Kjetil Sømme

Siden jeg står som arrangør av vårmønstringen skal jeg sjekke opp dette.

Må vel gå an å ta livet av den GPS-brikka ganske enkelt. Jeg har også tegninger til GPS-jammere, så den ikke får nøyaktig posisjon, men får masse rare signaler så den tror at den kun ser en satelitt.

Advokat er nok ikke gratis her nei. Men jeg ville snakket med en advokat før avhøret, for å vite hva man skal si og IKKE si. Det kan være kjekt å vite f.eks. om man har krav på å få vite hva slags beviser/dokumentasjon politiet har FØR man uttaler seg om noe som helst. En advokat-time er vel 850kr/t + mva, og det kan vel bli en 2-3 timer inkl avhøret, men det kan det være verdt. Du kan jo risikere 2 år uten lappen hvis du har prøvetid... Samt at boten du kan få hvis ikke advokaten redder deg kan bli like stor som advokatutgiftene!

Herregud! Hvor lenge er det til vi får MadMax tilstander? 5 år?

Nei, hvis han nok prikker på skuldrene trenger han kun sitt eget ord på dette (tenk MC-politi). Men jeg vil anbefale deg å ha med advokat på avhøret. Det har du krav på, og jeg er sikker på at en god advokat vil plukke "bevisene" fra hverandre uten problemer.

Du skal ikke lenger enn til Sverige for å se hvordan dette faktisk kan bli ditt eget problem. Har du en bil som "ikke kan stjeles" pga startsperre og nøkkelkoding, så nekter ofte forsikringselkapet å utbetale noe som helst, fordi de tror at du har gjort dette selv (forsikringsvindel). Selv om du har alle nøklene, så sier selskapet at bilen ikke kan stjeles uten nøkkel, ergo ingen utbetaling. Det ligger et par tråder om dette på autopower.se

Har du hørt om flatvogn og bilhenger eller? Moderne biler har alltid vært "umulige" å stjele. Men så har tyvene lært seg metoder for å få tilgang til bilen allikevel, og noen år senere kommer det nye systemer som gjør bilen "HELT umulig" å stjele. F.eks. er det veldig ofte ikke verre enn å knuse vinduet ved siden av ytterdøra, ta en rask gjennomgang av jakker som henger på innsiden og evt nøkkelholdere, og vips så har man bil med original nøkkel. De kan også ta med seg nøkler til biler de ikke ser der og da, men holde plassen under oppsyn for å teste andre nøkler siden på biler som kommer til det huset. Bilnøklene mine ligger i våpenskapet som er boltet fast i gulv og vegg, og nøkkelen jeg bruker til daglig er i bukselomma. Selv på natta er den bare en meter unna.

Kan godt være feil på en sensor. Få kjørt bilen på et BMW verksted så de kan lese av feilkodene for å se hvilke deler som ikke fungerer i PDC-systemet.

Husk også å kjøpe ny slitasjeindikator. Har den først blitt utløst, så må du ha en ny. Koster vel 70 kr fra bmw. Det hender at den følger med bremseklossene, men ikke alltid.

hvis jeg da har sett riktig har min tds samme kasse som 530i fra 93. er vel noe mer krutt i den en oljebrennern min? Vil tro at de 2 motorene vil ha omtrent likt dreiemoment. Hva heter kassa da?

E30 eller E36?

Tempnåla på E46 er filtrert slik at når du først har kommet opp i normal temperatur i loddrett stilling, så blir den der selv om temperaturen går ned til 70-80 grader og opp til 110-120 grader ca. Overstiger den gitte grenseverdier, så hopper den plutselig opp eller ned. Folk får panikk hvis nåla ikke står helt opp, selv om det er et normalt arbeidsområde helt opp til det rød feltet. Men jeg mistenker at BMW har gjort dette lenge, for jeg hadde en slik oppførsel på E28 min også på bane. Dessuten er kjølevannstemp en dårlig måte å sjekke om motoren er varm på. Et problem iflg BMW har vært at folk gir full gass når kjølevannstempen er kommet opp til maks, selv om olja ikke er blitt mer enn lunken. Hvordan folk nå skal skjønne når de kan gi gass er litt uklart for meg...

