iSmannen

Jeg vet ikke hva du laster ned, men BMW´s delekatalog heter "Elektronischer Teilekatalog" eller "ETK" (eng. Electronic Parts Catalogue). "TIS" tror jeg har mer med monteringsveiledning å gjøre. TIS er Technical Information System og inneholder service-anvisninger osv. Denne er uvurderlig for gjør-det-selv mekanikeren. Dessverre flyter det mest rundt russiske utgaver av denne TIS er nemlig språkspesifikk. ETK inneholder kun sprengskisser med delenummer pluss overganger til nyere nummer samt deleanvending på modeller. ETK inneholder flere språk på samme installasjonsmedia. For moteringsanvisninger må man se etter EBA eller EinBauAnleitungen. Denne inneholder PDF'er med moteringsanvisninger for alt ettermonterbart utstyr.

Takk skal du ha bimmerdude. Kommer nye lykter med HID (xenon) om to uker. Skal til kjøben og snope litt hos Schiedmann samt at noen snille amerikanere postet over noen godbiter i bytte mot noen skarve dollar Jeg har null subbing på fullt utslag. Null subb hadde jeg også med 8x18 med ET35. Jeg tror at med ET47 får du subb mot innsiden altså mot demper. Hadde jeg vært deg ville jeg enten a) Fått meg noen raffe 17-tommere eller fått meg noen 10mm spacere (med TUV godkjenning selvsagt). Det burde gjøre susen. Ang. vekt har jeg ikke veid hjulene men basert på finkalibrerte armmuskler vil jeg si at de absolutt ikke er blandt de letteste hjulene i verden. Potenza S03-dekkene er også ganske tunge i seg selv.

Det er ikke fryktelig vanskelig, men du må ha nye setekramper og verktøy for å kneppe krampene på plass for å få det skikkelig. Jeg lånte dette av et verksted og gjorde jobben selv. Jeg byttet setevarmeelement og airbagsensor og det tok meg en god kveld per sete. Neste gang derimot, setter jeg jobben inn til et verksted. For de tar de en liten time per setepute. Så jeg vil anbefale alle med mer enn tre tommeltotter å få gjort det hos noen som kan det.

Det er helt riktig at jeg har skrive det før: Eibach Sport Line (egentlig Sport System siden jeg har kjøpt komplett med dempere). Perfekt senket i mine øyne med begge skjermene hengende 10-15mm nedenfor dekktoppen, samt helt likt foran og bak. Og ikke minst fast og fin i fisken.

Hvorfor sier alle det? Men jeg har kjøpt inn proffe stoffer fra Meguiars så jeg skal nok få det til

Slik ser min ut med 225/45-17 med 8x17 felger på ET40 og 50/30 senk. Uten senking vil du nok få plass til noen gjester under skjermen, ja:

Sendte Eiker en forespursel på pris på de in-pro lyktene. 2690,- var svaret, så 1998 var nok kun i en begrenset periode. Nuvel, tur til Schmiedmann neste uke alikevel

Fordi Xenon lyspærene genererer vesentlig mer varme mot lykteglasset enn alminnelige lyspærer og skitt/møkk brenner derfor lettere fast på utsiden av lykteglassene. Æhh, nei. Det er faktisk omvendt. Xenon har omtrent 35w kontra halogen som har 50w. Det gjør at de faktisk ikke smelter ned snø og is, samt fordamper vann så godt halogen; derfor må man ha vaskere. Xenon emitterer derimot mer lys (i lumen) enn halogen ved samme energiforbruk og dette kommer av at mindre energi blir omgjort i varme og heller blir brukt til lysbuen.

Rieger sine sideskjørt er definitivt lavere/større enn originale M-tech. Skjønner ikke helt hva du mener med å skifte jekkepunkt? Enten får du skjørtene med hull til jekk eller uten. Mange vil ikke ha de hullene på siden og heller bruke putene under bilen, så de går for de uten hull. Andre vil ha jekkehullene og de er selvfølgelig på samme plass som de originale hullene.

