Bimmerlars

Skift toppakning for 8000,- og få med kvittering

Kan du sjekke fraktpris på det buret til Østlandet. 1430 Ås. Går det gjennom eller klar av dashbordet?

Jeg drar ikke over 3000 og kjører med moderat gasspådrag til den er varm. Etter det har jeg ingen problem med å dra den til sperra dagen lang. Jeg kjører av gårde med en gang hvis jeg har det travelt eller det er kurant varm temp ute, hvis ikke lar jeg den gå seg varm for komforten sin skyld

4000,- for alt?

Motoren vil bli veldig råtten å kjøre med om du har så lav komp og så vass kam. Kan være den blir vanskelig å starte.

Jeg har også tenkt tanken at jeg rett og slett har hatt jævlig flaks med mine vipper Driver med M30 nå, så får se hvordan det går. Blir spennende å begynne å dra turtall med den

Du kan måle hvor mye løft du kan ha før det butter ved å dytte ned ventilen. Vi må nesten vite hvilke stempler du har

jotakk! men originalvipper å stivere fjærer/høgre turtall knekker okkesom! Benda forøvrig ventiler på en kliss original m20b20 uten turtallsperre! vippene var forøvrig like hele. Hvorfor dro jeg 7500 rpm 8000 km med Febi vipper og stive schrick fjærer? Febi er kjent for å være dårligere enn BMW orginal...

Kammen presser ventilen så langt ned at den treffer stempeltoppen på ØD, derfor må det freses lommer i stempla for ventilene å gå nedi Ikke ØD, men overlapp! Ja, det er sant

Balltre, er du Treball fra CCN?

Kammen presser ventilen så langt ned at den treffer stempeltoppen på ØD, derfor må det freses lommer i stempla for ventilene å gå nedi

PPF sier ventilfjærer. Det vil si at du trenger harderer ventilfjærer. Denne kammen er ganske så vass. Like greit å kjøpe en sånn, da vil du ihvertfall merke at du har trimma maskinen! De har også billettfreste alu vippearmer, noe som er en nokså kostbar affære, men da slipper du at de knekker. Trenger ikke de hvis du ikke skal over 7000 rpm. Jeg kjørte med nye Febi vippearmer (uorginal leverandør) i min M10 med trimkam og jeg dro 7500 rpm en hel sommer uten å knekke noen. Mulig fleksen i vippearmsakslingene gjør at de knekker lettere på sekser. Da de blir lengre. Med tanke på at du må frese ventillommer for å kjøre med den kammen, kan du plane blokka så mye det går for å øke kompen. PPF har også justerbart kamdrev forresten

Jeg vil tro at utrykket kvass kommer av hvor høyt den løfter. Durasjonen på kammen avgjør når motoren "våkner" og høyden på løftet hjelper til med å få den til å dra enda mer turtall. En kam med durasjon på si 320 grader, tillater veiva å snurre 320 grader før den åpner/lukker. Ventilløftet er oppgitt i mm og er en direkte effektprodusent. Så høyt løft som vippestelle ditt klarer er ideelt, samt at stempla må ha dype nok lommer til ventilene. Når du velger kam må du også se ann resten av motoren. Er ikke noe vits å bruke en kam som gir motoren et register på 4000-9000rpm når man kjører med ubalansert bunndel og orginale vippearmer f. eks. Hva vil du gjøre med motoren? Med tanke på overhaling hadde jeg tatt en fullstendig overhaling av toppen. Ting som styringer kan man se på først. Ikke vits å bytte hvis de er i orden. Ikke alltid innsugsstyringene trens å skiftes. I bunndelen hadde jeg skifta veiv og rådelagre, samt stempelringer. Også syrevaska blokka for å få vekk alle gamle avleiringer, hona sylindrene og plana blokka. Har du råd til det kan du koste på deg vekting og avbalansering. Skift alle pakninger, regreim, vannpumpe, kontroller/skift oljepumpe. Tror at en 2,7l M20 med trimkam, grenrør og portejobb kan bli morsom Tips på kamaksel: http://www.pure-pf.com/webshop/ppf_webs ... cts_id=307 De tar 1500,- svkr for å lage 3mm dype ventillommer i stempla

Har manuell girkasse med giroverføring. Har også 325 mellomaksel og pedalsett med cluch komplett med masterpumpe og rør ned til slavepumpe(sitter forsåvidt også slavepumpe på kassa) Interessert?

Hvordan kunne dere være sikre på at det var ringa etter en komptest? Altså når det ikke skjer noe når du tar av kontakten til coil 6 så er problemet ditt sylinder seks. Sjekk gnist. Ta ut coilen, ha i pluggen og kontakten og sjekk gnisten. Er det gnist sjekker du om det kommer bensin ut av dysa på syl. 6. Vet ikke hvor lettvint det er på M50. Er alt det i orden tar du en komptest.

Respons??På min 336 med ca 7:1 i komp har jeg respons som de fleste vil bli misunnelig på,og dette på en 3.6liter. Respons kan man få ved å lette motordeler. Du har kompressor. Ingen turbo som trengs å blåses opp. Lav komp gir dårlig respons før turboen våkner, da det vil bli som å kjøre en sugemotor med si 7:1 i komp. Det er ikke mye sprekt Derfor mange turbomotor drar møkkdårlig før 3500-4000 rpm, noe som er kjedelig

Trykk kan også ødelegge motorer. Derfor det selges smidde råder bla. Skal man ha turbomotor er jeg enig i at man bør ha høy/normal komp. Blir jo så jævlig råtten respons og dårlig kjørbarhet med lav

Forbanna jallaopplegg. Det betyr at man ikke kan kjøpe BMW nyere enn E36

Det er ulovlig fordi det blender møtende trafikk. Kjør med parklysa og tåkelysa skal du absolutt bruke dem. Det er ikke lovlig etter at gatebelysningen er tent men det blender ihvertfall ikke.

E28 518i Min bruker 1,25l mila med bånn gass "nesten" hele tida. Billig forsikring er det også

Sportsstoler i stoff er ihvertfall helt konge å sitte i. Har det selv

Har en 92 modell E36 320 coupe. Er det interessant? Trenger ny passasjerdør, forskjerm, ytre del av kanal ihvertfall og noe retting på a-stolpen. Motorfeste h. side må også skiftes. Døra og forskjermen er skrudd av. Bilen er pen ellers. Sportsstoler og greier. Kan få med 325 motor og gir med sprekk i toppen. 325 mellomaksel og pedalsett fra en 325. Bilen er en automatbil

Hvor mye skal du ha for sportsstolene? Strøkne?

Flotters Da slipper jeg lakkering. Hvis de er helt rustfrie og strøkne i lakken da?

Som dere kanskje så skrev jeg at det gjaldt motorsterke biler. Hvis man ikke går inn for det og slenger bilen sidelengs vil den jo understyre. En diffsperre skyver jo bare forhjula framover. Sveisa diff er forbeholdt sladding, ferdig med det. Ingen sveiser 100% sperre for å kjøre raske rundetider