Kjetil Sømme

Ble litt langt, men jeg burde jo stykket det opp i en posting pr 2 setninger, så det hadde blitt bedre distinksjoner på skuldrene mine...

Det blir nok hvertfall 15.000,- Du må ha girkasse, mellomaksling, ny clutch, nytt svinghjul, samt montering (det gjør jeg selv selvsagt!). ZHP er en variant med vassere kammer, og da selvsagt litt annen software i hjernen. Men de har hatt endel problemer med det der borte. Vi kan få laget enda bedre utgaver i europa med f.eks. Schrick kamaksler... Husk at en US-HP ikke er lik en europeisk HP! USA bruker SAE-normen, Europa bruker DIN.

Jeg har 2.2 liter`n, fin lyd - men kanskje jeg også kan få tøffere lyd? Mulig det blir for pinglete utgangspunkt å bygge lyd på. Har kjørt endel 330i - er grovere den ja Slik jeg tolker innlegget ditt finnes det altså et altenativ til å skifte hele eksosanlegget.. Blir ikke så mye lyd at det blir slitsomt på langkjøring eller? Motoren min lager ganske mye/annerledes lyd akkurat når jeg bikker 3000. Ja, har sjekka med ETK'n nå. Du kan også få godlyd i bilen din på en enkel måte. Hvis du kommer til Alf Lie på lørdag eller frognersetern på søndag, så kan jeg vise deg Metoden er 110% reversibel og lovlig, kostnad i deler er maks 8 kr Du er inne på noe ved 3000 rpm

Du kan prinsippet kjøpe hvilkensomhelst årmodell av 330Ci. Det er ikke noe stort problem å ettermontere M-tech II kittet. Det er ikke gratis med 6-trinns kasse, men det er ingenting som er gratis lenger Jeg ville nok droppa chipping helt. I USA er DINAN støttet opp av BMWNA (North america), men det er vel bare alpina som er det i europa. Så hvis motoren kødder det til da, så kan du få problemer med feilsøking osv. Tror ikke det er verdt bryet. Bilen er ikke stort verre enn andre å skru på. Det er trangt i motorrommet, men det er ikke verre enn at du kommer til med litt justering. Har fått mindre sår på hendene etter at jeg kjøpte vinylhansker på apoteket. Blir ikke så skitten og uttørket på hendene lenger, anbefales sterkt! Du kan sikkert ha prøvekjøring tilgode, no probs. Jeg er vel på de fleste BMW-treff femover jeg...

OT: Har du vært dårlig Anne? 6 dager siden forrige innlegg.... Vil vel si at det er litt smak og behag som avgjør hvilken av bilene som er mest "riktig". En prøvesitting og helst prøvetur med begge bilene, samt en vurdering av behov osv må avgjøre. Teknisk sett er begge 2 svært bra biler!

