SSM

Hvis du tar den lippa (skøyten) som er på traversen og kapper den bort. Så sveiser du rett inn der, slik at traversen blir helt flat i bakkant med en fin sveisesøm der. Da kommer du i hvert fall 1.5cm nermere, og da går du muligens klar pickupen der. Så må du huske å utvide panna med tilsvarende det som er kappa bort, eventuelt mer. Min er utvidet på venstre side, tar nå 8l olje.

Sumpen er bak traversen ja. Det er derfor man må sage bunnpanna i fillebiter. Huff da....

Har de fått "kjeft" for at de ikke såg på TÜV pappirer som gode nok? I første svaret jeg fikk på min søknad (mars 2010) stod det at jeg kunne ta bilen på en TÜV godkjenning eller DEKRA, men det betydde ikke automatisk at de kunne godkjenne bilen. De tok også en vurdering på bygget. Med andre ord så tok dem de pappirene med seg på dass å tørka seg i ræva med dem.

De samme bremsene ble brukt i 320is som har s14b20 med 192hk samt hartge h27 med m20b27 og 205hk. Jeg har selv 205hk i vognkortet med standardbremser på bakgrunn av Hartge H27 dokumentasjon. Larsen, jeg kan ikke se hvorfor det ikke sku gå an å godkjenne en m3 motor (2.3) med 325i bremser i år. Når de godtar H35 dokumentasjonen, vil jeg tro at de fremdeles godtar H27 dokumentasjon også. Spørst jo hvem av de man bygger på grunnlag av det. Men nå er det jo ikke S14 motor det er snakk om i denne tråden. De må godta all dokumentasjon fra Alpina og Hartge, men den H35-24v er jo den "kvasseste" man kan velge. Bygger du på H27 spec så får du godkjent det som H27 hadde også, det er jo forferdelig enkelt egentlig.

Nettopp, da kan man ikke sammenligne det heller. Det er E30er i landet som er godkjent med mye mer enn 330hk/350nm, som f.eks Helge Vik sin bil, en annen med S50B30 turbo er vel godkjent med 399hk også.

Det var ikke i år for å si det sånn...

Det er TÜV på K-Sport også, men det er ikke TÜV som sier at du kan bruke det på E30 om du skjønner.

Hehe, godt du ikke hadde de på da! Men du har ikke laget noe feste til filteret på boksen enda eller?

Får ikke TÜV på Öhlins... Jeg hadde uten tvil valgt KW forran H&R.

Jeg kjører heller ikke M50 bunnpanne på min, det skal heller ikke G-Racing heller gjøre 5mm spiller liten rolle som du sier.

Hadde du DTM speilene på når du bakka uti grøfta?

Under oppussing er et sett med BBS RS077 i 5x112. (Ombygd til 078) Desse har stått på en eldre Mercedes, navdiameter er 66.5 8.5 ET28 og 9 ET22 i 16" Alt er glassblåst og blir lakkert på ny av lakkverksted, farge er ikke bestemt. -Gullskruer -Nye emblem -Nye rustfrie ventiler -Fire nye ytterringer -Orginal fugemasse -Nye CNC alu senter muttrer Pris: 20.000,-

For å ha motoren skeivt i bilen er jo veldig optimalt.... Nå er ikke 5mm så mye, noen tilter den jo 15mm

