T P

Er veldig enig i dette men det jeg skal fram til at dette er ikke et problem på den bilen vi har, men nå er det heller ikke BOV på denne. Og da har jo jeg vakum "ganske fort" Dette å jo være opp til hver og en men jeg har bremsekraft så fort jeg trenger dette. Ikke noe problem på bilen vi har. Har heller aldri sagt at det er et problem på bilen dere har, men å gi slike råd er ikke bra da mennesker som kjører på en annen type vei med en annen kjørestil enn dere praktiserer kan få store problemer. Det er alltid en fordel å sjekke slikt før en gir råd. Nå kan jo alle lese vår diskusjon og gjøre seg opp en mening selv så vi slipper å skrive mer om dette emnet.

Vakum har en ikke straks en slipper gassen. En har vakum etter en har sluppet gassen, BOV har lukket, og motoren går med "turboundertrykk". Først da får bremsekraftforsterkeren det vakumet den trenger. Dere må ikke gi råd så lenge dere ikke vet dette. Om ikke dere har typen vei og kjørestil som skal til for å klare dette, så er ikke norges veier og kjørestiler identiske uansett hvor en kommer. Innlegget er ikke ment som et personangrep, men som saklig faktainfo.

Dette må være noe av det verste jeg har sett skrevet her. En bremsekraftforsterker "lader" seg opp med vakum. Dette kan en fort merke om en rett etter stans av motor pumper pedalen til den "slutter å funke". Med andre ord om en ligger på en svingete vei med mye innbremsinger og påfølgende gasspådrag så vil en ha store problemer med å få bremsene til å virke uten tilbakeslagsventil. Vil henstille til trådstarter eller ledelsen av Bimmers å trekke denne delen av innlegget da rådet er direkte trafikkfarlig.

Har du spjell i den er det en luftmengdemåler, ikke massemåler. Kan du vise meg hvor jeg har skrevet at det er en massemåler? Selvfølgelig er det mengdemåler.. Siden motorbygget vi referer til er en M50 var det mest naturlig å gå ut fra at det var en massemåler vi snakket om siden den bilen har det. Spjellet du snakker om eksisterer ikke på en M50, men vil være å finne på eldre motorer som for eksempel M20. Derfor virket det bare litt rart når du gir råd om ting som ikke eksisterer på trådstarter sin motor.

Har du spjell i den er det en luftmengdemåler, ikke massemåler.

Har du ikke tilbakeslagsventil på bremsekraftforsterkeren vil den også få turbotrykk med det resultat at den ikke virker. Så svaret er ja, du bør ha det.

En lmm er ikke lagd for overtrykk og skal monteres etter filter før turbo. Når en har den der du har den blir også glødetråden ødelagt etter en stund pga. oljedamp, eller evt sprekker den etter en stund. Et noenlunde proff bygge har aldri lmm på en plass der du er garantert å ødelegge den. Oljereturen borrer du inn i blokka over bunnpanna. Fjern også den originale belgen så slipper du å blåse ut de originale vakumslangene og evt. sprekke belgen. Pass også på å sette på en tilbakeslagsventil på bremsekraftforsterker om du ikke allerede har det. Bremsekraftforsterkeren er gladest med vakum.

Det er jo ikke rart du tar livet av lmm da. Du kjører jo trykket gjennom den istedetfor å flytte den til innsuget på turboen der den skal være. Belgen som står på gass-spjeldet ditt vil heller ikke klare trykk, dessuten vil trykket slippe ut gjennom vakumslangene der. Oljereturen din er også for lav, for oljenivået i bunnpanna di står over innløpet fra den. Det fører til turbohavari. Du har mange timer igjen før denne vil fungere optimalt.

Selger en Sachs 4 pucker sinter clutch. Passer alle BMW motorer som har M3 E36 girkasse. Clutchen holder glatt over 500 hk og er helt ny komplett med trykkplate. Tilsvarende clutch hos Koed koster 4141,- +mva = 5176,-. Selges kroner 3500,- pluss frakt. Send PM om interessert. (3000,- pluss frakt ved kjøp i dag 12. juni.)

