BMW 2002 Fredrik

Er litt usikker ang det, men de er ganske så konsekvente i England der de anbefaler alle å sette inn disse pluggene. Har selv 4 slike plugger liggende, men valgte å ikke sette dem inn når jeg hadde manifolderen av for glødepluggskifte. Etter som det jeg har sett hat alle som har hatt swirl flap failure hatt ekstremt mye koks i innsuget, noe som bygger seg opp på swirl flappen og gjør at denne ikke klarer å lukke seg helt. Når disse da tvinges i lukket posisjon, men er full av koks tror jeg at de har en tendens til å svikte til slutt pga det store presset. Selv har jeg koblet ut EGR for å hindre koksoppbyggelse og det har eliminert det problemet. Så jeg blir å satse på å ikke sette inn disse blokkeplatene. De fleste som har satt inn disse platene opplever litt økt forbruk samt lavere dreiemoment på bunn av motor.

Svært så vanskelig du skulle være i dag Tenker på kopper fra et koppsett/pipesett eller hva folk egentlig kaller det.

Ja her men jeg tror dette er dyrt. Hva angår biltema vet jeg ikke, men er ikke verre enn å stikke innom å se

En slik kopp tåler utrolig mye! Har selv brukt slike kopper til å presse foringer med hydraulisk presse på mange mange tonn. Er begrenset hvor mye du klarer å klemme til med gjengestang og fastnøkkel. Husk hvertfall å få deg en fingjenget gjengestang slik at du får mere moment på "pressa". Du kan også supplere med gassbrenner på bærebroa slik at den utvider seg litt, da kommer mest sannsynlig foringa lettere ut. Tersj (avtrekker eller hva folk kaller dem) hvertfal den jeg hadde var enda mere simpel enn denna som faktisk ser litt robust ut.

Usikkert om det er motstanden som egentlig tenner lampa. Men en ting som er sikkert er at en gåen sensormatte tenner lampa. Siden du allerede har feil på matta har du ingenting å tape på å kjøpe en liten boks med to ledinger til noen får kroner.

Det kan du selvfølgelig gjøre Selv har jeg klart å bytte foringer med diverse simple limtvinner og tersjer av forskjellig størrelse noe som var et realt "pjæskarbeid". Ang det NAF-fyren sa til deg så har han litt rett, da "bærebroa" framme er spindelen. Se del nr 2. Når det kommer til kopp må du bare ta fram skyvelæret og måle på alt dere har av kopper Var i mitt kreative hjørne i stad og laget en finfin tegning også

Den boksen er montert på under 5 minutter. Du må klippe av ledningen til sensormatta under setet og feste disse til sukkerbiten som følger boksen. Dette med batteriet frakoblet i minst 20 min for å hindre at airbag løser seg ut. Det med motstand har jeg aldri hørt om, kan være en feil som bare har forekommet en gang og derfor ligger i feilminnet. Men den sensormatta vil gjøre at airbaglyset tenner. Du må mest sannsynlig ta bilen inn til fjerning av airbaglyset etter å ha montert boksen, men det er ikke 100 % sikkert!

Er kjede på alle BMW sine motorer bortsett fra M40 og M20 som er motorer gått ut av produksjon på begynnelsen av 90-tallet.

Del nr 1: Bærebro på norsk og trailing arm på engelsk. Del nr 5: Øvre bærearm på norsk og upper wishbone på engelsk. Del nr 7: Nedre bærearm på norsk og lower wishbone på engelsk

Oi dæven! Det høres ut som du har vært uheldig og vært utsatt for en såkalt swirl-flap-failure. http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f76/2004-e65-730d-swirl-flap-failure-with-pics-t46931/ Dette spjeldet regulerer kun hvilken av de to kanalene som er inn til hver sylinder som skal benyttes. Når spjeldet er stengt benyttes den lengste kanalen, dette skal gi et bedre moment og lavere forbruk ved lavt turtall. Dette skjer kun ved lavt gasspådrag og turtall under ca 1800. Ved turtall over 1800 åpnes spjeldene slik at luften får passere fritt og rett inn den store kanalen. Løsner dette spjeldet kan det suges inn i motoren å ødelegge hele stempelet og toppen Så dette må du så absolutt undersøke nærmere. Kan lese litt mere om det HER og HER

