress på E39 er ET20 med boltsirkel på 5x120

Hvorfor 20/20? Understyrer bilen din for lite? Eller er styreresponse SÅ god at du bare MÅ fjerne den? Uansett vil vel de fleste som kjenner til akkurat E36 si at den egner seg best for 40/20, 50/30 eller 60/40. Dette gjør at bilen får bedre styrerespons og understyrer mindre. Ikke senk mer enn 40mm dersom du ikke har kjøpt dempere som er tilpasset senking (f.eks. Bilstein Sprint B8 ). H&R; Eibach og AP har alle senkesett folk er strålende fornøyd med. Det kommer jo an på hva du er ute etter i tillegg til senking: Komfor eller stivhet. Både Eibach og H&R har forkjellige sett med forskjellig stivhet. Jeg vil anbefale å gå for 40/20 fjører med de demperne du har. Dersom du føler at bilen fortsatt krenger, setter du på krengestagene fra M-understellet. Lykke til!

Er man døv, merker man skjelden lyder i bilen (gammelt jungelord)

Tror du har mer igjen for skikkelige dekk enn senkesett. Er det bare utseende du går for, kan du jo kappe fjærene isteden Går du for Simex-dekk vil du ikke kjenne forskjell i kjøreegenskapene uansett...

Jeg har god erfaring med Autoteam (55380444) og Bil og Tele (55949700) Nå er faktisk ikke prisene hos Jæger Sentrum særlig dyre siden de oppgir pris inkl. olje, filter osv. mens alle andre oppgir uten. Et par hundrelapper sparer du nok, men ikke de store summene. Du kan også spare endel på å ta oljeskiftet selv før du leverer den inn. AutoTechnik samarbeider forøvrig med Bil og Tele ettersom de ikke kan gjøre de vanskelige tingene selv (AutoTechnik)

M42 er ALLTID B18 og M44 er ALLTID B19. M43 er B19 og M40 er B18. Det gir oss: M40B18 - 8 ventiler M42B18 - 16 ventiler M43B19 - 8 ventiler M44B19 - 16 ventiler Som igjen gir: Din M42 er en M42B18

Hubba hubba Vilhavilhavilhavilhavilha. Jeg SKAL ha en E60/E61 som neste bil (tror jeg ) Si hva du vil, men JEG synes de er fantastisk flotte biler. Spesielt de mørk blå metallikk med 19tommere. De kan jo se ut som om det er standard i sportspakken, så da er jo den bankers.

Jeg må bare påpeke at mitt innlegg var ment ironisk. Jeg har liten tro på at bruktimporterte biler blir tuklet med før de kommer inn til Norge. Basert på de halvserøse sjappene som driver i og rundt Bergen (mange av de har nå heldigvis forsvunnet) ville jeg iallefall sjekket nøye med en som kjenner merket godt før jeg kunne si om bilen var tuklet med eller ikke. En 10 år gammel bil som har gått 230000km virker mer ærlig enn en 10 år gammel som har gått 50000km. For all del, begge kan stemme, men det var påfallende mange BMW'er som var gått i underkant av 100000km for noen år siden...

Det er er velkjent fakta. ALLE BMW'er som kommer fra Tyskland er fiksa minst 100.000km mens de norske er fiksa 50.000km. Dette må være verdens eldste myte. Når bilimporten tok av for fullt fra Tyskland var bilforhandlerne raskt ute med pekefingeren for å fortelle at alle tyskere var svindlere. Min erfaring etter å ha kjøpt biler både i tyskland og norge er at nordmenn må man absolutt ikke stole på mens tyskere er velordnede og ordentlige. Men man finner banditter alle plasser hvor man kan tjene penger, så det lureste er å ha et kritisk blikk og stole på magefølelsen.

Jeg brukte et vanlig verksted. Jæger Kokstad tar 5400kr fastpris for clutchbytte (mener jeg å huske). Når ventilene er slitne og trenger sliping får du tikking uansett om motor er kald eller varm. Dersom de hydrauliske ventilløfterene er slitt, vil lyden være kraftigst ved kald motor og lave turtall pga. lavt oljetrykk. Når tempen stiger stiger også oljetrykket og lyden forsvinner mer eller mindre. Dette kan utbedres i større eller mindre grad av en motorrens som du tilsetter oljen.

