Dudster

Er såklart ikke etter en dag... hehe Hehe, dekkene var nye sen sommeren i fjor...

Hehe, du kjenner igjen dekkene på mønsteret? Nankang NS-II bak, Kumho Ecsta Ku31 fremme. Nå har jeg Vredesten Sessanta...

Heisan. Fikk meg et lite sjokk i går da jeg var innom en dekkforhandler for å plugge et hull fra en skrue som stod midt i slitebanen i venstre bakdekk. Da de omsider fikk ut skruen og fylte luft i dekket, så laget det noen rare lyder og sekundet etter fikk jeg streng beskjed om å gå bort fra området nær dekket, snarest! Dekket var ødelagt. På den ene siden av dekket var det en haug med store buler, langs hele siden av dekket. Da de fikk tappet ut luften av dekket igjen og vrengt det av felgen, så det slik ut: En god håndfull med gummibiter som hadde før vært en del av innerveggen i dekket. Jeg har visst kjørt med for lite luft trykk og har dermed smadret ståltrådene i dekket. Godt at jeg fikk den skruen inn i dekket, nifst å tenke på at dekket kunne ha kollapset når som helst i den standen det var i. Jeg måtte ha noe nytt på bilen med en gang, så det de hadde inn var Vredestein Sessanta. Samtidig så tittet vi på framdekkene mine og de så slik ut: Byttet dem like godt ut til Vredestein Sessanta. Det hele kom på 7000 kroner, ikke så gærnt. 255/35/R18 bak og 225/40/R18 fremme. Det jeg imidlertid ser når jeg studerte dekkene litt er at de er slitt noe helt aldeles ujevnt. Utsiden av begge bakdekkene er jo som ny, mens innsiden er helt utslitt!!! Det kan da ikke være noe bra, verken for lommeboka mht dekkslitasje, men også veigrepet? I tillegg så ser jeg at framdekkene er slitt veldig på innsiden, men mindre på utsiden. Kjører en BMW Z3 med M pakke, dvs den er fabrikk senket 15mm originalt. Er det noen andre her på forumet med lignende problemer eller er det bare meg som må lære meg å passe på lufttrykket litt bedre?

Ja, du har nok rett. Dekk er av gummi, gummi er temperatur avhengig, bilens vekt forandrer seg etter hvor mange som sitter i den, det er så mange variabler, får bare prøve meg frem.

Hmm, synes det hele er litt forvirrende. Er det altså bare litt på "lykke og fromme" når det gjelder dekktrykk? Ingen absolutte nummer? Høres jo fornuftig ut, en tung bil trykker ned dekket mer enn en lett bil. Kjører med 40 PSI jeg da...

Heisan. Motoren på førersiden på min Z3 har stoppet opp. Har sjekket at det er strøm frem til den pluggen som er plugget inn i motoren i døren, så regner derfor med at motoren har tatt kvelden. På passasjersiden funker alt fint. Har hatt dørsiden av før for å smøre opp gliderene til vinduet og ser at det er en riktig møkkajobb å eventuelt ta ut hele mekanismen. Er det noen som har erfaring med dette?

Heisan. Ingen morsomme kommentarer om dekkvalg nå... På min lille Z3 så står det pr idag. Fremme: Kumho Ecsta SPT, 225/40Z R18 92Y - DOT YCGJ H2MX Bak: Nankang NS-II, 255/35 R18 90H - M+S Ultra Sport - DOT MSII U8Y1 På kumho dekkene står det max 50psi. Hva er da anbefalt dekktrykk for en bil som veier 1200 kg? Skal dekkene har mer trykk om bilen er tyngre? Spørsmålet er vel egentlig, hvilket dekktrykk skal jeg ha? Har for tiden 40psi i alle fire dekkene, men har en følelse av at det er litt lite. Noen som har noen formeninger? Sjekket opp litt på nettet, men der stod det fint lite. http://www.nankang.com.tw/home.php?fn=e ... no=7&pno=1 http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp? ... ageLocQty=

Grunnen til at man skal lade ut en kondensator før man lagrer den eller installerer den, er nettopp at den kan beholde ladningen over en lengre tid, avhengig av hvor god den er konstruert. Alle kondensatorer lader seg ut over tid. Det er lett å tenke seg hva som kan skje om du tar en fullt oppladet kondensator på 1 F og legger den på hylla nær noe metall. Så fort polene er borti metallet på hylla, et skrujern eller noe slikt, så har du full kortslutning og du har enten et hvitglødende skrujern på hylla, eller så tar kondensatoren kvelden og eksploderer om den blir varm nok inni. Det samme kan skje om du tar en oppladet kondensator og skal montere den i bilen. Det er jo meget for gjort at man greier å kortslutte kondensatoren, dvs la begge polene berøre samme stykke metall samtidig. Ved å lade den ut, så kan man kortslutte så mye man vil. En kondensatoren for bil kan du betrakte som et bil batteri. Den lader seg mye fortere ut dog, det er jo hele vitsen med den. Behandle den som du behandler et batteri, bortsett fra at du må lade den opp via en motstand og det samme gjelder utlading om du skal fjerne den ut av bilen. Har du ikke en motstand, så finn en lyspære rundt en 5W. I=P/U. 5W/12V = 0.4A dvs en relativt liten ladestrøm. Jo flere W pæra har, jo mer skadelig er det for kondensatoren da utlade strømmen stiger med lavere motstand i pæra.