Først: -Must-have på en 330Ci: -sportseter (helst skinn) -manuell girkasse -Xenon er et stort pluss, men kan unnværes hvis alt annet er riktig. -Alt annet av utstyr kan ettermonteres hvis du på død og liv må ha det -Av farge mener jeg at Topaz-blå metallic eller svart metallic er de som ser penest ut, men smaken er som baken (delt). Men sølv metallic er ikke pent lenger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I norge mener jeg å huske at 6-trinns kasse kom på 2003 modellene (de som er produsert fra 09/2002). Siden diffen har en utveksling på 2.93, trenger du egentlig ikke det 6. giret med mindre du cruiser på autobahn i 200+ til daglig. I 100 km/t har jeg 2500 rpm, og det er masse kraft der Mulig jeg bytter til 6-trinns kasse når jeg bytter diffen min til 3.46 eller 3.64 for å senke turtallet litt på langkjøring (3.64 er standard på E46 M3). Med 3.64 og 6-trinns kasse har du samme turtall i 6. som en standard 330 har på 5. gir. Forøvrig er 5-trinns kassa den samme som satt i E36 M3 med 3.0L motoren (S50B30), 6 trinns kassa er den samme som 3.2L E36 M3 og E46 M3. Av utseende er M-tech pakke et must-have, men husk at dette kan ettermonteres. Det er godt mulig at du finner en pen bil billigere uten M-tech, og at du kan ettermontere M-tech for mellomlegget mot en pen med M-tech. Når jeg snakker om M-tech her, så mener jeg M-tech II. Den første stylingen så ikke pen ut, så BMW kom med en tøffere variant til 2001 modellene (og nyere seff). M-tech II er følgende: -Frontfanger med tåkelys og annen type bremseluft-kanaler -Bakfanger -Sideskjørt som bygger mer ut nede -Microspoiler bak av samme type som M3 (gir ca 10kg downforce i 160km/t) -M-tech innstegslister -M-tech sportsratt (med pupper på rattet som en viss snåling maser om konstant) Det er ikke alle som monterer rattet og innstegslistene. Jeg har heller ikke gjort det enda, men det kommer Standard bakkeklaring er jeg usikker på, skal se i en brosjyre når jeg får tid. Det har ikke vært noe stort problem, men noen fartsdempere må taes litt på skrå. Dette er kun hjemmelagede fartsdempere og med tung last i bilen. Offentlige fartsdempere går greit. Vinterføre har ikke vært noe problem, ei heller på nedfarten til isbanekkjøring på anttila i år som var mer offroad-kjøring enn grusvei. Eneste problem er som sagt når en styreformann har gått amok med 100kg asfalt og laget en lokal variant av berlinmuren midt i gata Jeg har ikke tenkt så mye på det med gassresponsen. Den er skarp nok, men en vanesak. Den er milevis bedre enn f.eks. en ny volvo V70 med lavtrykksturbo. Siden man må ha annet svinghjul på 6-trinns girkasse, bytter jeg vel til noe lettvekt da evt. Det som er større problem er at org. svinghjul er av typen dobbel-masse; to svinghjul som er koblet sammen med "gummi-knotter" som reduserer vibrasjon og støy. Når jeg ikke var vant med det, medførte det noen kvelninger av motoren ved igangseting, men det skjer ikke så ofte nå. BMW har hatt dette siden E36, så det er ikke noe nytt! Gassresponsen merker du kun hvis du prøver å provosere frem forsinkelse ved f.eks. stillestående rusing av motoren. Ikke bekymre deg om det. Det enkleste er bare å prøvekjøre bilen (men husk at det må være en 330, ikke en 325 eller 328, dette har også noe med slaglengde, svinghjulsvekt og software å gjøre)! Mulig at ny software til hjernen kan gi bedre respns, skal prøve å hske det når jeg skal innom autozentrum neste tirsdag! Hvis du kommer på pussetreff hos Alf Lie på lørdag kan du sikkert få ta en sving med bilen min. Det er ikke sperrediff på bilen, kun antispinn. Men man får kjøpt kit med lamell-diff for en ikke altfor dyr penge i USA. Dette er vel det største savnet, og det er kun M-bilene som har dette som standard nå. Fåes ikke som opsjon fra BMW heller 330 har så store bremser (like store som E36 M3 med 3.2 og 321 hk) at man må ha minimum 17" Det skal visst være noen spes 16" som passer, men jeg husker ikke hvilke. Disse tåler heller ikke mye norske veier før felgen tar borti calipern tenker jeg Jeg kjører på 18" på sommer og vinter nå. komforten er kjempefin selv med 18", men 18" dekk funker dårlig på vintern, så der skal jeg bytte til 17" Jeg har ikke veid felgene mine enda, men jeg skal veie det jeg har i neste uke når jeg skal legge om til andre dekk før banetreffet i karlskoga den 30. Forøvrig vil jeg anbefale et innkjøp av bentleys verstedmanual til bilen, selv om du ikke skal skru annet enn dekk på den selv. Den gir deg en enestående innsikt i bilen, og er et svært nyttig oppslagsverk! En annen ting som anbefales er å skifte olje oftere enn det service-indikatoren sier. Selv bytter jeg hver 8000km (med min kjørestil er det ca 25000 km mellom hver oljeservice). Jeg fyller også kun Castrol TWS 10w-60 olje. Det er 2 grunner til det, den ene er at Castrol SLX 0w-30 er så tynn at bilen bruker 1L olje pr 10000km, den andre er at TWS tåler varme og hard banekjøring MYE bedre. Ingo Köth i tyskland har også erfaring med at SLX-olje er forkullet (den har "kokt over" ved har kjøring og er ødelagt, det flyter "kullbiter" i olja når du tapper den ut). Mange mener at 10w-60 er for tykk blanding til vinterkjøring, men TWS olja mangler svært lite for å klasifiseres som en 5w-60 olje (kan kanskje kalle den for 6w-60 da ). Ellers har jeg nevnt endel kjente feil på E46 generelt, bare søk på alle innlegg jeg har gjort, så ser du det. Jeg svarer gjerne på flere spørsmål.