De der tar kun service-indikatorene. SRS-nullstilling krever ordentlig diagnoseutstyr. Det finnes endel jallamikk på amerikanske wesider, men siden de bruker ODBII som ikke er kompatibel med den europeiske OBD, kan man liksågodt sette fyr på pengene

Hva skal du med det da? Om du skal rette feil må du nødvendigvis ha kjennskap til hva som er galt og mao få ut feilkode. Og nei; du må nok ut med noen titusentallslapper for å finne et diagnoseutstyr som virker. Det de har i Rogaland er et nullstilllingsverktøy for service-indikator.

Høres ut som om du er i ferd med å spare deg til fant. Personlig ville jeg vært mildt sagt skeptisk til denne bilen. Det med ventilløfterene kommer ikke av at den har stått i to år, de er nok utslitt. Du kan prøve med motorflush, men det er bare å dempe problemet et halvår. Kombinert med resten du lister opp her er det en bil som er totalt neglisjert over lang tid og vil nok komme til å koste deg en pen bunke med lapper. Regn med endel 2'ere på EU'en. Det hjelper jævlig lite at bilen ikke har kjørt så langt som andre du har sett til salgs når den har gått for lut og kaldt vann. En bil som har gått langt men har blitt kjærlig behadlet er ingen problem å eie. Det var mine 50 øre

Dette er E36 med M40. Den har registerreim i motsetning til de nyere M43 samt 318is (M42 og M44) som har registerkjede. Denne reima MÅ byttes hver 40.000km eller tredje år. I tilegg får man regne med at de hydrauliske ventilløfterene ryker til når de blir så gamle, uansett kjørelengde. Det medfører full overhaling av toppen med kambytte ettersom det ikke er rullevipper på denne motoren. Ingo Koth selger overhalingsett som bruker vippetøy og kammer fra M43 som man med fordel kan bytte til. Utover det er motoren rimelig skuddsikker så lenge man bytter olje hver 10000km. Ellers har de tidlige E36 dårlig kvalitet på interiøret, noe som ble drastisk forbedret til modellene med M43 (94->) Jeg har hatt 1991 318i så jeg veit hva det går i Interiøret kan ikke sammenlignes med 1996 og 1998-modellene jeg også har hatt/har. Uansett MÅ man få en tilstandsrapport på E36'er. Alt av gummiforinger har en lei tendes til å ryke med alarmerende hyppighet. De koster ikke allverden stykkevis, men påregn rundt 10 store lapper om det er mange som må byttes. Clutch ryker også mellom 100K-250K km (min overopphetet etter en dag på banen ved 108K km) Taklukene på de tidlige modellene var av dårlig konstruksjon, så om det er lunke som ikke virker koster en ny kasett 7000. Det er IKKE lurt å sette inn brukt. Av og til kan man overhale, men de eldste (91-93) ryker dessverre alt for ofte. Min sterke anbefaling er å kikke etter modeller med M43 fra 1994 og utover.

Det kan jo hende at noen har vært så "lur" at de har dreid ned anleggsflaten for å øke ET'en litt. F.eks for å klemme de på en E36

Selvfølgeligvis. Selv om jeg er bekymret for at P03SS-dekkene er jævligt stive kontra Maragoni Zeta Linea som låg ved siden av. Menmen, ser fantastisk bra ut i 225 på 8x17 felger. En omgang med polering på iSbilen og våren kan komme

De har slutta å lage de, så man får de bare brukt uansett. Gleder meg som en liten unge til å få på mine Mille Miglia F20 nå over påske \:D/

I 17 toms med 5x120 ble de KUN laget i ET15 og i bredden 8.5. Det er nok bredden på de som gjør at de tok i demperen din fremme.

Som sagt så vil ikke kompressoren gå i det hele tatt når temperaturen er under fem grader. Så selv om det lyser i knappen er det faktisk av. Dvs. den skrur seg av når temperaturen går under fem og kommer på igjen når den går over. Den vil også måle gjennomsnitt over tid slik at den ikke skrur seg på umiddelbart det viser fem grader på displayet i bilen.

318dT med M47/M47N startet produksjonen 09/2001. Så ja, den finnes kun som 2002-modell eller nyere. Det er en fabelaktig motor, bare for å ha sagt det.