Bare for gi deg nøyaktig svar på dette.. har nå vært på nett siden deres. For turbo vi har i kittet skal de ha 350$ For Manifolden skal de ha 375$ For intercooler skal de ha 400$ Da er vi oppe i en sum av:1125$ og ganger vi dette med 6,5 så får vi 7312kr og dette er uten frakt og frakt på dette er 132$ som er 858 kr da er vi oppe i 8170 uten moms.. da når pakka blir stopp i tolla så er vi oppe i 10212kr. Og da er det ikke med alt vi har i kittet. vi har i tillegg dumpventil, div silicon slanger alle nippler.. bare ojle til og fra turbo koster jo 1300kr. Så vis du har lyst til å bestille der i fra ennå, så gjør du dette. Vi er billigere!! Og nå for du jo med turbotimer og for 10000kr.. Si i fra vis du karer dette billigere. Nå sitter jeg på jobben og har verken tid eller lyst til å kverulere, men manifolden koster 350 dollar hos dem, går en på Ebay kan en få den ned i 199 dollar fra det samme firmaet. Kursen på dollar i skrivende stund på oslo børs er 6,22 noe som gir en sum på enten 2177 eller 1237. Det eneste som påløper av utgifter i Norge er 25 prosent moms (de aller fleste utenlandske firma skriver ned verdien til deg) pluss tollgebyret til enten posten eller UPS som mange firma i USA liker å sende med. Når du sier at oljekitet koster 1300 kroner kan jeg ikke begripe hvordan du får 80 dollar til å bli 1300 kroner, verken med frakt eller sågar dobbel moms. Du trenger ikke kommentere innlegget mitt da jeg ikke kommer til å skrive flere her. Min intensjon var å oppfordre folk til å tenke selv og bruke nettet.

Kan jo kontakte de og få de til å sende 1 kitt til deg jeg kan garantere deg at du ikke får det like billig som oss .. vi har en avtale med de og vis du skal sette sammen dette kitte blir det nok dyere.. du skal betale frakt fra usa og moms.. disse pakkene blir stoppet i tolla. Så bestill gjerne der i fra og vis det skjer noe så kan du jo prøve å reklamere til de eller til en som bor og holder til i norge og snakker norsk Har kjøpt masse deler fra dem før, alle får spesialpris av dem om dem kjøper flere ting, evt frakt gratis, sender bare bilder om noe går i stykker og får nytt med en gang, kjempeservice. Delene nevnt her kommer på 1355 dollar full pris. Spesialpris ca 1100 med frakt etter mine erfaringer med bestilling av flere ting. Da er jo 1100 dollar 6765 kroner * 1,25 % (mva) 8465,- pluss postens tollgebyr 150 kroner 8615,- grand total.

eh... og hvor står det kit til bmw der? :S En setter sammen produktene og lager "kit" selv, det pleier de fleste å gjøre.

Nok en som har funnet sida jo. Disse produktene bestiller en billigere selv på www.ssautochrome.com

Prisen som er oppgitt her er til foraksel, men det finnes også som sett til bakaksel med håndbrekk. Kan også skaffe 355 mm foran til cirka 16000,-

Bremsene er som andre performance bremser godkjent som bremseanlegg, men ikke typegodkjent for den enkelte bil. Uansett så pleier biltilsynet fremdeles se at slike bremser er som en forbedring av bilen å regne, og dermed godkjenne dem. SSBC er av de få som tilbyr håndbrems på settet til bakakselen, noe som må til for å få bremser godkjent. SSBC har produsert bremser i 30 år og er av meget god kvalitet, alle deler som er spesielt utsatt er laget i rustfritt stål, for eks stemplene.

