Teekay1983

Med ballaster mener du de som på GS fks koster 4500 eller mener du tennerene som pærene settes inn i og koster 1600?

Har følgende problem på min 03 mod e60: Bare xenon nærlys pæren på førersiden lyser når jeg skrur på kjørelyset. Dersom jeg skrur av og på lyset mange nok ganger så kommer tilslutt lyset på passasjersiden også. En gang byttet det fra å bare lyse på førersiden til å bare lyse på passasjersiden når jeg skrudde av og på lyset. Går ut fra at lyssystemet estår av en d2s pære som står i en tenner som igjen er koplet med ledning til ballasten og selvfølgelig en lysmodul" Blir litt forvirret når mange sider kaller tenneren for en ballast. Hvordan burde jeg gå frem for å finne feilen? Lurer på å kjøpe et sett med brukt hella tenner og ballast siden jeg er på sjøen og dermed ikke får byttet om fra ene til andre lykten, så jeg er sikker på at jeg har fungerende byttedeler til jeg kommer hjem. Problemet kan selvfølgelig også ligge i lysmodulen siden det skiftet fra å lyse på førerside til passasjerside.

Har fått med meg at et friskt batteri måler 12,7v og circa 1v mindre når det er utladet/dødt. Brukte en digital måler som settes i sigarettenderen og den viste 12,1v. Satte på en 110ah Ctek batterilader som etter circa 6 timer viste at 110ah batteriet var 100% ladet. Satte i måleren igjen som nok en gang stabiliserte seg på 12,1v. Når bilen ble startet viste den rundt 14,3v som vel et tilnærmet normalt. Inspekjonsøyet på batteriet lyser forøvrig grønt.

Nettopp kjøpt e60 530i med 110v batteri. Skal snart på sjøen i 28 dager og lurer i den forbindelse hva jeg burde gjøre med batteriet for å få minst mulig bilproblemer når jeg kommer hjem. Vet det blir mye feilmeldinger dersom jeg tar ut batteriet i en lengre periode, samtidig som batteriet sakte men sikkert vil svekkes dersom det står koplet i en bil som ikke blir kjørt. Hva er det beste alternativet dersom jeg ikke har noen som ser til bilen en gang i blandt? Vedlikehaldlading hele tiden?

Går og lurer på å kjøpe 2003 modell 530 diesel. Var på besiktelse/prøvekjøring på søndag og kom fram til følgende. Bilen er godt utstyrt med bland annet, hel elektrisk sportskinn med minne, adaptive xenon, navigasjon, aktiv styring, dynamic drive, men uten noe m-tech utstyr bortsett fra ettermontert m-tech frontfanger. Var veldig god å kjøre, uten noe klonke lyder eller ulyder fra motorrom eller elektriske feilmeldinger. 3 eiere på bilen der en må gå ut fra at den første var voksen siden han hadde råd til bilen i utgangspunktet. Den andre eieren var hotell direktør så han burde også være opp i årene. Og dagens eier er rundt 50 år og eier et bilverksted. Det er ingen ettermonterte detaljer på bilen som sier at den er ungdomskjørt bortsett fra eventuelt sotede ruter. Dagens eier har fått fjernet swirl flaps, men kunne ikke med sikkerhet si om hullene var blendet. Sa at akslingen stod igjen. Kommer eventuelt til å ta av innsug og sjekke dette for å samtidig rense innsug og egr ventil. Han ha også fått flushet girkassen på rundt 120000 km så det er jo en utgift spart på 6000. Ellers så har den av siste eier fått utført oljeservice tettere en bmw specs. Det er ingen partikkelfilter på bilen så det er vel i utgangspunktet positivt. -Nesten nye sommerdekk og gode vinterdekk. -Nytt batteri. -Nye fjører og dempere bak. -Alt rimelig nytt av bremsedeler bak. -2 nye xenon pærer -avtagbart hengerfeste ettermontert Men det er aldri bare positive ting på en bruktbil. Bilen har i følge eier vært polert tidligere i år for 2000 kr, men det var ikke akkurat tidenes poleringsjobb så lakken er det en del å utsette på. Poleringsvoksen ligger blandt annet igjen på svarte plastdetaljer som et hvitt lag. Den har ingen bulker eller dype riper, men en del skjemmende steinsprut på panser og en og annen rundt om. Har blitt forespeilt en pris på rundt 5000kr fra Meringdal car spa i ålesund for dere som kjenner til han for at lakken igjen skal skinne. Felgene hadde også noen hakk og sår. Han sa at bilen var chippet av tidligere eier så den har kanskje stått på bilen i 80-100000 km. Ingen powerboks men rett i hjernen. Er litt skeptisk til skader det ekstra momentet kan påføre enkelte komponenter på bilen. Men etter det jeg leser så kjører de fleste som har chipet bil rimelig uproblematisk. Han tilbydde seg å fjerne chipen dersom jeg eventuelt ville det. Hva mener dere? Den siste og eneste store bakdelen per idag med bilen som eieren påpekte på prøveturen var at turtallstelleren hoppet litt på turtall under kjøring når bilen var kald. Hadde lest en del om problemet med converter og ustabilt turtall før jeg prøvekjørte bilen. Hadde ikke eieren påpekt det så hadde jeg nok ikke sett det for jeg merket ingenting på bilen når det skjedde. Såg ikke noe mer til det når bilen var varm. Det hadde vært slik helt siden han kjøpte bilen altså i circa 35000 km. Her må jeg være forberedt på å kanskje skifte converteren om det skulle skjære seg sikkelig med en overhalt som koster ca 4000kr + arbeid på de 3år/25000 km jeg har tenkt å ha bilen. Her er det snakk om å bare ta sjansen. Er jo ikke snakk om en formue heller. Dyrere enn å fikse en manuell clutch, men slik det fremgår på diverse forum så blir converter slitt for veldig mange som en hvilken som helst annen slitedel på diverse km antall enten bilen er chippet eller ikke. Prisen jeg må betale er rundt 180000 med 150000 km på telleren. Jeg skulle få være med på verkstedet å ta en skikkelig gjennomgang av bilen før eventuelt salg der en eventuelt skiftet det som må.