Skal vi se... -km på et dekksett er jeg usikker på. Alle dekkene mine har hatt endel turer på bane, men på E46 med normalt oppsett blir de jamnt slitt (husk at alle E46 coupe'r har sportsunderstell (M-tech) som standard). Du vil vel få normal dekkslitasje, men husk at kraften i motoren lett sliter dekk hvis du bruker kreftene på akselerasjon (det gjelder alle kraftige biler og MC). Problemet med Z3 er at denne har mer negativ camber enn E46, så den sliter litt mer på innsiden. Ikke noe kjempeproblem, men det merkes i større grad hvis man kjører hardt. Det er verdt å nevne at E21, E23, E12, E28, E30, E32 og E34 også har samme hjulopphenget (trailing arm) som Z3, og problemet har ikke vært kjempestort med dekkslitasje på disse heller (men hvis man senker bilen, får man konstant negativ camber og dekkene spises opp hvis man ikke justerer foringer etc) -Bilstein PSS9 er et justerbart understell på høyde og demping. Kylling-innstilling er vel tilsvarende som M-tech, mens på det hardeste er tilpasset småbaner. Man bruker visst ikke PSS9 med hardeste oppsettet på Nürburgring, men det nest hardeste omtrent. Det koster mye penger, men det er kvalitet og god garanti (livstid hvis jeg ikke husker feil). Ligger på 1000 euro i Tyskland. -Motor og motorstyring er såvidt jeg vet likt på M54B30 motoren som sitter i disse bilene. Eksosen er nok litt mer hørbar på Z3 enn E46, men det finnes et enkelt grep som på 5 min gir deg godlyd på E46'n. Jeg har gjort det, og kan anbefale det sterkt Responsen er litt snodig på disse motorene siden det er elektronisk overføring av gassen (ingen gasswire), men etter litt tilvenning er den helt super! -ECU trenger du nok ikke oppgradere. Kun hvis du gjør større endringer har dette noe for seg (nye kam'er etc). Husk at disse motorene trives best på 98 oktan, men de har sensorer som kjenner banking, og justerer tenninga hvis du bruker 95 eller 92 oktan. Mere du lurte på?

Kommer du fra Østfold, så kjører du bare motorveien til Ryen, kjører under rundkjøringa (du følger bare veien) og da er du på Ring3. Denne følger du bare rundt byen, til du ser avkjøring mot Røa/holmenkollen. Derfra følger du skilt mot holmenkollen og fortsetter langt langt oppover til du har passert holmenkollen og ved første veidele tar du til venstre (mot tryvann). Et par hundre meter etter veidele ser du en skog av BMW'er og da har du kommet riktig. Det vil forøvrig bli solgt vafler og kaffe++ der oppe, ta med godt humør og pussefille (for å fjerne smådrit som har kommet på turen).

Hjulopphenget på E30 og Z3 (trailing arm), krever at man bremser opp mer før svingen og gir gass gjennom svingen slik at bakhjulet som er ytterst presses ned og dermed får mer negativ camber (heller innover mot bilen). Designet gjør desverre at man sliter mye på innsiden av bakdekkene selv ved normal kjøring. På E36 og E46 har man multilink-oppheng (flere bærearmer som holder hjulet). Gir ikke samme effekt ved gasspådrag i sving, men camber kan lett justeres på disse (men man bør ha hjulstillingskontroll for å få det riktig). Begge bilene er morsomme å kjøre på bane, men Z3 har kortere akselavstand, og er dermed mer nervøs og slipper fortere og mer brutalt. Jeg hadde selv valgets kvaler da jeg kjøpte min 330Ci. Valget sto mellom Z3 3.0 coupe (alt M coupe) og 330Ci. Jeg endte opp med 330Ci fordi den var en bil jeg også kan bruke på ferieturer, jobb, hente varer etc. Den er mer allsidig, men samtidig mer enn god nok på bane for mitt bruk. Jeg er i ferd med å sette på Bilstein PSS9 understell og H&R stab-stag på min (Camberplater foran ligger i garasjen alt), så banekjøringen blir kompromissløs senere i sommer. Z3'n er utrolig morsom og spesiell bil, men 330Ci gir samme smilet om munnen. Kjøremaskiner er de begge 2! Hver gang jeg kjører 330'n er det som om jeg er på go-kart, smilet er like bredt! Forresten er han som selger bilen medlem i BMW-klubben.

