Ballder

Ta den eu kontrollen på et bilverksted, så kan det gå greit det. Problemet er vel at det er en annen motortype enn hva som sto i. M20 kontra M50. Men generelt sett har de igrunn ikke noe med "trimming" og gjøre.

Du kan kjøre "trygt" uten og røre motor med 0'5.

Tenkte jeg skulle slippe unna spørsmålet om hva det var..

Jepps.

Mulig det sitter noen plast klips i overkant på disse, men de kan jo være borte fra før av. Heller ikke sikker på om du må ha av den "grillen" som sitter i midten først, men den sitter sikkert bare på samme måte. (mangler den i midte på min ) Men ja.. De er da bare og vippe forsiktig ut etter fjerning av klipsene. Sitter med små mothaker bare.

Du har jo fremdeles en tomgangsregulator der fremme. Kan være den som sliter litt.

Den sitter fastskrudd på motoren/veiva.

Fjern det plastdekselet/grillen ved siden av lampene, så skal du se det dukker opp et par skruer på hver lampe.

Burde anyway ikke være noe prob og bli kvitt den bilen.

Ta deg en tur til Homelien bil du! Siden du bor her vet du sikkert hvor det er. Nesten tvers over veien ved biltilsynet litt bortover mot Tandberg liksom. Spør etter Roar. Han har god peil og er utrolig imøtekommende, pluss at avleseren dems er topp vare. Vet ikke helt prisen, men tipper det ligger på maks 500 hundre lappen for dette.

Eneste jeg kan si er vel at det er nødprogrammet som slår inn. Da legger den kassa i tredje gir så du kan kjøre til nærmeste verksted. Ta en avlesning/diagnose på bilen, så får du forhåpentligvis en pekepinn på hva som er galt. Sjekk eventuellt oljenivået på kassa. Du bør ihvertfall ikke kjøre så altfor mye med den slik den er nå, for da sliter du ut lamellene i kassa temmelig fort. Blir nesten som og kjøre manuell med kun tredje gir dette, og da svir du kopplinge kjapt.

Les hele tråden de har fra før.. Dessuten er det vel ikke så jævlig viktig om bilen har rulla 200 eller 500 når det er et bygg som dette. Folk som også lurer på servicehefte og dokumentert km på gamle biler og ombyggde biler burde vel heller titte etter en nyere bil. En bil kan ha gått 100 uten og være spesielt god for det. Dette var ikke ment til deg Azeton. Pen pris med tanke på hva som er gjort med bilen!

kjører de renseintervall på 100 000 km så må jo filteret være så åpent att det slipper inn småfugler.. kunne vert litt enig viss de hadde droppa en null.. Ikke sant... Men så sto det i papirene som fulgte med både filter og olja jeg kjøpte til turbo saken jeg hadde. Det er da seff ved helt optimale forhold! (på sjøen eller noe).. Personlig går jeg for papp i orginalt hus på orginal bil.

Til HELVETE med hele Norge og dets overformynderiske styrende hånd!

http://babelfish.altavista.com/tr På den siden ble det til dette på engelsk. Control ZS Individualserien file package. Å det hjalp jo mye.

En ca pris er alltid fint og ha.

Det første du bør gjøre er og slette linken til bilen. Skulle noen synes det var et kupp, så er jo muligheten for at de tar bilen rett foran nesa de tilstede. De ville sikkert sett bilen på autodb om de kikker etter en bil, men hvorfor hjelpe til med letingen? Om bilen så vil jeg si det var en 10 lapper for mye. Ser bra ut og alt det der, men mener personlig at E30 i "grei nok" stand for tiden er overpriset.

Da blir den ihvertfall IKKE lavere fremme!!

Ville kjøpt orginalt jeg, men mener KN kan skaffes som innsats til orginalfilterboksen. Fant en side en gang (fra USA) der en dude tok dette skikkelig for seg. Monterte all verdens filter av de kjente merkene, for så og kjøre bilen på rulle/dyno. Det som ga mest effekt var orginale papir filter. Eneste "bakdelen" med de er at intervall på skift av de er en del hyppigere. For eks. så reklamerer vel KN med opptil 100000 i kjørelengde ved normale forhold før det må renses og innsettes med ny olje. Er ikke sikker om de har slike filter som skal settes inn med olje til den orginale boksen, men konfilteret er forbeholdt turbobygg med datasprut mener jeg. De filtrene er for grove, så luftmengdemåleren går på trynet til slutt.

Utrolig hvor teit det føles når man leser sitt eget innlegg noen ganger, men her ble jeg fornøyd ja.

Ville ikke solgt den for under 10 lapper!!

Fordelingen er 37% foran og 63 bak. Og skulle en stikk aksel ryke, så bør det kjøres meget pent så kort som mulig. Inni fordelingskassen har du en viskose kobling som står for fordelingen av kraften foran/bak basert på hvor godt grip du har foran bak. Altså mister du grep på forhjul, så strammer senterdiffen til så kraften overføres til bakhjulene, men da aldr med mer kraft en 63%. Kjører du da uten stikk akslinger foran, vil viskose koblingen jobbe maks og du vil oppleve bilen som om det er automat gir på den. Over ikke så altfor lang tid slik så har du en utbrent viskose kobling i transfer kassa di... Da kommer du ingen vei etterpå. Monterer du da stikk aksling fremme igjen vil du oppleve bilen tilsynelatende som ok med en gang, men du har da en såkalt åpen senterdiff om du du skjønner. Altså... Forholdet foran/bak kan du sammenligne med forhold/virkemåte som en bak diff med viskose diffbrems. Spinner du lenge med et hjul på en sånn diff, så er du uten diffbrems om litt. Fordelingen mellom front og bak kan i grove trekk sammenlignes litt med en diff me brems. Konstrukjsonen er annereldes på en måte, men kan som nevnt ødlegges på samme måte. Håper dette var til og forstå.

Er vel bare og ta en titt og se etter det. Ta av felgen og se etter slitasje her og der. Kan være at det subber i støtdemper beinet eller Bremse kalipter for den saks skyld. Muligens noe plast som er løst og ikke ligger som det skal. (innerskjerm)

Helt riktig.

Da var gummien brukt opp ja.