Heisan. Du legger opp kablene slik kondensatoren skal kobles opp, men du kobler bare opp minus polen foreløpig. I mellom pluss kabelen fra batteriet og plusspolen på kondensatoren kobler du lyspæra. Den har som oppgave å begrense den strømmen som skal lade opp kondensatoren. Kondensatoren er fullt oppladet når spenningen mellom polene på den er den samme som på polene på batteriet. Da fjerner du pæra og kobler pluss kabelen fra batteriet rett inn på kondensatoren. Som en annen sa her, du kan nok koble deg rett innpå uten en oppladings session først, men det har ikke kondensatoren godt av. En kondensator er oppbygget av en to lange sammenrullede metallfolier med et lag fuktet papir i mellom. Ved store start strømmer, som opplading uten pæra, så kan du skade dette papiret og metallet og vips har du en kondensator som er ubrukelig. Pass også på dette med polaritet, bytter du om på pluss og minus har du en håndgranat, så sjekk og dobbelsjekk alt før du setter strøm på. Sjekk linken: http://www.caraudiohelp.com/car_audio_c ... lation.htm

Som andre i tråden her før meg. Så korte og tykke kabler fra batteri til forsterker/headunti Har du batteriet fremme og forsterken bak, så KAN powerkablene som du strekker fange opp støy. Batteriet er alltid jordet i chassiet i bilen = mye metall. Det vil teorietisk være bedre å jorde i chassiet enn på batteripolen, men bare teoretisk. Siden jeg følger KISS teorien (Keep It Simple Stupid), så drar jeg så korte og tykke kabler som det er praktisk mulig. En lang pluss kabel fra batteriet fremme. En kort kabel til gods nær forsterkeren, husk å skrape bort lakk osv. Er batteriet bak, så er det ikke noe problem å jorde rett i batteripolen. Alt som kan generere støy sitter fremme i motor rommet uansett, så støy er et mindre problem da + du holder kablingen kort.

Tror nok ikke at du greier å knekke batteriet om du kobler kondensatoren rett inn. Poenget med en kondensator er stabilisere spenningen som går til forsterkeren din. Det er hvor mye effekt du drar ut av forsterkeren, hvor lange powerkabler du har, hvor bra de er terminert og hvor godt batteri/ladekrets du har i bilen som avgjør om du har bruk for en kondensator. Klarer bilen å levere 12V stabilt hele tiden til anlegget ditt, så har du ikke bruk for en kondensator. Merker du at spenning i bilen din dropper når du spiller høyt, da kan en kondensator hjelpe. Jo større kondensator, jo bedre kan den bidra til å stabilisere spenningen i bilen din. På en gammel forsterker med en dårlig PSU, så kan en kondensator gjøre underverker, mens på en ny klasse D forsterker, så er effekten mindre eller ubetydelig. Det kommer helt an på forsterkeren din... Forvirret? Det du trenger å gjøre med kondensatoren din er å lade den opp til spenningen er lik spenningen i bilen din, dvs 12V. Det er enklest å gjøre dette der du skal bruke kondensatoren, nemlig i bilen din. Monter kondensatoren så nær forsterkeren du kan, innen rimelighetens grenser, dvs 10cm-30cm kabel fra kondensator til forsterker. Jo kortere og tykkere kabler, jo bedre. Koble til minuspolen - polen som normalt til jord og sett en lampe eller en motstand i serie med den kabelen som går til batteriet og kondensator. Du vil da bremse opp den strømmen som går til kondensatoren for opplading. En motstand på 5-10 ohm er tilstrekkelig, du vil da få en ladestrøm på ca 10-20W. Du må med andre ord ha en effekt motstand eller en lyspære for bilbruk. Etter at kondensatoren er oppladet, fjerner du motstanden eller pæra, skrur pluss kabelen rett på kondensatoren ( kondensatoren holder ladningen en god stund ). Det skal ikke være noen gninster når du kobler dette opp, da er ikke kondensatoren fullt oppladet. Etter dette vil kondensatoren alltid være koblet til 12V i bilen, så du trenger ikke å lade den opp igjen, med mindre du skifter batteri eller på annen måte kobler det ifra.

Jeg kan iallefall ikke... Har snusket litt rundt på vår alles kjære eBay og har samlet i sammen noen deler: 1 stk Hamann vinge bak 1 stk Rieger leppe 2 stk uorginale tåkelys med angel eyes 2 stk "øyelokk" for fremlyktene - dvs, vurderer å kjøpe øyelokk, er ennå ikke sikker. Jeg prøvde meg å lakkere selv, men har hverken kunnskap eller plass å stå med dette, så resultatet ble ikke så bra. Er det noen som vet om noen BILLIGE lakkerere i Stavanger/Sandnes distriktet eller for den saks skyld, i Norge? Er jo bare plastdeler, billig å sende rundt. Fargen er arctic silver, bilen er en BMW Z3.

