sfh

om alt er koblet , kan man måle volt på utgangene/høyttaler kablene.. da ser man hvor mange volt det er og da også watt. men det bør vel ikke spilles med vreng seff.. og det med å spille med mer watt enn høyttalerens rms er..tja..ingen problem.. gjør det daglig.. elementets impedanse forandrer seg avhengig av frekvens og kasse, så i `feil` kasse kan en 1000wrms forsterker gi bare 300wrms til elementet.

har du coupè og nedfellbar seterygg , så kan du forlenge låsene/krokene til seteryggen som står i fast i chassi slik at det blir en liten/passende slisse-åpning mellom rygg og hatthylle. så bygger du kassa med sub forover og heldekkende plate på kassa i/mot ryggen, og tetter slik det ikke lekker luft/bass bakover. om de i baksetet sitter mer oppreist skal/kan du ikke bry deg om, for du har fått max bass i bilen..hehe..

sjekk linkene og les bruksanvisningene på produkta.. og så les min post igjen.. og så skriver du en ny post hvor du feks kan skrive : " sorry..du hadde visst rett alikevel !!! " dynabel 9812 er faktisk dvc2ohm , altså = 1ohm eller 4ohm pr.stk.. 0.5ohm eller 2ohm ved to stk.. 0.5ohm går (kansje) ikke på bf7501 , men 2ohm går og da er den 1400wrms.. en 4501 på en 9812 i 1ohm gir 1200wrms per element.. -som burde vert et minimum for de som vil ha mye ut av 98-serien..-også pga at sjøl om et element er koblet i 1ohm så er det kassa, volum/port=tuning som til slutt `bestemmer` hvor mange ohm et element blir når det spiller.. det kan faktisk variere mellom under 1ohm og helt opp til 1.7ohm+ og da er effekten fra forsterker nesten halvert samenlignet med den 1ohm last som den er koblet med.. og koblet med 7501 i 2ohm blir det feks 3.4ohm og ca.8-900w på to element.. koblet mot to 4501 i 1ohm blir det ca.8-900w på hver.. så derfor bør man sjekke impedansegangen på elementet i kassa som man designer til elementer.. -og dette gjelder ALLE element som skal i en kasse.. uansett om en forsterker er større enn en annen, så kommer det an på elementene hvordan det kan kobles.. og du som forresten har 9812 sjøl burde vite at den har to spoler på to ohm hver... og jeg har ikke for vane å skrive vas

tror du fint kan prøve 9410 og bf4501 vil sikkert funke bra det. lyd/bass kommer litt an på volum i kassa og hvilke porter som er i den.

oki. tror ikke sony har noen 12" som kan måle seg mot to 9410. og setter du de i en lukket kasse på ca 40L vil du få en grei lyd.. og vil tro det er bf4501 da jeg tror nåværende bf7501 ikke har bytta design.. men det ser man på fysiske mål, og på sikringene som står i

hvilke modell er de..? to 10" kan ta mer plass, større kasse, enn en 12", avhengig av elementa hvilket alternativ som vil funke. 12" spiller like kjapt som en 10", så det slipper du å bry deg om..to 10" vil kunne spille med mer trøkk i dypbassen om de flytter mer luft. mer info om elementa hjelper.

plexi funker greit..bruk silikon/sika/tec7..og sruer med 5~10cm imellom..og minimum 8mm plexi.. men hadde uansett vert morsomt å fått vite hvilket element det er snakk om... og om du har bygd rett kasse..

kan desverre ikke hjelpe med noe man ikke vet hva er... eller heter..

er kassa med vinkel mot seterygg og du får den monteringa 100% tett rundt kassa og ingen bass/luft fra element/port går bakover i bagasjen, kan jeg nesten garantere du blir fornøyd eneste måten å få det skikkelig i en bmw, generelt sedan. OM kassa er rett kalkulert og bygd seff volum og port. er ihvertfall ekstremt stor forskjell på min bil og andre bmw som ikke har det slik.

er vel litt feil å spørr om det funker etter man har kjøpt da.......? hadde det vert meg hadde jeg heller kjøpt to bf4501 på to slike 12"..det gir 1200w på hver..kontra 700w på hver fra bf7501..men men..jeg hadde heller kjøpt merket jeg bruker;) monterer du rør i hylla og subbene i seteryggen og får det helt tett, gir det mest/best/finest lyd. noen (eldre?) e30 hadde seterygg uten skum, og det hadde vert en idè å skaffet, siden det gir en seterygg subbene kan puste gjennom. uten det, er eneste/beste mulighet å montere det slik jeg har i min e32. ikke noen ide å bygge bandpass på desse eller bassrefleks med sub i bagsjen og port i hylla..det funker ikke..