Å demontere hele del 1 (bærebro) er veldig mye mere arbeid enn nødvendig. For at dette i det hele tatt skal være gjennomførbart må du fjerne stikkaksling, spindel, bremsebånd, bremsewire til håndbrekk m.m. Bare demontering og montering av stikkaksling med spindel er mye arbeid som også trenger en form for presse. Som du ser av det øverste bildet har stikkakslingen (del nr 1) en side som er skrudd fast i medbringern på kardangen, den andre siden har riller. Disse rillene passer akkurat overens med hjulspindel (del nr 1 på bilde nr 2). Denne hjulspindelen er igjen presset inn i lageret. Med mindre du skal drasse på hele bærebroa med en stikkaksling hengende å dingle. Gjør heller som du har fått forklart fra den siden du hadde og lag deg et pressverktøy. Som pressverktøy kan du benytte en gjengestang, noen mutrer, og kopper av forskjellig størrelse. Om du finner en kopp som har samme eller litt mindre ytre diameter enn selve ytterringen til foringa og en kopp som har har større innvendig diameter enn ytteringen til foringa er du på god vei til å ha et adekvat pressverktøy. Så setter du disse på hver sin side av foringen som står fast i bærebroa og trer gjengestanga gjennom. Da er det bare å feste endene med en mutter hver og begynne å dra til. Da vil den minste koppen forhåpentligvis følge med foringa gjennom hullet i bærebroa og komme ut på den andre siden på innsiden av den andre koppen. Om du forstod noe som helst av forklaringen.

Monterer vel en hel ramme bakom støtfanger. Det som egentlig er dyrt er arbeidet siden de beregner ca 6 timer bare for å legge ledningsnettet til hengerfestet. Her kan du se selve ramma som festes bakpå bilen. Arbeidet med ramma er ikke det verste, men å legge kablem helt fram til sikringsboksen og lysbryter vil jeg karakterisere som noe drittarbeid, spesielt når det kommer til interiørdeler som må av.

1-serien er meg bekjent en meget god konstruksjon uten nevneverdige feil. Vet at noen bensinere 316/318 har hatt noe tull med kamaksling og kamkjede, men det er kanskje bare noen få biler det er snakk om.

Om du kan engelsk burde denne linken være kjempeknall! http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/replacing-the-oil-breather-on-e46-320td-or-t15944/

Castrol har som regel peiling på hva de selger og så lenge du er blitt anbefalt 5w-50 samtidig som det funker bare lekkert ser jeg ingen problem i å benytte den oljen.

Dette er et typisk E46 problem. For at dette skal bli helt bra må du bytte den sensormatten som i ligger i setet. Den er ikke så dyr (ca 400-500 kr) men det er et pyton arbeid uten like. Enkleste er å få tak i en sånn boks som du kobler på i stedet for sensormatta. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-PASSENGER-SEAT-SENSOR-AIRBAG-BYPASS-E36-E46-Z3-E39-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3cad6e691bQQitemZ260607731995QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories

Høyst unødvendig å bumpe et emne under normal arbeidstid og etter kun 5 timer. La folk komme seg hjem og få middagen unna først, så er det sikkert noen som svarer deg.

Del nr 1 kalles vel bærebro eller bærearm alt etter som. Bolten (9) er ikke det store problemet, men det er derimot foringa (2) som må presses ut. Som du ser av det bildet du postet på forrige side er ytteringen på foringa presset inn i et hull på bærearmen og den sitter godt!

Frostvæske, kjølevæske, kjært barn har mange navn, men det er helt uproblematisk å etterfylle med rent vann, men jeg vet ikke hvor lenge jeg ville kjørt på dette m.t.p. korrosjon og alu.topp. Ut fra http://translate.google.no/translate?hl ... reeze.html kan vi se at spesifikk varmekapasitet for en blanding av 50-50 frostvæske og en temperatur på 93*C er 3,62 J/g/*C, noe som er lavere enn vannets 4,19 J/g/*C. Dermed har rent vann bedre varmeoverføringsegenskaper enn en blanding av vann og frostvæske. Det skal dermed være sagt at frostvæska øker kokepunktet fra 100*C til ca 107*C ved en 50-50 blanding.

Kjører opp på lørdagen for å hente vogna hjem fra Finland, så da passer det vel bra med en liten photo shoot av vogna powered by BMW

http://www.speednight.no/ Dragrace med heftige biler, motorsykler og snøscootere

På GS sin nettbutikk kaller de faktisk denne delen for "Øvre yttre bærearmsforing E-36/E-46", men du har helt rett i at delen er en form for kuleledd. Hadde faktisk tenkt å skrive kuleledd, men valgte å unngå det for å forhindre missforståelse, noe som skjedde allikevel.

Har fikset dette nå.

Øverste bilde!

Stussa litt på det med løsne drivaksel i begge ender. Du kan kun løse drivaksel på den siden som går mot diffen, den andre delen er presset inn i spindelen som igjen står fast i hjulageret, så du får med andre ord ikke løsnet drivakselen på begge sider. Men det skal være nok å fjerne bremseskive og bremsekalipper før du løsner bolten til støtdemperen. Da vil hele sulamitten falle litt ned og du skal da klare å komme til alt. Da er det bare å skru ut den bolten som går gjennom den øvre lenkearmen og foringa, løft lenkearmen litt opp og foringa skal være tilgjengelig. Men jeg advarer deg, den foringa der kan sitte noe så inni hamperæva godt fast!