Okey etter litt oppdatert lesning så har altså regelen fra 01.01.08 sitat: Det kan til orientering nevnes at det i Vegvesenets håndbok 072, ”Fartsdempende” tiltak, er et krav til fartshumpers utforming, og at det anbefales at disse har en maksimalhøyde på 10 cm. TÜV har også som hovedregel at senket bils hjuloppheng/understell skal kunne passere over en forhøyning lagt på tvers av kjøreretningen med lengde 800 mm og høyde 110 mm. Vegdirektoratet finner ikke å kunne anbefale senking til lavere frihøyde enn dette for hjuloppheng/understell, og det presiseres at slik senking ikke skal tillates. Erstattet av nye rettningslinjer i fjor pga: Ved vurdering av hva som er minste bakkeklaring som kan godtas avviker norske og tyske retningslinjer på en slik måte at sett som godkjennes i Tyskland som regel vil underkjennes i Norge. Vegdirektoratet har etter nærmere vurdering kommet til at det ikke vil gi negative konsekvenser i forhold til trafikksikkerheten å endre våre retningslinjer til å stemme over ens med de tyske. Og dette gir den nye regelen som er: I oppdaterte tyske retningslinjer for godkjenning av endringer på hjuloppheng benyttes det nå en laveste grense for bakkeklaring på 8 cm, denne grensen blir det også referert til i attester (for eksempel Teilgutachten fra TÜV). I de tyske retningslinjene påpekes det at vitale deler som bremserør og drivstoffrør ikke kan være laveste punkt. Dersom laveste punkt er elastisk eller elastisk opphengt er 7 cm oppgitt som laveste anbefalte høyde, med mindre lavere høyde leveres av kjøretøyfabrikanten. Bakkeklaring er her definert som i ISO standard 612-1978, punkt 6.8; det vil si at en langsgående (uendelig lang) forhøyning med bredde 80 % av sporvidden skal passe under bilen. Da får jeg bare senke bilen til 60 mm og ta en ny 4 hjulskontroll da. Godt å se at de har litt fornuft.

Noen som vet om et billig justerbart senkesett som er mulig å få godkjent på e36. Har et JOM justerbart senkesett som jeg monterte etter forrige EU godkjenning og er godt fornøyd med. Nå er det klart for EU godkjenning igjen og da kommer de sikkert til å sette merknad på det. I TUV papirene står det at det kan justeres mellom 5 og 60 mm fra laveste justeringsskive til siste gjenge, tror jeg. (lower rim of the spring cup seat to the end of the thread). Nå har jeg kjørt med en avstand på 78 mm (nesten maks oppjustert) de to siste årene og da går fortsatt ikke en klosse på 11 cm under det laveste punktet på bilen. Skal jeg da justere denne avstanden ned til 60 mm vil det selvfølgelig være enda mindre klaring under bilen.