De fleste verksteder har idag utstyr for sjekk og etterfylling av klimaanlegg. NB! Ta en ringerunde ettersom prisene varier typisk fra 1500-3000 for en service. Det skal tømmes, fylles med sporstoff som lyser i uv-lys, renses og fylles opp på nytt. Dette tar en time/halvannnen. Som sagt; ring rundt til de lokale verkstedene og hør. Her i Bergen er det ofte kampanje på slikt når det nærmer seg sommeren.

Du selv sa: "Har ikke noe erfaring med A/C selv." For å si "...hvis jeg husker riktig. " gir den faglige oppbakkingen enhver diskusjon trenger. "Kompisen min sa at..." osv. At du i tilleg må begynne å kalle meg ting er jo virkelig faglig tungt. Jeg har endel vekttall på høyskolenivå om dette, så jeg lurte på hvor du hadde din læring ifra? For din del håper jeg da det. Ja, det er riktig at det er en helt annen prosess. På den annen side blir oljen utsatt for skjærkrefter ved kjøring av kompressoren og vil således få en nedbryting. Ettersom oljen er mineralsk tåler den ikke alverden av belastninger. Dersom man får se på oljen som kommer fra klimasystem som har gått ett til to år, vil man se at den er beksort og mye mindre viskøs enn den ferske oljen. Og service på bilen er for pyser. Skifter du ingenting før det ryker? Dessuten er det forskjellige grader av tett. Kjøleanlegg i bil skal tross alt operere i et stort spekter av temperaturer og at alle skjøter og koblinger skal holde 100% tett når de i tillegg blir påført vibrasjoner o.l. er å tro på julenissen. Det nekter jeg å tro. At argumentet er at man oppnår nye kjemiske forbindelser ved forbrenning holder ikke til å si at R134a er farligere enn R12. Ved forbrenning av andre MYE mer vanlige produkter vil man oppna langt farligere gasser enn R134a kan forårsake. Nei, det er ikke meningen. Men det er skjelden det kommer noe fra din kant uten at Biltema er nevnt. Hvilken av avdelingene var det du jobbet for igjen?

Nå har jo kjøleskap og biler litt forskjellige levevilkår. Setter du en bil på kjøkkenet i stabile 20 grader dønn i ro kommer nok ikke klimaen til å lekke særlig med gass. Derimot om du drar en fryseboks land og strand rundt på norske kjerreveier vinter som sommer, tviler jeg på at det er noe særlig igjen i den. Mitt høykvalitetskjøleskap tålte tre flyttinger før det måtte inn til påfyll (så jeg HAR hørt om det). Det er jo godt du uttaler deg så fyldig om kjølekompressoranlegg da, siden du ikke har noe erfaring. Dette går under samme paraplyen som "hvorfor bytte olje, bilen går jo greit!" og "Service? Det er jo ikke noe gale med den bilen". Tror nok at om du skal redde verden for farlige avgasser, så kan du begynne med å parkere bilen hjemme Hvor er det du har lest dette om R134a, linker? Tror nok du ikke vet så mye om dette siden det ikke står i Biltemakatalogen

Snø-knappen kan godt stå inne hele året om du er lat. Klimakompressoren blir skrudd av automatisk når utetemperaturen kommer under 5 grader uansett. Merk at knappen blir ikke slått av når dette skjer. Dvs at kompressoren blir koblet inn og ut med utetemperaturen. Personlig skrur jeg den bare på innimellom i garasjeanlegget på jobb slik at klimasystemet blir smurt opp og ikke får problemer. Husk også å bytte olje og gass på systemet periodisk (ca. hvert tredje år). Dette er viktig pga gassen vil lekke ut uansett hvor tett systemet er. I min bil hadde ca 25% forsvunnet på to år. Dette var helt vanlig.

Bærearmer fra nyere E36 passer rett på. Men du må ha stabilisatorstaget samt stabilisatoren også. Så kan du jo bytte til tykkere stabilisator også Pris kan jeg på nye deler, men du vil vel gå for brukte? Nytt koster det deg rundt 4500,- for to bærearmer med stabstag samt stabilisator.

Du kan jo kjøpe brukte bærearmer fra en nyere E36 og bytte disse sammen med stabstag og stabilisatorer. Sveise på gassdempere står for meg som noe risikabelt