Toleransene er litt varierende etter temperatur, men det har også litt å gjøre med at olja flyter mye letter når den passerer 40-50 grader slik at den kan smøre skikkelig i de helt innerste krinker og kroker av motoren. En oljetempmåler hadde nok vært bedre enn en vanntempmåler, men oljetemp varierer veldig etter utetemperatur og motorbelastning. Menigmann ville nok få panikk av den nåla som går opp og ned hele tiden. Men en varierende rødmerking på turtellern ettersom oljetempen varierer (slik som E46 M3 har) ville nok være en god løsning.

Min er sort.. Selv etter å ha vært vasket med tynner.. Men ser ut som den har vært en annen farge tideligere.. Hvis det er avleiringer og drit i motoren, hva gjør man for å kvitte seg med det? Da ville jeg bytte olje og filter en gang til. Jeg hadde inne en Renault Espace (*host* drittbil *host*) som hadde blitt kjørt en stund av en alenemor. Det var 2 år og rundt 40.000 km siden forrige service/oljeskift og hun skjønte at det var tid for service når det kom opp en rød oljelampe i dashbordet, så da ringte hun til meg 14 dager etterpå. Etter at hun fyllte på ca 2,5 liter, kjørte hun opp til meg uka etter og jeg startet med å tappe av olje mens den var varm. Det minnet vel mest om råolje det som kom ut, og stanken var så ille at garasjedøra måtte åpnes mens jeg holdt på. Så jeg byttet oljefilteret og fyllte på ny olje og sa til henne at hun måtte komme tilbake om 3-4000 km for å bytte olje en gang til slik at vi fikk ut dritten. Etter noen uker kom hun tilbake og jeg fikk skifte olje og filter en gang til. Olja var renere nå, men det var fortsatt en god del dritt som kom ut. Filteret var så godt som tett av all dritten. Så var det en dag i vinter at hun ringte meg, fordi bilen gikk ikke gjennom EU-kontrollen pga sprekk i bunnpanna. Hun hadde truffet en isklump i 80km/t og trengte å bytte bunnpanne. Greit nok, da ble det ny olje og nytt filter nok en gang (filteret koster vel 40 kr ca). Men nå var motoren, olja og filteret i meget god stand. Dette var ca 7000km etter forrige oljeskift og bilen har 15.000km intervaller. Det var ikke noe særlig avleiringer i bunnpanna og heller ikke på veiv/oljepumpe/motorblokk etc. Den så faktisk ren og pen ut innvendig! Så hvis det er mye dritt i olje som kommer ut og du er i tvil, la den nye olja og det nye filteret få tid til å arbeide med å løsne opp dritten som er i motoren og ta et oljeskift med filterbytte etter ca 4-5000km. Er det seig råolje som kommer ut, ta det etter 2500-3000km. Og tapp av olja mens den er gjennomvarm (minst 2 mil kjøretur og deretter rett inn i garasjen og ut med olja.

Det er litt lite turtall, men jeg følger dette slavisk. Som regel er det kø når jeg skal frem og tilbake på jobb uansett, men det går forbausende bra å følge disse grensene faktisk. 2000rpm er jo 82km/t og 2500rpm er ca 100 km/t så jeg holder følge med Bestemor Duck og resten av pensjonistene. Men dette er også litt fordi jeg kjører på en 10w-60 olje, som da er litt tyktflytende i kalde temperaturer, men som tåler innmari mye varme til banekjøring osv. Hadde jeg kjørt 5w-40 eller ow-30 så hadde jeg nok økt rpm-grensene med 500rpm. Skal bli spennende å se hvordan topplokket ser ut innvendig, skal bytte toppdekselpakning om noen dager, tipper det er ganske rent oppi der

Men er ikke viftene og motoren avbalansert til hverandre? Eller er det et kilespor på vifta som gjør at de passer kun en vei?