Hvordan kan en enklest etterfylle glykol/frostvæske uten å måtte lufte systemet. Sist gang jeg tømte systemet for frostvæske og fylte på ny så gikk jeg tom for frostvæske når jeg luftet systemet og fylte derfor på x antall 1,5 liters flasker med rent vann til systemet var luftet. Vet at systemet i vertfall tåler noen minus grader nåsiden det ikke har fryst ennå, men for å være på den sikre siden så vil jeg etterfylle litt frostvæske. Skal jeg da bare tømme en del av ekspansjonstanken og fylle opp med frostvæske eller skal jeg opne lufteskruen på radiatoren og deretter fylle på kjølevæske mens ekspansjostanken tømmes eller noen bedre forslag?

Lurer på hva som er siste nytt på dette området? Er det slik at det er KRAV om 8 cm bakkeklaring inkl fører men at det er ANBEFALT 11 cm. Dermed har enkelte biltilsyn fått det føre seg at de skal kreve 11 cm i stedet for 8 cm?? Jeg har justerbart senkesett som jeg skal godkjenne og dersom de krever at bilen skal ha 11 cm bakkeklaring så har ikke jeg mulighet for å få det godkjent. Har nå ca 12 cm klaring med maks heving, men i henhold til TUV så må jeg stille det ned 2 cm slik at det laveste punktet dermed kommer til å havne en plass rundt 10 cm.

Ønsker å kjøpe et sett med 16" vinterfelger med greie dekk som holder en sesong eller to. Helst med litt stor diameter på dekket, 185/65 for eksempel. Dette må da være i Ålesunds området.

bilde av hullet

Fikk mangel lapp på CO verdien og lambdasonde verdien på eu kontroll. Hadde tenkt å skifte lambdasonde, tennplugger og olje og se om det er nok for å få den gjennom kontrollen. Ser nå at det er et hull i fremkant av katalysatoren på circa 1 cm i omkrets. Hullet vart ikke tatt på EU kontrollen. Gjør det ikke noe at det er et lite hull i katalysatoren for å få godkjent CO verdi?

2 forskjellige svar ja. Tegnet en rask tegning som viser retningen.

Har justerbart senkesett og skulle heve bilen 1 cm bak. Har justeringen i bunnen av fjæra. Uten å egentlig tenke meg om så skrudde jeg justeringen nærmere toppen av fjæra, slik at jeg med andre ord klemte fjæra sammen. Samtidig så byttet jeg fra 18" dekk til 15" på grunn av 4 hjuls kontroll så det var ikke så lett å se om jeg har hevet den, men har en sterk misstanke om at jeg faktisk har senket bilen.

Lurer på å skifte kanaler på en e36 coupe og lurer derfor på om noen har en liggende. Er først og fremst kanal på høyre side/passasjer side jeg trenger.

Var det jeg også fant ut mens du skrev svaret. Tnx anyway

Ref. til bilde Skal skifte viftereimen 155 cm lang. Den gamle var vanskelig å få av, måtte skru helt av hjulet med rød ring. Den nye er ikke noe enklere å få på. Har løsnet litt på hjulet med gul ring rundt. Mangler kanskje 3 cm for å få på reimen. Jeg har sikkert misforstått noe med det stramme hjulet (rød ring). Skal strammehjulet kanskje skruest andre veien, for det har jo ingen funksjon dersom en skrur av hjulet, ingenting som blir strammere eller slakkere slik det er nå??

Når jeg tok av tappepluggen på blokka var det faktisk ingen aluminiumsring der. Gjør det noe om jeg bruker en kopper ring i stedet for aluminium?

Kan vel nevne at det aldri var noe galt med batteriet. Tenkte jeg skulle sjekke jordingen på fra motorfestet til blokka, som da viste seg å være helt løst.

Noen som vet om en god forsegling som jeg kan bruke på baksiden av vannpumpe og termostathus/pakning som kan kjøpes på fks Bilxtra?

Tar service på kjølesystemet midt nå siden jeg må bytte termostat og ikke vet når ting er byttet tidligere. Kjøpte ny vannpumpe på Schmiedmann med metall skovler siden jeg gamblet på at den som stod på bilen hadde skovler av plast. Var litt spent på å se om alle plastskovlene på den gamle var like hele og det var de. Det som derimot ikke var likt på den nye og gamle vannpumpen var at den nye uorginale kunne jeg snurre rundt med lillefingeren mens på den gamle måtte jeg bruke hele handa og ta i. Er det tegn på at den gamle pumpen var veldig slitt?

Ja fikk den ut nå men måtte nesten dele den i 3 deler for å få den ut.

Er det vanlig å måtte bruke rå makt for å få ut termostaten. Har prøvd å brekke den ut uten hell. Kan prøve enda hardere dersom det er vanlig at de sitter godt fast eller så får jeg banke et skujern gjennom pakningen innpå baksiden av termostaten å prøve å breke den ut da.

Okey da tror jeg at jeg har funnet den.

takker for svar, da får jeg prøve lykken i morgen igjen.