BMW 2002 Fredrik

Finn fram papirene slik at vi kan se på dem. Ja, men feil i drivstoffblandingen kan være så mangt: -At lambdasensor ikke fungerer og dermed måler feil -Falskluft slik at luften gjennom LMM ikke stemmer med det som virkelig kommer inn -Eller LMM. Jeg tror det er den fremste lambdasensoren du må bytte siden den måler blandingsforholdet. Den siste har kun for finkorreksjon av blandingen slik at katalysator fungerer optimalt. Siden du sier at det ikke var noen særlige forandringer når du drog ut kontakten til LMM tyder det nesten på feil med lamda uten at jeg skal si noe sikker. Du kan jo selvfølgelig dra av kontakten til lamdaen og se hva som skjer. Uansett må du inn senere å få sletta alle feilkoder!

Jeg ville ikke lagt meg så mye opp i kilometerstanden som du gjør. Dette er solide biler der du burde se på den aktuelle tilstanden i stedet for kilometerstand. Du kan være heldig finne en bil med høy kilometerstand der alle slitedeler er byttet de siste 2-3 årene noe som er mye rimeligere enn en bil med "lav" kilometerstand som du må påkoste flere tusen i slitedeler de neste åra. Når det kommer til E36 er det meg et under at nesten alle er gått under 200.000 km. Pga generell god kvalitet på bilene er det vanskelig å skille en som har gått 300.000 fra en som er gått 200.000, noe jeg tror mange utnytter seg av. Florerer av enkle programmer som kan benyttes for å endre kilometerstand på disse. E36 er i tillegg en kjekk DIY bil der du kan gjøre det meste selv. Så lenge du kjøper nyere enn 1994 unngår du M40 motoren med registerreim og dårlig konstruksjon i toppen. Motorene kan gå flere hundre tusen så lenge de får oljeskift og at kjølingen fungerer. Nevner igjen dette med kilometerstand. 200.000 er en "skummel" grense. Mange selger rundt da fordi det nærmer seg bytte av nesten alt av foringer, bremser, dempere osv. Dette gjelder også E39 som kan bli en potensiell høy utgiftsbombe om du skal begynne å bytte dempere, bremser og alle stag/foringer.

Ville spandert på meg en diagnose i stedet for å sparke bort penger på deler som du kanskje ikke trenger å bytte. Vet at din motor er kjent for å få lekkasje i veivhusventilasjonen, noe som kan gi de symptomer du antyder. Her er slangen som bruker å sprekke (# 3)

Mener bestemt at det skal være noen hull der som er tettet med en propp. Du må ganske langt ned med teppet for å kunne se den.

Er det ikke noen ledige hull på passasjersiden? Du klarer å lure kabelen derfra og videre bakom midtkonsollen og til førersiden.

Møtte det britiske 71 grader nord i slutten mars i Kilpisjärvi. De hadde da kommet fra Tamokdalen og videre inn mot Sverige før de kom inn til Finland hvor jeg møtte de. Da skulle de kjøre scooter videre mot nord-øst for å komme til Kautokeino området. Stoppa å prata med en i crewet som var veldig fascinert av snøscootern min og hjelmkameraet.

Ha tenninga i pos. 2 samtidig som du har vifta på og varmen på fullt...Opp med lufteskruene så heller du på kjølevæske til det kommer kun væske gjennom lufteskruen og ikke skum/bobler. Jeg lot en gang bilen bakke seg til driftstemp slik at jeg var sikker på at termostaten hadde åpnet seg og at jeg fikk god sirkulasjon i systemet. Hadde da lokket til ekspansjonstanken åpen samtidig som jeg åpnet lufteskruene innimellom.

For det første! IOM at du kjører under 10.000 km i året ville jeg ALDRI jeg understreker ALDRI kjøpt en dieselbil. Siden du kjører så lite må du ha bilen i særdeles mange år før det forsvarer innkjøpsprisen og for ikke å glemme at regjeringen skal øke avgiften på diesel slik at den blir mindre gunstig med diesel. Et annet punkt er at en dieselbil ikke er beregnet for småkjøring. Dette tetter til dieselpartikkelfilteret, innsug, AGR, turbo osv. Siden du er en aldrende mann med noe uinspirert kjøring og kjører under 10.000 km ville jeg spart meg de problemene og utgiftene du BLIR å få som følge av all småkjøringen. Ikke for å være krass altså, men ditt bruk forsvarer ikke innkjøp av dieselbil. Anbefaler deg derfor å gå direkte på en bensiner. Skal du ha en såpass ny bil i din prisklasse dreier deg seg for det meste om 2006/2007 320i med en 2,0 liters rekkefirer på 150hk med mellom 50.000 - 120.000 km på telleren. Disse har også særdeles lite utstyr. Vet dog ikke hvilket krav du har om utstyr da. Kan legge til at disse er svært mye sprekere enn din eldre primera til tross for at de har "kun" 150 hk. Detter er noe av det du får i din prisklasse: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=26896086 http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=28412575 Er nesten så at jeg hadde beveget meg over til en bil mellom 2003 og 2005 modell. Da får du en 320i med BMWs velkjente 6'er motor på 2,2 liter og 170 hk. Dette skal være en av BMWs bedre motorkonstruksjoner. Du får mere utstyr, men høyere kilometerstand. Her er en fin 2003 mod 320i som kanskje faller deg i smak interiørmessig. http://www.finn.no/finn/car/used/viewimage?finnkode=28374748 Disse er mye billigere i innkjøp, så kan du heller legge av litt penger som blir å trenges til slitedeler etterhvert.