Clutch kostet 1800,- for et Sachs clutchsett (lamell, utløserlager og trykkplate) fra Hellanor og arbeid kostet 2500,-. Dette betalte jeg på iSbilen i forrige uke, så de er rimelig oppdaterte. isBilen måtte ha ny clutch allerede etter 110000km pga. overoppheting Den var rundt halvslitt, så standard clutch varer 200000km tydligvis. Overhaling av toppen kom på 7000 med ny kam, løftere, setting av ventiler etc. Når den først er av er det vel verd de kronene for å få en full overhaling. Motoren gikk MYE bedre etter dette.

Kjøpte min forrige BMW, en E36 1991 318i, med 190.000km og kjørte den til den var gått 240.000km. Fikk det vanlige med: [*:3smit4r3]Endeleddskuler og stabstag [*:3smit4r3]Clutch [*:3smit4r3]Ventiler som tikket dvs. de hydrauliske ventilløfterene sviktet I tillegg hadde jeg et soltak som sprakk(!) og måtte byttest. Soltaket kostet meg 6500kr og det andre drøye 10000kr. Sett utifra at jeg kjøpte den for 62000kr og solgte den for 59000kr to år etterpå, var det ialt en billig bil. Bilder av den finnes her

I Bergen får du det dessuten hos Vest Bilutstyr på Kokstad, der også BMWCCN-medlemmer har rabatter. Bbbbillig

Her på www.meguiars.no finner du Meguiar's Odor Eliminator til 87 kroner.

Det var derfor jeg skreiv "For meg er det slik:" Dette er helt klart individuelt og hver og en må studere sin egen polise med vilkår. Men veldig ofte er det som i reklamen: "En pris før skade og en etter". Det som jeg synes er et poeng, er at man i alle fall regner over hva det faktisk koster å ha en skade. Det er somregel ganske dyrt. Men man kan også bytte selskap etter skaden. Det er skjelden selskapene spør etter mer enn hvor mye bonus du har. En kamerat kondemnerte en motorsykkel. Før skade betalte han 16000 i året. Etter skaden var prisen på en identisk (samme år samme modell) sykkel 72000kr (!!!). Han hadde kun tapt 10% bonus, men hadde fått en annen risikogruppe.

Regnestykket er ikke nødvendigvis så enkelt. Du må ha 5 år med 70% for å få 75%. For meg er det slik: For 4.års 70% betaler jeg 6000kr. Etter skade med 10% bonustap betaler jeg 10000kr. Dette fordi jeg har hatt en skade og får en annen risikogruppe hos forsikringselskapet. Du får ikke bare 10% mer å betale. Det vil si at jeg havner ned på 60% og har 5 år til å komme meg opp på 4.års 70% bonus. I løpet av denne tiden betaler jeg 20000kr. i økt premie (uten å ta hensyn til årlig økning). Tar en med årlig premieøkning, egenandel samt kapitaltap er en fort oppe i 35000kr. Har man derimot 10000kr i årlig premie vil tapet bli større. Bare husk at man ikke bare får 10% økning i premien om bonusen synker med 10%.

Det er bonustapet som er riset bak speilet med forsikring. Har regnet meg fram til at for min egen del må jeg ha en skade på over 40K for at det skal lønne seg med forsikringen

Du fikk vel som alle oss andre med et tykt hefte med vilkår til forsikringen din? Det kan være SVÆRT lurt å lese...

Det er riktig som M3_CSL skriver: Kasko dekker ikke hærverk. Surt og jævlig, men forsikringsselskapene kan stort sett velge å gjøre det de vil. Dersom du derimot "mister" kontrollen over bilen og kommer borti et autovern, dekkes dette selvfølgelig av kasko. Evt. kommer borti et stillas med masse ting som detter over bilen

De listene bytter du selv på 10 minutter. Bruk et stort, flatt skrujern med en gummiplate mot karroserriet og vipp ut. De sitter kun med klips og disse er de samme på M-lister som på vanlige. Jeg kjøpte de for 1250kr fra GS og der har BMWCarClub-medlemmer rabatt. Koster sikkert ikke så mye mer hos din lokale BMW-pusher. Dette er den modifikasjonen som har mest å si for utseende på en vanlig BMW etter min mening. LØP OG KJØP

I følge delekatalogen (ETK) er denne produsert i 07/99 og den er altså en 1999-modell.

Min lyser så fint så...

Det er lys i den ja. Virker ikke dette, må du bytte hele bryteren.