icc

Jepp, skal ta den testen selv Brett en avis to-tre ganger også prøve å stikke inn i vifta forsiktig når den er varm. God natt

Motortechnik.no har den mye rimeligere, men neppe orginal bmw del. Menne var det ikke en måte å teste dette på? Mener å huske noe om å brette en avis å stikke inn i vifta og se om den stoppa?

Høres ut som viskosekoblingen ja, har det samme problemet på min tror jeg. Men prøv å luft gjennom kjølesystemet først via. lufteskru på toppen av termostaten. Om vannpumpa er gåen vil du raskt oppdage det

Disse er presset på og må presses av. Det du kan gjøre er å finne noe som er ca. like stort å banke forsiktig av med hammer. Pass på, det er lett å ødelegge om det ikke blir presset av likt.

Tja.. har slått meg at det kan være oljetrykksbryteren som fusker når den blir skikkelig varm. Ingen som har opplevd at pumpa kan suge dårlig når den blir veldig varm? Hvordan får jeg målt oljetrykket, hva trenger jeg til dette?

Hei! Har nylig hatt motoren i småbiter og slipt veiva, bytta stempelringer osv. Var plaga med oljetrykket før jeg gjorde dette men regna med det var rådebanken som sto for dette. Jeg er plaget med at oljetrykket faller når motoren blir varm, f.eks. ved en knapp halvtimes hard kjøring eller litt lengre vanlig kjøring. Kort oppsummert kommer oljetrykkslyset på ved 1000 rpm og mindre. Dette skjer ikke før bilen er god og varm. Vil også legge til at varmenåla stiger en del når dette skjer. Kan varmen og oljetrykksproblemet ha noen sammenheng? Nå har jeg ikke fått sjekka tenninga ordentlig med tenningslampe men mistenker en vacuum-lekasje eller lignende, for turtallet faller også lett ned på 600 rpm når bilen har vært kjørt litt. I første omgang skal jeg bytte fordeler og rotor og se om dette kan hjelpe på tenningsproblemene. Noen tips til hva mer som burde byttes/sjekkes?

Hva er dette for tull? Den enkleste måten er å slakke litt i toppboltene for så å enkelt dra akslingen at og fram. Driver du å drar den at og fram mens boltene er stramma på rett moment risikerer du å ødelegger akslingene eller noe annet. Toppen er i alu og ingenting skal tvinges noen vei på den. Om jeg ikke husker feil så er det også olje inni disse akslingene. En liten ting til. Alle toppbolter er ikke strekkbolter og trenger derfor ikke byttes. Originalt kom i alle fall prefacelift motorene med vanlige toppbolter. Du kan fint ta akslingen mot torpedoveggen, selv har jeg laga et lite tjuvtriks: Mekka to små hull i torpedoveggen som jeg har satt gummitropper i under isolasjon. Så hvis jeg må bytte en vippearm kan jeg omså dra akslingene inn i bilen.

Varme trådene i bakruten min funker ikke. Sikringa ser fin ut, men da jeg hadde den igang og prøvde å ta ut sikringa så kom kjørelysene på? Vet at bryteren kan være litt vanskelig iblant, kan det være den? Noen som vet hva som bruker å gå etter ei stund? Evt. noen fine plasser jeg kan begynne å feilsøke osv? Har målt på varmetrådene og er null spenning.

Ja ta å slakke på boltene, men ikke alt for mye. Om jeg husker rett så skal du akkurat ha plass til å dytte vippearmsakslingen så langt bak at du får av den vippearmen. Men du må løsne vippearmen slik at alle vippearmene sitter løst på stanga. Er det en ventil som er trykt ned på eksos siden vil du ikke få stanga at eller fram. Er litt fikling men prøv å tenk logisk så får du det nok til Når det kommer til olje så bruker jeg selv halv-syntetisk 10W-40 fra europris på vinteren og 10W-40 mineral på sommeren.

Hvilken olje kjørte du med da? Ville aldri brukt noe seigere enn 10W-40 mineral på vinteren. Har selv opplevd det og er surt. Tok det som et tegn på at kamakselen begynte å bli dårlig så kjøpte meg bare kamakselsett hos motortechnik og overhalte toppen. Hvilken vippearm er det snakk om? Hvilken sylinder, innsug/eksos?

Bare å åpne dekkslet til topplokket og sjekke det. Så justerer du ventilene samtidig. Ligger mange DIYs på hvordan det gjøres og det står i Haynes boka Bare husk at du må ha følerblad. Kan gå galt hvis en av vippearmene er knekt. Vri rundt på motoren og se at alle ventilene går opp og ned.

