E36Cab1

Dette er noe eg ikkje har styrt med(av åpenbare grunner!),men kort fortalt er at med forgasser før turbo(suger blandinga gjennom turbo osv) kan du bruke standard gasser,men du må ha fall i systemet og IC kan ikkje brukes pga bensinblandinga ville kondensere og feste seg i IC. Dette er det dårligste alternativet av de 2. Med trykkgasser står den etter turbo,men du må da preparere din org gasser skal du bruke denne(massiv flottør pga trykkfylt kammer,trykkfylle eller tette gasspjeldaksling pga lekk utover osv..). Kommer an på hvordan gasseren din er bygd opp,men endel arbeid. Vil anbefale org trykkgasser. Må også oppgradere bensinpumpe og BTR pga overgang fra vakuum til trykk(for AFR sin del),montere bypass fra flottørkammer osv osv... Er ikkje 100% på desse systema men er mye plukk med de,og gasseren blir ofte en "propp" i systemet. Ville heller montert EFI med turbo for å si det sånn

Trykkforgasser eller forgasser montert før turbo,men da kan du ikkje ha intercooler..

Reagerer alu på svartstål da?? alu ligger over stål i spenningsrekka, men differansen er ikke så veldig stor. tror kanskje forskjellen i termisk utvidelseskoeffisient mellom stål og alu kan være en faktor... kan være disse faktorene i kombinasjon, samtidlig som at det går krypstrømmer mellom topp og blokk gjennom boltene, som gjør at det oppstår materialtretthet over tid.. Tenkte meir på om det oppstår kjemisk reaksjon,alså om det irret ved kontakt mellom desse metalla slik som vanlig stål og alu gjør. Antar det var dette bmw123d mente?!?

Ja,de åpner ved at ECU jorder.

Reagerer alu på svartstål da??

Feil feil og atter feil.. 284 grader er durasjonen,ikkje "sirkelforma". Dvs hvor mangen grader veivrotasjon ventilen er åpen,eller fysisk løfta fra setet. Hadde den vært helt rund ville du hatt 0 grader durasjon. En kam kan være oppgitt til forskjellig durasjon utifra hvilket løft den er oppgitt fra,men mest vanlig er fra begynnelse av løft. Og du fortsetter med:" 109 er tallet i grader fra ventilen er lukket til den står fullåpnet, da på kamaksel" Hadde dette stemt ville den kammen hatt 218 x 2= 436 graders lobeseparasjon En kam oppgis alltid i grader veivrotasjon,ikkje på kam. De 109 gradene lobeseparasjonen er gradene mellom full løft på eksos & innsugslobene(senterlinje). Utifra durasjon på 284 vil eg anta du har en fasing på rundt 32-68-68-32,og uten å kjenne fløden på din aktuelle topp er dette rekna som en middels mild kam. Styrken til denne vil ligge rundt 2600-6600rpm. korny: Hva mener du med trykkregulator? På hva?

Nå har eg undersøkt litt angående de store M5 bremsene(345&328),og har funnet ut litt diverse. Vekt skiver foran: 345mm er ca. 8kg 315mm er ca. 8,5kg Vekt kalipere foran: 4 pot ATE(345) er ca.6kg 1 pot ATE(315) er ca.6kg Stussa litt over vekta på kalipere,men var en som hadde veid desse så.. I tillegg til at org. skiver&klosser (foran&bak) er endel dyrere enn de mindre M5 bremsene,er det ikkje det rare utvalget av bremseklosser eller skiver til de største slik eg har forstått det. De orginale br.klossene har et heller dårlig rykte på seg til banebruk mht fading,og dermed grep. Med andre ord,det eg har kommet fram til er at sjøl om de store M5 bremsene har bedre kjøling(større dimensjoner samt flytende) og bedre fordelt bremsekraft foran/bak så er fordelene kontra "ulempene" etter mitt syn minimale(forutsetter mer forsiktig bruk av bremsene da men...) Tenker da spesielt ved banebruk da klosser slites fort og ofte,og dette vil bli ganske så dyrt i lengda.. Her er døme på prisforskjeller(tatt fra Koed): 345&328mm bremser Klosser foran: 1310,- Klosser bak: 470,- Skiver foran: 1737,50 pr stk. Skiver bak: 1437,50 pr stk. 315&300mm bremser Klosser foran: 264,- Klosser bak: 176,50 Skiver foran: 544,- pr stk. Skiver bak: 411,50 pr stk Så kort oppsummert vil eg anta at eg kommer til å satse på "standard" M5 bremser inntil videre da kjerra blir letta for endel kilo også(forhåpentligvis) Viss noen har gode argumenter for at eg bør gjøre det motsatte setter eg stor pris på å få høre de

ABS sin ECU mottar AC spenning fra sensor,er kun en induktiv giver lik svinghjulssensor. Så klarer ikkje å se at dette kan være muli,selv med en direkte kortslutning... Muligens det kunne gå an visst denne bilen hadde hatt Hall-giver på ABS,men det har vel ikkje denne biltypen..