Man får godkjent 330hk/350nm i E30/E30M3 uten at en må dokumentere noe som helst om karroseri styrke. Det du må skrive i søknaden din er at du har den type bil med den type motor som du vil bygge om til slik og slik. Du trenger ikke liste opp hver eneste del du skal bruke i motoren. Siden du skriver her at du skal bygge turbo på 320, så regner jeg med det er M20B20 det er snakk om. Da skriver du at du vil bygge turbo på denne motoren og at du søker om godkjent ombygg/trimming på grunnlag av Hartge H35-24v spesifikasjoner. Det du da må tenke på er at bilen og jobben du gjør må vere BRA. Ikke noe som er kasta sammen som ser helt jalla ut, det kan du glemme. Bilen må vere i forskriftsmessig stand. Lys, belter, seter, dekk osv. ALT må vere på stell. I motorrommet må du tenke på varmeutviklingen fra turboen og plassere delene rundt denne med omhu. Lage varmeskjold. Passe på at ingen ledninger ligger åpne, legg ledninger så pent du kan bak deksler, i pølser osv. Olje lekkasje er jo heller ikke aktuelt. Mer en 3 dråper på gulvet under kontrollen var for mye sa han som godkjente min. Jeg hadde vert uheldig når jeg bytta olje på min, så kobber pakningen på bunnpluggen lakk litt. Jeg forklarte til han at jeg visste om det (det gjorde jeg også), men jeg hadde lite lyst til å tappe av 8l med helt ny dyr olje bare for den lille lekkasjen der. Det forstod han, men jeg måtte love å fikse det ved neste oljeskift. Når jeg sier at du må bygge etter Hartge H35-24v spesifikasjoner så inneberer det at du MÅ ha minimum 325 understell med bremser som er større enn 295mm forran. Har du ikke dette, kan du glemme det. Du MÅ også ha stiver over støtdempertårn forran og bak. Det er mulig å få godkjent med bremser som er levert med braketter i kittet. Som f.eks Willwood, AP-Racing, Brembo. Men tviler på de godtar K-Sport, XYZ, D2 og andre donald bremser. Nå skal jo ikke du ha noe serlig mye mer vekt i bilen, men du på jo passe på at total vek og aksellaster er innenfor tallene som står i vognkortet. Dette inneberer at du regner med 75kg i hver seteplass. Eventuelt senkesett må også ha rette pappirer og vekt grensene i TÜV pappirene må vere høyere eller lik det som allerede står i vognkortet ditt. Dekk og felg er jo også et tema. Jeg bare satte på orginale felger. Skal man ha godkjent andre felger nå i dag så MÅ TÜV pappiret inneholde informasjon om at DE felgene er godkjent til DEN bilen. Ikke bare at felgen er TüV godkjent i seg selv, men den er godkjent til bruk på den bilen. De jobber med å få løyst litt på den regelen der ble jeg fortalt av min kontakt når jeg godkjente. Enkleste er da å sette på noe som er orginal BMW felg, da kan de ikke si noe. Siden du skal godkjenne trimming på din orginal motor må du bremse bilen. Med turbo er det hovedsakelig Newtonmeter MAX du må holde deg innenfor (350nm). Putter du 330hk på den M20en så har du langt over 350nm. Da bremser/mapper du bilen til det som du skal ha, så kjører dere et par pull med mindre ladetrykk for å komme under 350nm. Pass på at bremsepappir inneholder info om bilen og navnet ditt, gjerne rammenummer også. Slik at han som tar kontrollen vet at det er din bil som er bremsa og ikke at du har fått pappiret fra noen andre. Tror jeg har fått med det meste her. Lykke til!

Blir veldig bra dette Men hvor er DTM speilene mister?

Har du planer om å bruke bilen på vei, da ordner du til med bremsekraft forsterker. Når jeg hadde de orginale E30M3 kaliperene på min så var pedalen stein hard og man følte hele tiden at man kjørte en bil med dårlige bremser. Dette er med 7" Golf 1 og orginal E30M3 master cylinder, det er vel samme som vanlig E30. Hvis du ser på innsuget dit nå, så er det allerede smalere ved cylinder nr 6. Når jeg sveisa om så var det ikke mye smalere det ble rundt nr 6. Jeg lagde en bue som var formet som bremsekraft forsterkeren. Jeg har funnet carbon innsug på Ebay.de som er laged for å bruke sammen med Ix BKF. Det koster +-8000 ink. frakt. Nå sisst jeg var å leita etter det så fant jeg det ikke. Ellers så har jo R.Andersen her på forumet også Carbon innsug til desse motorene. Klarer du å finne deg en BMW 2002 Turbo/Tii bremsekraft forsterker så må du kun modifisere dette litt for å gå klar enden på master cylinder. Den 02 bkf tilsvarer va en 10" for den er dobbel membran. De er relativt dyre desverre, jeg har funnet er par på Ebay. Det jeg sier her med å gjøre klaring for enden på master cylinder kan unngås ved bruk av en Audi 80/90 master cylinder. Jeg kjøpte en flett ny sånn på Ebay, men den passa ikke. Det gikk an å skru den fast på BKF, men stanga bunna inni master cylinder. Men det er en som skal passe. Har sett et par prosjekt tråder med folk som har brukt en slik, men ingen av de kan finne et konkret delenummer.