Jeg vet om en mekaniker ikke så langt unna deg som kanskje kan gjøre det endel billigere enn 10.000 kr. Svart som natta selvsagt

Alle E46 frem til 2001/2002 modeller har den svakheten fra fabrikken. Men har du først byttet bærearmene til de nye originale, vil disse vare mye lenger. Det er altså samme om du kjøper 1999 eller 2000. Denne har de gamle armene hvis ikke de er byttet på garanti eller goodwill (eller at eier har kjøpt nye selv). Feilen hos svenske bilprovningen er samme greia. Mange kommer ut derfra med mangellapp, drar til BMW som bytter bærearmene til den nye typen på goodwill og dermed kommer ikke problemet igjen på lenge! Så har du problemet og bytter til BMW's nye utgave av bærearmene er det et engangsproblem. En del piratdeler er av det gamle designet (biltema, bilXtra etc), så styr unna uoriginale bærearmer! Rust er det lite av på disse bilene, men se under panseret og bakluka etter rust. Min 2001 330Ci (prod 12/2000) har rust på panseret. Omtrent over venstre forlykt på undersiden av panseret ca 1 cm på innsiden. Det har begynt å ruste svakt ved falsen der (der metallet er brettet rundt og kittet og lakkert). Tydelig litt svak lakkering fra BMW. Men det blir byttet på rust-garanti, det koster kr 0 selv om bilen min er tysk-importert! Vet ikke om parklys med ringer er standard på E46 med facelift, men HELLA og andre har sikkert en løsning. Sjekk også ut på www.e46fanatics.com og se på artikler etter "angel-eyes" Er det noe mer bare spør eller send en mail til ks(a)runtime.no

Hmm, dette er litt forvirrende. http://www.autocom.se/ Denne siden tilhører firmaet til en svensk SAAB-ingeniør. Han lager noen produkter for det europeiske markedet som også tar OBD-II. Jeg skal sende en mail til SIMCO og høre hva de sier.

Det sitter bare en bolt i bakkant via en gummiforing. Mulig du må løsne eksosanlegget (ikke demontere, men løsne på gummioppheng og bende hele anlegget til side) og evt varmeskjold. Da ser du opphenget og kan lett finne ut hvilken del som mangler. Sjekk også ut linken til "online ETK" på høyre side av skjermbildet. Der kan du se deleliste og en slags sprengskisse. Denne vil gi en indikasjon på hva som skal være der og ikke. Gi oss en tilbakemelding på hva som var galt og om det gikk bra.

Festene til kontrollarmene og til bakre traversen er et svakt punkt på E36, mange som har rivd festene ut av ramma, men det er først og fremst på de med størst motor. Hvis man er redd for denne feilen, kan man sveise inn forsterkninger i ramma. Det koster ikke mye, og er en enkel affære. Hadde bilene blitt kjørt som en normal Mazda hadde dette ikke vært noe problem, men siden BMW inviterer til "inspirert" kjøring, får de mer belastning. Selve foringene er også litt for myke, slik at de blir defekte litt for tidlig (de vektla sikkert komfort litt for mye under utviklingen). Bærearmene blir bøyd litt for lett. Under normal bruk er de solide nok, men hvis du slår nedi noen av de flotte hulene vi har i veien i Oslo, så kan de få seg en trøkk som er litt over det de klarer. Tilsvarende også hvis de smeller i en fortauskant. De er ikke FOR svake, men de er SVAKERE enn bærearmene på E30 3-serie (-83 til -91).

På 5 og 7 serie var nok det slitte traversforinger. På 3-serie (E36) var traversforinger og control-arms foringer og fester et problem. På E36 var også for svake bærearmer foran et problem. Her var det ikke bærekulene, men svake armer som ga etter ved kjøring i dype hull o.l. Var det svar godt nok?

Hør med Alf Lie i Oslo (ved ikea på alnabru). Tror Tronrud har bomma, de bruker ikke mer enn 40 arbeidstimer på å bytte kamaksling. Mulig de tror du har dobbel-VANOS eller noe (som er fra 1998 modeller og oppover).

Si fra hvordan det går etterhvert da, om problemet løser seg eller ikke.