500 er alt for lite. Du bør ligge på minst 750 hvis du har L-jetronic (fordeler på siden). Bruk tenningslampe for å få det helt korrekt.

M-tech I forever!!

Har det på min 86-mod 320i. Sjekk haynes boka for koblingsskjema!

Lettest å ta ut motor med girkasse. Er ikke så vanskelig. Hvis det ikke er noe spesielt nytt på den gamle motoren så kast den. Rådebank høres ut som en hammer som hopper at og fram inni en sylinder. Det høres godt når du slipper gassen og holder den på 4000 rpm. Her har du rådebank: http://hinux.hin.no/~icc/m20b20.html Er det rådebank så må veiva slipes og rådene normaliseres. Så bør også blokka hones opp og nye stempelringer må settes på.

Første jeg tenkte var tenninga da jeg så tråden. Hvordan er turtallet på kald/varm motor? Kald skal vel ligge på 1500 og varm 800 +/- 50. Løsne bolten i underkant av fordeleren slik at du kan vri på den med litt motstad. Så start motoren og vrir til turtallet ligger ca. der det skal være. Tenningslampe kan også være en idé for å få det helt korrekt. Det står mer om hvordan det gjøres i Haynes boka.

Tar en balje under, men er det noe pumpe/filter eller noe som sitter inni tanken? Kom mystisk lite bensin ut...

Jo men slangene er jo steinharde? Har under 20 liter på tanken så går sikkert greit å legge en balje under. Men vil alt komme ut om jeg kobler fra? Slangen går jo inn oppå tanken?

Om jeg kobler av som vist på bildet under, vil all bensinen i tanken lekke ut? Hva er de to dingsene jeg har merket ? ?

Sant så sant, men jeg trenger ikke så mye hester.. Jeg skal bare ha lyden fra turboen og dumpen =D Hvertfall i begynnelsen ;-p Joda skjønner det, men for min del syns jeg ikke det er verdt det med tanken på hvor lite hk du får for prisen. Husk bare på å ikke kjøre lav-oktan bensin når du får på turboen, den tåler mye mindre komp. og du kan lett få for tidlig tenning. Ville ikke gått for noe mindre enn 98. Når det gjelder styling vil jeg anbefale m-tech 1 rundt hele bilen slik som meg

18års bil og turbo? Ville holdt meg under 200hk og lært meg å kjøre ordentlig først. En org. 325i trekker mer enn nok om du ikke skal på bane.

Slakk skruene under "brekkposen" helt, dvs. skru dem nesten helt ut. Så heiser du opp bilen bake og plukker av dekkene og trommlene. Pass på at du ikke har på brekket. Sjekk at bremsebåndene ikke er veldig slitt, da må de byttes. Så justerer/skrur du på den pinnen som står på tvers mellom bremsebåndene slik at du akkurat får trommelen utpå bremsebåndene igjen. Det kan hende du må løsne fjæra til selvjusteringsarmen for å få til å skru på pinnen. Når det er slik at du akkurat har fått på trommelen igjen setter du på dekket. Så drar du håndbrekket tre hakk opp og snurrer på dekket mens du justerer inn skruen under brekkposen slik at du akkurat kjenner på dekket at brekket tar. Dette gjør du på begge sider. Pass på at der ikke er motstand når du snurrer dekket uten at håndbrekket er på.

Nei er nok bensinpumpa som ikke går rundt. Lurer bare på om det kan ha blitt mye kondens som har froset og som tetter igjen eller noe. Men har egentlig vanskelig for å tro at det skal være noe som ligger i tanken å blokkerer. Pumpa burde jo kunne gå litt rundt da. Hvordan fungerer egentlig ting mellom pumpa og tanken? Er det bare en slange som står nedi tanken eller er der noe filter som kan gå tett? Og hva er de runde sakene som henger på bensinslangene?

Hører at pumpa gir et lite dunk når tenninga kommer på også ser jeg at den rører litt på seg. Kan det være noe som har kjørt seg fast?

Lyktene er nok ikke helt tette. Lykter skal være ganske tette og tørre innvendig, hvis ikke får man dugg. Varmen fra pæra gjør at fukt inni lykta blir til damp og da får du dugg. Et tips kan være å ta ut lyktene, legge de i et kjølig rom med lite fuktighet og lite luftgjennomstrømmning, f.eks. en bod! Så har du en pose eller to med silikon og slenger oppi lyktene. Da snakker jeg om typen silikon som trekker til seg fuktighet. Du får ofte med slik når du bestiller datakomponenter eller andre ting som ikke skal bli fuktig.