Nå må jeg gå tilbake på hele greiene her! Det du skriver der høres jo aldeles veldig rett ut! Det har ikke streifet meg en gang at når du setter på breiere kant så endrer du senter linjen også. Jeg som trodde jeg endelig hadde funnet ut av dette med innpress og bredde, så er jeg tilbake til square one igjen Slik jeg tenkte var jo at jeg har 9.5" ET21, og setter på 0.5" så blir det 10". Men inner delen av felgen står jo fortsatt på samme plass, så da tenkte jeg at man har jo ET21 fortsatt. Hmmmmmm, her blir det tenking! Men jeg står fortsatt på det at 10.5" ikke går bak uten at du kan risikere å deise kanten på felgen i sjermkanten og ødlegge den. 225 dekk på 10.5" hadde jeg ikke satsa på. Jeg har kjørt bak min egen bil med 225 dekk bak, det ser jo helt idiotisk ut med så smale dekk bak hehe! Mye penere med 245. Jeg hadde 245/35-17 på 10", det var pen strekk da.

Direkte vanskelig er det vel ikke, men det er mye skruing. Spørst hvor mye erfaring en har fra å skru egentlig.

Aha, på Felgen-Garage sin side med bilen din står det 9x18ET32 og 10.5x18ET13? Men regner med du har sjekka det etter du fikk bilen

I tilfellet du nevner her, så vil den gå mer enn 100kmt på 2. gir

Spørst hva kasse man har og hvor turtallsperra er det, og hva dimensjon man har på bakdekkene.

VANOS Prøv å start den når den er kald, og bare la den stå å gå på tomgang helt av seg selv. Hør om den driver å tuller og lever litt selv. Min var slik i hvert fall. Man pleier jo aldrig å starte bilen og bare la den stå å gå i fred på tomgang, men gjorde det en gang. Den datt så langt ned et par ganger at jeg var sikker på at den skulle stoppe. Enkleste måten er jo at du hører lyden fra VANOS. Jeg lytta med et skrujern på min, var mye liv og røre pluss at den kan lekke olje under. Jeg merket det spesielt på kald motor og kjøring under 3000rpm. Når jeg nå har fått på nyoverhalt VANOS, så merker jeg jo hvor mye bunndrag som var borte. Det er mitt beste tips i hvert fall

På blokka, venstre side, rett over bunnpanna er det et flatt område som det står noe nummer på. Står det 286S2 der er det 2.8l. 206 = 2.0 256 = 2.5 286 = 2.8

Jaa, vet jo "hvor" innpresset er. Hvis jeg kjøper en ytterring som er 1" breiere enn jeg har nå flytter jeg jo senteret på felgen med 1" og. Da vil jo ETen endre seg. Når jeg kun bytter ytterring blir det ikke noe forskjell innover i hjulbua, så der er det jo plass. Og jeg er rimelig sikker på at jeg har plass til en ekstra tomme ut mot hjulbuen. Det blir dekkstrekk, så det skal gå. Den kanten inni der er valset inn og. Senteret på felgen er festet på inner ringen, så lenge du ikke bytter inner ring så endrer du ikke innpresset. Du vil fortsatt ha 10.5" ET19, noe som ikke går bak på en E30M3 uten at skjermen er valset til du ser det utenpå bilen. Dette vet jeg for jeg har prøvd 10.5"x18 Schmidt PC line på min, og da tok inner ringen borti bærearmen bak og ytter kanten var utenfor bakskjermen. Har bilder av dette, men kommer ikke innpå Photobucket på jobb. Så på en orginal umodifisert E30M3 går ikke dette. De felgene hadde 235/35-18. Mine bak felger er bare 9.5" de også, ET21. Med 10mm spacer på de så var jeg oppe i innerskjermen å hentet understells masse (valsa inner kant). Så jeg dreide av 1mm på spaceren, og etter det så har det gått fint. Dvs at hvis jeg skulle hatt 9.5" bakfelg som skulle stå akuratt slik den står nå, måtte jeg hatt 9.5" ET12. (21-9=12) Men, det jeg også kan gjøre er å "bare" kjøpe to nye ytter ringer som er 0.5" breiere og ta vekk spaceren. Da har man 10" ET21, det går helt fint. Hamann felgene jeg hadde var 10" ET20, og de var oppi å hentet understells masse av og til før jeg byttet til poly foringer. Selvsakt har jo selve oppbyggningen av felgen noe å si i denne sammenheng. Jeg mistenker at en 10" Mito felg er litt breie fra kant til kant enn en 10" Hamann. Dirtydicky har f.eks 11" bak og 9" forran, tror det var 11"?

Jeg hadde aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaldrig tatt vekk BKF. Du kommer til å angre deg ihjel!