Har alltid plei å gire mellom 3-4000rpm(godt under 4, men over 3) før motoren er varm.. særlig nå som det er så kaldt ute.. Aldri noen høye turtall før både motor og luft i coupe har vært varm en stund.. Når jeg skal skifte olje, kan det da lønne seg å kjøre noe rensegreier i olja før jeg tapper den av? QMI eller lignende? Og Oljepeilepinnen.. hvilken farge skal det være på tuppen av den? Skal den være rød som "korken"? eller brun/sort? -Jeg ville ikke kjørt mer enn 3000 rpm før bilen var gjennomvarm. Min egen 330 går ikke over 2000rpm før nåla har passert streken som er "halv elleve" og deretter ikke over 2500rpm før nåla står helt opp. Olja når ikke 50 grader på en kald sommerdag før etter ca 2-3 mils kjøring! -Nei, ingen ekstra dippedutter, kun helle ut olja, helst mens den er varm, ta ut filteret, bytte o-ringer på filterholdern hvis du har innsatsfilter, skru på nytt filter, skru igjen bunnpluggen og fyll opp olje til maks-merket. Start opp motoren og la den gå ca 15 sekunder, kontroller nivået og etterfyl til maks-merket, ferdig. -Selve pinnen er vel rød tror jeg, men olja som er på varierer i fargen. Da jeg jobbet på SnapDrive for mange år siden, var det stadig noen av våre nye landsmenn innom som skrøt veldig av Biltema sin 10w-40 mineralolje som var veldig billig. Den var jo like fin når de tappet den ut etter 15.000 km selv på gamle biler. Det de ikke tenkte på var at all dritten lå igjen inni motoren... På bilen min bytter jeg som sagt rundt 8000km. Da er olja fortsatt ganske ren og pen, men med noen mørke partikler på seg. Da er ikke olja metta helt enda, men kan fortsatt ta opp urenheter. Tenk på olja som en svamp, den er tørr når du heller på ny, og fuktig når du tapper den av senere når den har sugd i seg urenheter. En billig olje vil være som en halvfuktig svamp; den tar opp noe ekstra, men ikke like mye som en helt tørr en. Ikke tenk så mye på utseende av olja, men spar på en halvliter i en gammel cola-flaske som er vasket og tørka. Da kan du se forskjellen når du praktiserer 12.000 km intervaller vs 25.000. Også kan du kjenne på forskjellen når du gnir den mellom fingrene og kjenner alle kornene som flyter rundt med olja... Jeg sparer på en halvliter fra hvert oljeskift jeg tar, litt artig å se over tid om det er noen forskjell. Bare ikke sett den i kjøleskapet hjemme så noen tar seg en cola på styrten en varm sommerdag

Hallo folkens. Han lurer selvsagt på om vi andre også har sett lyset! Jeg for min del har ikke sett lyset og tror kun på meg selv

Skal se etter om jeg finner det på TIS i kveld hvis den PC'n er medgjørlig i dag.

Lufte først, og deretter sjekke om det renner vann ved påfyllingslokket hvis det ikke er ekstern tank til kjølevannet. Også sjekke om det er vann i olja, eller olje i vannet... Det kan godt presse ut litt kjølevann.

Har du lufta kjølesystemet skikkelig da?

Girkassene passer fysisk på alle M4x motorene. M42 er et helt eget design, med spesiell topp, registerkjede og "S14" opplagring av veiva. Svært få deler som er like, ingenting som vil gi noen hk eller annen positiv effekt.

S38 kom aldri med 3.5 liter. Tenker du på E34 M5 motor eller E28 M5 motor?

Tror nok ikke du får kjøpt de lagrene løse fra BMW, men kanskje SKF elns kan ha noe løst...

Det kommer helt an på hvilken bil det er. Noen girkasser tåler langt mer moment enn originalmotoren, andre tåler ikke en liten økning engang. Det avhenger også av årsmodell, da BMW ofte har inngått avtaler med ZF/Getrag/GM etc over tid, så det kan godt være et skille midt i et modellår. Det letteste er å se etter i ETK hvilke andre biler girkassa er brukt på, og evt spørre produsenten av girkassa hvor mange nm den er laget for å håndtere. X5 3.0d er en bil som ikke tåler noe særlig chipping før girkassa tar kvelden. Og det er dyrt...