Ville begynt med å sjekka etter falskluft,deretter gått videre..

Ettersom dette er noe som skal gjøres på verksted utifra det du skriver,ville eg ha hørt med de for prisoverslag for å bytte begge to når de først har bilen oppe. Ikke sikkert det blir så mye ekstra. Men...bærekule bak?? Sikker på at du ikkje mener foring da?

...og hvordan mener du så at dette er muligt ??? Beskriv gjerne hendelsesforløpet

Korrekt,ellers får en ikkje ut alt. Noen biler(f.eks noen Opel) har filter liggende nedi oljebeholderen som må skiftes sammen med olja. Pleier å skifte den olja sammen med intervallen for diff&gir som regel..

Kassa tåler dette fint,men hånd/fotbremsen kalles jo "Parkeringsbrems" av en grunn

Fiks denne falsklufta di først du,så kan du se om det er noe mer galt som gjør at den fjusker. Kjenner ikkje motoren din,men har du ingen gasspjeld så har du ikkje den klassiske sleideventilen,men el justering på pumpa. Er dette en common rail motor har du nok gasspjeld.

Slakk i snekka,er just.muligheter..

Var forrige eier stein? Any colour will do!

Holder på å forhandle meg frem til en bedre pris på de store M5 bremsene i tilfelle de blir aktuelle å kjøpe,men er fortsatt veldig i stuss på hvilke eg bør satse på... Får sjå hvilken pris forhandlingene fører fram til.

Spørs jo hvor stor egenandel du har da...men trur neppe det lønner seg å involvere forsikringen da dette regnes som skade,alså bonustap vil eg tru?!?

Bruk elimineringsmetaden da vel,begynn med motortemp.sensor og jobb deg videre.

Var det ikkje du som skreiv om dette tidligere i en anna tråd? Mener du nevnte at dette kom etter chipping&forandring av dyser/BTR var utført?

Et batteri som er iorden,men utlada,tar imot samme voltstyrke som et fullada batteri. Forskjellen er at den tar imot mer strøm(ampere) enn et fullada batteri. Heller mot batteri til å begynne med,men sjekk kvilespenning og belastning(f.eks ved bruk av starter). Gir en indikasjon.

Minte meg litt om "The Sandpeople" fra Star Wars Anyhow,bra du har funne feilen. Kun lås seg mellom topp&stempel? Har den truffet en ventil er det ikkje sikkert at du ser at den er bøygd med det blotte øye. Ville ha sjekke dette med vakuum eller væske før eg monterte toppen igjen,better safe than sorry...

MrElg: Trenger jo ikkje nødvendigvis overhale motoren,men kan være greitt når du først har den ute og for å unngå overraskelser seinare Bergen_: Takker så mye Nå er det kun 3 dager igjen til operasjon,så begynner å bli spent!

13.8v på tomgang under belastning eller uten? Vedlikeholdsfrie batt ja...du får måle kvilespenninga når bilen har stått ei stund,skal ligge på 12,6v. Spørs om batt ditt er litt svekka..

Thank u ! I skrivet fra Bmw vart det oppført ulike alternativ til bremser,utifra effekt&tyngde: E34 M5 , E32 750i eller anna type som kan godkjennes av BT til denne effekta/tyngda(TUV godkjente f.eks). Men er vel nokså stive priser på sånne big-brak kit også?!? Foruten tykkelsen er jo det ikkje rare diameter forskjell på de største til 3.8 og "standard" 3.6/3.8. Men slik eg forstod det på den siden nevnt ovenfor var det sagt noe om at de største skivene kunne komme til å sprekke? Sitat:"The larger Euro M5 brakes came standard on the Canadian model M540i. They weren't included on the U.S. 540i Sport model for litigious reasons, i.e. the aluminum floating rotor that requires periodic inspection for cracking. It was deemed US owners would ignore that service and end up maiming themselves and suing BMW." Er ikkje desse skivene av samme flytende type(foruten størrelse) som står på E36 3.2 M3? Desse har vel ingen kjente problem meg bekjent. Det koster jo fort litt ekstra med å skifte ut klosser & skiver etterhvert på de største til M5 kontra de mindre ved hardt bruk. Veldig usikker