SSBC

Dette er kun nye komplette sett med skiver og calipere, fra 330 mm og større. Ta kontakt på mail i tilfelle. Nesten alle typer BMW.

Skaffer store bremser til bra priser, eks 330mm med alu 4 stempel caliper ca. 13300,- med mva. torebv1@yahoo.no for info. Nesten alle typer BMW.

Problemet som noen ser her er jo nettopp at BMW av denne typen er ikke levert originalt med turbo og derfor krever godkjenning, om noen har en kontakt på å få dette ordnet hadde det vært fint

Hvis det var meg du hintet til så er motoren godkjent i bilen. Bygget om fra 316 til M3. Dette har jeg papirer på, det eneste problemet er at en bil etter 1988 skal måles avgassmessig på en helt annen måte enn en eldre bil, og dette er det ingen i Norge som har utstyr til. Om en setter på en turbo uansett trykk, størrelse og motortype er det problemer å få godkjent dette i en bil nyere enn 1988.

Er det noen som kjenner til hvor en kan få utført avgassgodkjenning på en BMW med turbo som er etter "katalysator datoen" dvs etter 1988? Eventuelt om det er noen som har en slik godkjent bil som det kan tas "mål" av? Min erfaring er at det er veldig vanskelig å få godkjent dette. Det setter jo en stopper for all turbobygging i nyere biler.

Heisann, lurer litt på hvordan du får godkjent denne bilden med turbo siden det er en "katalysator"-bil som har ganske strenge avgasskrav. Hadde vært fint om du eller noen andre som leser dette, og kan ha info om hvordan godkjenne slike bygg vennligst legger inn et svar. Har et mindre turboprosjekt på gang selv og har STORE problemer med i fremtiden å kunne få godkjent dette. Svar helst på PM.

Har noe plassmangel og vurderer og selge en 94 modell 316i sedan . Denne bilen er importert i januar 97, noe som betyr at den kan bygges om AVGIFTSFRITT til for eksempel M3 i januar 07. Bilen leveres med eller uten motor, har et meget rustfritt karosseri og befinner seg i Haugesund. Kan også leveres ferdig ombygget og godkjent som M3. Pris for bil som den er i dag er 25000,- INGEN pruting og ingen spørsmål bare om hvordan jeg får godkjent ombygg til M3. KUN PM. Kan også skaffe komplett M3 om noen trenger det. Koster cirka 100k ferdig fraktet til Norge med moms. Egen mann i tyskland som plukker dem ut. Sedan, coupe eller cab. 3,0 eller 3,2

Bra å høre. Et cowboytrix er å spraye den inni alle krinkler og kroker inkludert luftdysene i dashbord, rundt gearspak osv for så å blåse det bort med trykkluft før en tar bort overskuddet med svamp. Her snakker vi perlefinish.

Rust i hjulbuene kommer vel oftere fra skitt og fukt på innsiden av hjulbuen, og der er det vel ingen som polerer? Rustbobler betyr at det ruster bak lakken. Og da hjelper det ikke hva slags overflatebehandling man benytter... Det er en sannhet med modifikasjioner der. Ingen lakk er 100 prosent tett. Hovedårsaken til at en skal vokse lakken er egentlig for at den skal bli tettere og ikke slippe gjennom luft eller fuktighet. En baselakk overlakkert med klarlakk er den tetteste og har minst sjanse for å ruste fra baksiden grunnet dårlig overflatebehandling. En tett lakk uten klarlakk er den som har mest sjanse for at dette skjer. En tett farge uten klarlakk har alle fargepigmentene liggende helt oppe i dagen og har en større sjanse for å "lekke". Konklusjonen oppi alt dette er at det kan ruste fra baksiden under en lakk pga at lakken ikke er tett nok, men de fleste ganger det kommer rustbobler skjer dette pga steinsprut, dårlig utført karosserireparasjon, dårlig lakkarbeid eller en kombinasjon av alle.