Feilen med "styring og hjuloppheng" er slitte bærekuler i bærearmen foran. Feilen var pga for mykt metall og for lite fett. De fleste biler har fått byttet dette på garanti eller "goodwill". Ellers hender det noen ganger at støtdemper-lager bak blir slakke og lager en klunkelyd, men dette løses enkelt ved å bytte til 2002 modell 3-serie CAB foringer (koster 200 kr mer, men holder veldig mye lenger). Det er registerkjede på den bilen du tenker på, ingen nye BMW selges med register-reim lenger. Ellers bør du sjekke for rust på panser og bakluke, noe skyldes ringer og nøkler mens man lukker (som lager hakk i lakken og blottlegger metallet), steinsprut på panser med samme effekt og noe tynn lakkering på innsiden av panser har gjort at noen har fått byttet dette på garanti fra BMW. Ellers er det rapportert om noen tilfeller av at vindusheiser-motoren må byttes, dårlige gummilister på dørene og at regulatoren til kupe-vifta må byttes (virker bare på noen hastigheter). Genrellt er det svært lite feil, men disse er de vanligste. Det med bærebruene foran rammer så godt som alle E46 3-serie biler (E46 er utviklingskoden til det karosseriet), men har du først byttet til den nye typen bærebruer skal ikke disse måtte skiftes ut før 100-150.000 km senere.

Det kan godt være denne. Hvis det går elektriske kabler inn på den, er det nok den ene punpa. Det er også en pumpe i tanken (matepumpe), som du kommer til fra undersiden av baksetet (pass på god ventilasjon, ikke røyk osv!!!). Hvis det er en pumpe bak førerdøra under bilen, skal denne gi fra seg en liten summelyd i 1-2 sekunder når du skrur på tenninga uten å starte motoren (den bygger opp trykket). Legg deg på bakken ved siden av bilen og la en annen vri om tenninga (ikke starte). Pass på at bilen ikke er i gir og med brekket på så du ikke blir overkjørt (fort gjort ja....)

Ødlagte celler vil lade ut batteriet ja. Men 14,9 Volt høres litt mye ut hvis dette er målt på batteriet. Mener 14,6 volt er maks av hva som er sunt for et batteri, selv om dette er i kalde vinter-Norge. Jeg ville gått for en som gir 14,6, ikke noe mer.

Du kan finne software på Kazaa o.l., men du trenger fortsatt kablelen. Det er 4-5 ulike typer kontakter, og da følger det ofte med software. Koster 1000-2000 kr ca. OBD er på alle biler, ikke bare de levert til USA. Får du en med BMW-tilpasset software, kan du også lese av og få info om, de ekstra feilkodene som BMW har lagt inn (f.eks VANOS).

Byttet kupe-vifte på E30'n til kvinnfolket for en tid tilbake. Varmeregisteret ligger horisontalt, og det er utsatt for blader, frø, gamle fugleunger og annet skrot. Det er ikke noe filter som skjermer for dritten, så varmeregisteret blir dekket til av dette og effekten på kalde dager blir dårlig. Jeg brukte trykkluft fra kompressor og en blåsepistol for å få ut dritten. Det tok meg ca 15 minutter før det ikke kom ut mere små-frø, men effekten av varmeregisteret steg med 30-40%. Du må riktignok ta ut vifta og fjerne en liten bit av torpedoveggen (4 skruer og fire strips), men det er enkelt.

OBD står for On Board Diagnostics. Det er et system amerikanerne krevde av alle nye biler fra 94/95 (tatt fra husken) som gjør det enklere å finne feil for uavhengige verksteder og også for test-stasjoner (man leser av lamba-verdier for å sjekke at katalysator fungerer). Det er et felles kode-system, så feil 114 er for eksempel feil med luftmengdemåler på toyota, BMW, Chevy og alle andre. Mere info her: http://www.obdii.com/

Ta et multimeter med ampere-måling og ta ut en og en sikring og se om det går spenning til noen av kursene når tenningen er av og dørene er igjen. Da er du et godt stykke på vei. Ellers kan du teste batteriet, hvis en av cellene kortslutter, vil den suge strøm av de andre.

Sjekk også om det er lekkasje i vakum-slanger eller innsugsbelg. Hvis det er belgen mellom luftilter og manifold så har jeg en hel liggende. Bruk en boks startgass mens bilen går på tomgang og spray rundt slangene. Hvis turtallet øker, har du funnet en lekkasje. Ellers kan du sjekke bensinpumpa ved å putte 12V rett på kontakten (under baksetet). Mulig det er 2 pumper på denne bilen, se etter en pumpe ved venstre foring til bakaksel. Det kan også være tett bensinfilter. Ellers kan du teste kaldstart-dysa som sitter på innsugs-manifolden.