Bumper denne igjen jeg. Er det virkelig ingen som vil friske opp Z3'en sin?

Enda et spørsmål. Jeg kikket oppi målerøret til kjølevæsken og den så brun ut... Hadde bilen på Bavaria og Snapdrive før, noen som aner om hvilken frostvæske de etterfyller? Jeg har kjøpt en liter med Blåtind blå frostvæske for motorer med alutopp og tenkte å blande denne 2:1 med vann. Har lest masse om frostvæsker som reagerer med hverandre, derfor er jeg litt betenkt...

Jeg skjønner ikke helt. Med 100% sperre, som på feks en Land Rover, så er det null differensialvirkning. Da vil begge sider av den akslingen som differensialen er låst på rotere med samme hastighet. Det er vel de samme man gjør på en dragster. Begge hjulene går rundt med samme hastighet og det er nesten umulig å svinge. Da må vel det følgelig bli vanskeligere for rumpa på bilen med å slå ut med rumpa ved 100% diffsperre enn 0%. Eller er jeg helt på jordet?

Åhhh, så jeg har ikke oppheng av gull altså... Søren! 15mm lavere sier du, kan stemme det. Synes alltid at bilen min ser litt lavere ut enn andre Z3'er jeg ser rundtomkring. Takker og bukker for svar.

Jepp, akkurat slik jeg også har forstått det. På min lille RC bil kan jeg justere vha en skrue og pressplater det samme. På utenlandsk heter det " differential slip ". Regnet med at det var det samme her. Så, bilen min er altså super retningsstabil, juhu. Så da er det egenltlig min feil at jeg fortsatt greier å slenge med rumpa i rundkjøringer? Litt tung gassfot mao...

Diffbrems? Motorbrems? Har jeg en ekstra bremsepedal jeg ikke vet om? Mulig jeg misforstår, men en diff med 100% brems blir vel som på en dragster, blir det ikke? 0% blir kanskje litt løst på rumpa?

Heisan. Scannet inn side side tre i serviceboken til min BMW Z3, 1.8l, 1996. Har aldri lagt merke til en innklistret lapp der før idag og jeg lurer på noen småting. Om man leser så står det følgende: 309 Arktissilber - bilens farge, greit nok. Q2SW Leder Oregon/Schwarz - bilens lærinteriør, greit nok. 0209 Sperrdifferential (25%) - Diff som sperrer 25%, er dette vanlig eller er det en opsjon? 0302 Alarmanlage mit fernbedie - alarm med fjernkontroll, greit nok. 0550 Bordcomputer - kjørecomputer, greit nok. 0669 BMW Business RDS - headunit til stereoanlegget, greit nok. 0255 Sport-lederlenkrad II mit - sportratt, greit nok. 0271 BMW-LM RAD/Z Line - ??? 0410 Fensterheber, elektrisch v - elektriske vindusheiser, greit nok. 0423 Fussmatten in hochflor-ve - gulvmatter i velour, greit nok. 0494 Sitzheizung fur fahrer+B - elektrisk seteheis, greit nok. 0520 Nebelscheiwerfer - tåkelys, greit nok. 0676 Hifi aktiv lautsprechersy - forsterker i bagasjerommet til stereoen. 0704 Sportfahrwerk, M - M-understell??? 0388 Stoffverdeck, Schwarz - Sort trekk på cab'en? De to jeg lurer på er da 0209, 0271 & 0704. 0209 - Hva er poenget med en sperrediff, blir bilen muligens mer stabil i svinger og hiver den mindre på rumpa? 0271 - Er dette felgene montro? 0704 - M understell, har min lille 1.8 l det samme hjulopphenget osv som en M-Roadster? I så fall, hva skiller et M-understell fra ett standard understell? Til sist, hva innebærer egentlig BMW's service intervall. Er det noen som har en oversikt over sjekklistene?

Heisan. Det tok meg lenge nok, har vært syk osv osv, men i går kveld fikk jeg somlet meg til å sjekke kjølevæsken i radiatoren. Fikk meg en stor overraskelse da jeg så at nivået var under min nivået på det målerøret man skrur korken i. Hvordan fyller jeg opp kjølevæsken? Den så ganske tykk ut og brun ut, der den lå i bunnen av målerøret. Har ikke merket noe til at instrumentene i bilen indikerer høy temperatur, nålen ligger på klokka 12 hele tiden den, men som nevnt virker varmeapparatet relativt dårlig.

Heisan. Alarmen på min 1996 BMW Z3 har gitt seg helt hen og går av hele tiden, dvs når jeg parkerer bilen i min oppvarmede garasje, så aktiveres den aldri. Så fort jeg parkerer bilen i kulda på jobb, så hyler alarmen. Noen som har noen tegninger på hvor sensorene til alarmen sitter alternativt vet hvor høyttaleren til alarmen er slik at jeg kanskje kan koble den fra som en kjapp løsning?

Bump.

Buuuump... hehe...

Bump! Ingen som vil ha noen M-gjeller???

Bump!