problemet dunking som i posten over kan komme av at den første forsterkeren hadde et jordings-problem som ødela den første spilleren. bytta forsterker, og ukjent om det ble gjort noe med jording, tilfeldig flytta eller løsnet og montert igjen, som gjorde at joringen funker.. -men da var første spiller allerede gåen, så derfor dunking etter bytte av forsterker, og alt ble først problemfritt ved bytte av spiller.. forståelig? -tatt fra erfaring fra tidligere kunder. om du har (fortsatt) et problem med jording og bytter/reparerer spiller, så er det godt mulig den vil bli defekt når den blir tilkoblet igjen.. for det som skjer er at om det er lite/dårlig/ingen jording på forsterker så vil den dra jording gjennom rca-kabelen, og siden kretskort inni spilleren ikke er dimensjonert for slike strømtrekk så vil det brenne av en krets. så det aller beste er å først gå over alle jordingspunkt, sjekke alle ledninger , og så jorde kappen på rca fra spilleren til chassi på spilleren for å sjekke om det hjelper. DA hadde jeg vurdert å fikse spillerenen eller kjøpt ny spiller...-om du har lyst på ny..for moro skyld..

fungerer helt oki det. og på de fleste forsterkere følger det med en remote, med tlf ledning, som du kan ha fram for å justere nivået på sub trinnløst.. uten å måtte vere så avhengig av nivå på bakhøyttalere. -men demper du høytt bak forsvinner seff sub`en den remote vil jeg tro skal fungere om du bruker high-level innganene.

lite anbefalt å låne en annen spiller for å sjekke om det virker.... er det en feil med jordingen eller annet og du setter i en annen spiller, er det meget stor sjangs for at den spilleren vil bli defekt... OM det fortsatt er en feil ja...ingen vits i å risikere en ny/annen spiller vel...

hvor mye hadde du tenkt å bruke på det? kan anbefale to se12d4 i 60L lukket og usamps xt4000d eller usamps md2d eller en sx12d2 og samme forsterker alternativ. ekstreme greier det også. finner det på www.morel.no men jeg er ikke såå langt unna rovde så du kunna fått hørt to se10d4 på en xt4000d i min bil en gang det passer;) jeg for min del har ihvertfall ikke behov for mer bass for å si det slik, men har bygd det for å spille oki fint da:)

joda,forstår poenget;) men er man ute etter en sub som har litt ekstra å gå på når det gjelder effekt og lydtrykk men samtidig har en egenskap å spille fint velger man feks DD 2512 eller 3512..eller dyrere om man vil..men 25 og 35 serien er pase dyre og spiller bra. men om man ikke har behov for å spille ekstremt høyt med mye dypbass og vil ha noe som spiller fint velger man feks focal. andre alternativ er feks RE Audio se12, som kommer godt ut i tester. ikke så altfor dyr men spiller meget bra. jeg har et par se10 i min bil og de overrasker stadig både lydkvalitet og lydtrykk. RE Audio sr12 har også evner til å spille høyt og samtidig er laget for lydkvalitet for en billig penge.

digital design er faktisk laget med tanke på lydkvalitet;) men pga de tåler sinnsykt mye effekt spiller de høyt. jeg har til idag ikke hørt en DD som spiller dårlig. og bygge/material-kvaliteten er dessuten ekstremt bra og de har sjeldent eller ingen produksjonsfeil.

Digital Design..øhm..nei..Focal..øh..Digital Design..? eller...hva er du ute etter...? jeg har RE Audio og Morel..bare fordi jeg liker det..

støyfilter....?-i forsterker...? det er mest sannsynlig en jordingsfeil..

sjekk at jordingen på forsterkeren er 100% , og så sjekker du det en gang til... så kan du ta ut spilleren og menst alt er tilkoblet tar du å av-isolerer 10-15cm fra en ledning og tar kordellene og legger rundt signalkabel-hetten og setter fast kordellene i en skru i nærheten. hjelper dette så er det brent av en bane, jordingen til signal, på kretskort i spiller og enten sender du den på rep , eller du kjører slik du har mekket det til;) denne kretsen bruker å bli brent om man har alt av signal og strøm tilkoblet, men man tar av jording på forsterker, eller at festepunktet til den har løsnet , eller at det var et dårlig jordingspunkt i utgangspunktet.. også sjekke at spilleren har skikkelig jording. -

hallo.. hva med luftfilter-boksene og `viftekappa` på radiator... og fangeren bak.. skal til med dobledoble rør og trenger bare en donor +noe annet smått jeg ikke kommer på... er greenfilter på min og de skal UUT..hehe.. taper en del hk på varmlufta under panser

oki.. greit det. endatil en 10" og 12" kan bli `treg` i en feil kasse..og DET har jeg opplevd når noen har bygd en kasse uten å vite hva de gjør på.. men er vel nok om det....