Nå blir det bare synsing fra min side, men jeg er blitt fortalt av flere at når clutchen først må byttes på disse dieselmotorene er ofte dobbelmassesvinghjulet også ødelagt. Den har en funksjon som skal dempe denne rykkingen, men vist den er ødelagt kan den gjøre vondt verre.

Joda, du har lambdasonde.

Du får skaffe deg en 320d. Med min kan 320d kan jeg trekke en henger med tillatt totalvekt på 1495 kg når jeg har klasse B (Tillatt totalvekt på bil: 2005 kg). Har jeg klasse BE kan henger ha aktuell totalvekt på 1600 kg.

Husk å få byttet til den nye typen slange da den gamle typen var kjent for å sprekke. Er en kjent sak at kompressorene går i stykker fordi den sugde luft gjennom sprekken i stedet for gjennom filteret.

Hva mener du med dette? Er det en konstant plystrelyd? I så fall, sjekk slangen fra turbo til intercooler og videre fra intercooler til innsug. Kan være at en slange har hoppet av. Da vil bilen gå som en bøtte med møkk og det vil forklare den eventuelle plystrelyden. IOM at bilen har vært chippet medfører dette ofte mere sot noe som igjen samler seg i partikkelfilteret. Har du hatt lite langkjøring der filteret har fått mulighet til å regenerere seg er det mulig at eksosen derfor er tett og at turbo er på randens veg som følge av dette. Vil ikke hatt noen betenkeligheter med å levere bilen inn til BMW selv om den er chippet da de kun skal utføre en diagnose. Skal de derimot gjøre en oppdatering av ECU KAN det hende at det går galt, men det trenger ikke nødvendigvis å skje. Uansett skal de kontakte deg og forhøre seg med deg om de skal utføre dette. Gir du klarsignal om dette må du fortelle dem om at bilen er chippet.

Rykker bilen ved et bestemt turtall eller rykker den uansett turtall så lenge du bare holder gjevn gass?

Er du over middels når det kommer til DIY kan du lese litt videre her: http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html Har lest om flere alminnelige folk som har utført dette selv, riktignok på et engelsk fora.

For å si det enkelt; Du trenger bensin og gnist for å dette til å gå rundt. Bare finne ut hva du mangler så er du godt på vei. Stopper bensinpumpa i tanken vil jeg si at du får mer eller mindre ganske så bråstopp.

Du kommer deg lett gjennom EU-kontroll selv om du monterer denne fordi selve katalysatoren er skjult av et deksel. Dermed klarer de ikke å se om du har katalysator der eller ikke. Denne er også ganske gjev fordi den vil tillate turboen din å spinne raskere opp i turtall slik at du oppleve mindre turbolag for ikke å snakke om lavere EGT som følge av mindre mottrykk.

Er dette en "svakhet" som kan komme til å koste meg dyrt, eller er det noe som gjør at motoren ikke fungerer optimalt og fusker? Takk for info! Dette er en svakhet som kan koste deg helt ny motor....

Ja du har helt rett der. Gikk litt fort i svingene gitt

De nye innsugene har en litt tykkere aksling som klaffene en festet på. Har lest om tilfeller der de også har løsnet. Skal du bli helt trygg må du fjerne klaffene og sette inn disse blende platene som fåes kjøpt mange plasser i UK.

Sjekk ut jetpak.no

Går du for nyere BMW bensiner med downsizing får du også med dyser og turbo. Mener å ha lest om enkelte poster der dysene på en bensiner har sviktet. Siden de nyere bensinerne også er levert med direkte innsprøytning er ikke de dysene så veldig mye billigere enn dieselutgaven. Ser i bunn og grunn ut til at det beste er å holde seg til "gammel mainnskit"...

EGR-ventil er for å få ned NOx utslippene, noe en dieselbrenner har flust av. Jeg koblet bort EGR systemet des 2009 og fikk en EGR bypass sommeren 2010 og vi er nå i april 2011 og har enda ikke hatt noen problemer. Turbo er like fin og innsuget holder seg fint enda bilen nå har passert 150 000 km. Jeg regner med at montering av disse blendeplatene til swirl-flapsene blir gjort ved neste service når jeg likevel skal bytte veivhusventilasjonen. Har du en 320d registrert f.o.m septemper 2003 vil du få opp en feilkode i bilens display om du kobler bort EGR systemet, de som er t.o.m august 2003 vil få registrert en feilkode i bilens ECU, men dette vil ikke påvirke motoren.

Lest om mange tilfeller av disse swirl-flap failurene på et britisk BMW forum og det hender med både 4'erne og 6'erne til BMW. De anbefaler å bytte ut disse flapsene med en blendeplate. Kan lese mere her http://www.swirlflaps.co.uk/

Joda, men er lamdasonden ødelagt vil bilen fortsatt gå jevnere om du drar ut LMM fordi bilen går i nødmodus.