da kan du gjerne fortelle om det oppsettet der du hørte en treg 18" jeg har både eigd å bygd og hørt både 15" 18" som har hatt respons som 10 og 12".. men det kan man sikkert like gjerne ta på PM , om ikke trådstarter ser seg nytte av slik info da..

en 15" er like treg som en 18"...og en 18" er like rask som en 10"..... er den ikke det, er det en konstruksjonsfeil.... går man ut i fra et merke og samme serie element så har to 12" mer membranareal enn en 15" og derfor mulighet for mer lydtrykk pga de flytter mer luft.. ingen problem å få tak i en 12" som spiller bedre enn en 15"..eller to...eller en 15 som spiller bedre enn tre 12"... kasse-alternativ er ca : bassrefleks : 50L pr. 12" , 75L pr. 15" lukket : 28L pr. 12" , 40~50L pr. 15" dessuten kan jeg anbefale re audio sr15: http://reaudio.com/woofers.html#goto_sr denne koster ca.1990,- hos www.morel.no , prisene har visst nettopp steget

er ikke nødvendigvis snakk om å justere ut inn for å få mest db...heller justere å tweake her å der for å få best lyd..(les: finest lyd) om man ikke prøver seg med litt tweaking vet man ikke om det kan bli bedre..eller verre..

kan jo taste ned noen alternativ som jeg vet, utifra egne erfaringer, funker greit... sedan : -sub bakover.. magnet inn eller ut av kassa, spiller ingen rolle. en mulighet er å fjerne høyttalere eller lage extra hull i hylla for å få mer luft inn i bilen. eller legge ned armlen. -fremover i seterygg eller gjennom skiluka enten vinklet eller sideveien bare det er 100% tett rundt sub/kasse/plate og rygg slik at bass/luft fra sub ikke kommer bakover i bagasjen, men alt inn i kupeen. portene kan man ha i hatthylla. -i hatthylla og like tett montering som i seterygg. den minste lekkasje minsker lyd. -uansett om element i seterygg eller hatthylla kan man, med rett element, velge om man vil bruke kasse eller ikke.. -bakdel med sub inn skiluke er redusert trøkk når armlen er oppe, men når åpnet gir det best bass uansett. stv/touring : -helt bakerst , enten i sidene eller i hjulbrønn gir best resultat..er jo også mulig å ha de helt bak og spille forover forover,men tar jo litt plass.. -helt inntil seterygg og spille bakover,redusert trykk men funker. nedover og oppover kan oxo ver alternativ. cab : -kasse helt inntil seterygg og sub nedover (gjelder noen elementer da faktisk tyngdekraften ødelegger litt for elementet) man har da mulighet for å teste om man har mest/best bass med armlenet/puta opp eller ned. -kassa helt inntil seterygg og element i ryggen og like tett som nevnt ovenfor. fleste cab`er 4setere uansett så inn armlenet gir grei bass. helt bak i sidene kan også funke kombi : -i biler med papphylle så kan element monteres hvor som helst, utenom helt inntil seterygg og fremover. oppover,nedover,bakover eller sideveien gir bare annerledes bassfølelse i bilen , men med kassa inntil seterygg og element bakover gir mest lyd. delefilter : high/høy-pass rundt 80hz til høyttalere, low/lav-pass rudt 80hz til sub.. høyere frekvenser kan gi altfor mye øvre bass og gi tendenser til å lettere oppfatte sub som ligger i bagasjen.(-noe jeg unngår å få til i min bil..ved normalt,passelig høyt, lyttenivå kjenner man sub men ikke at den er i seteryggen.) tips : det man vil, optimalt, er størst mulig høyttalere fram i bilen slik at de kan få ganske bra lydtrykk på lave tone slik overgang fra front og sub ikke blir for stor, og gir bedre resultat. alternativ til de som ikke får plass til større/bedre høyttalere foran, enn feks 5", kan montere 6"/8" hvor som helst, feks under ratt eller ofre hanskerommet og la element spille nedover..lar man desse ta seg av området 50-100/150hz kan man dele sub på 50hz og høyttalere på 100/150hz. da skal front-oppsettet kunne takle meget mye bass fra bagasjen. -stig