wanvik

Hadde jeg skulle kjøpt meg sprut nå, hadde det enten blitt DTA S60Pro, eller Electromotive Tec-3R, men det er nå meg. Har værti borti noen sprut (ikke så veldig mange), og jeg tror ikke jeg har sett noe som er så enkelt å komme igang med som Electromotive. Når det kommer til stykket, er det som bør avgjøre valg av sprut hva den som skal mappe bilen i benk er flinkest på. Veeeldig greit at den som skal mappe har såpass til erfaring med det sprutet at det ikke blir problemer dersom han må feilsøke noe, eller skal benytte en "spesiell funksjon" f.eks. Hvis en ikke ser svart på mye arbeid og problemer, finnes det jo også mange andre sprut som har mange muligheter, og kanskje koster litt mindre, men totalt blir de nok dyrere likevel vil jeg tro..

Hvor mye forskjell er det på indre diameter på det nye og gamle? Du skal ikke gå opp veldig mye der før det får (fatale?) følger, men på en trimmet motor vil det ofte være en liten fordel å øke dim'en littegrann. Blir det for stort mister du mye på bunn og mellomregisteret.. Kan bli veldig bra helt på topp, men seriøst, hvor ofte bruker en området helt på topp kontra bunn og mellomregister? Dersom det nye grenrøret ditt er litt større (1mm kan være nok for å si det sånn, 5mm vil ofte være for mye ihvertfall), ville jeg beholdt det, og sveisa om etter grenrøret. PS: Dersom du har 2.5" skal du vel strengt tatt ikke klare 300hk såvidt jeg vet.

Får se om jeg prøver de på en dag Den er vel senka rimelig mye også, men har ikke noe baksete, og elllers ikke noe som helst som veier noe bak forsetene (kun metall i karosseri liksom), så håper det ikke blir noe problemer

Noen som vet om det går med 8x17 ET35? -har 245/35-17 på de forresten.. hadde sett litt penere ut, samt at jeg hadde fått bedre grep

Det er en kaldstartdyse like ved tempføleren, men den har ikke noe innvirkning på om dysene åpner eller ikke.. Feilen din ligger nok mest sannsynlig i den andre enden vil jeg tro, og godt mulig i form av et defekt relè eller ledningsbrudd. Det er jo fort gjort å måle seg frem for å se om dysene får den strømmen de skal ha også, da de skal ha konstant +12v på den ene pinnen. Signalet fra hjernen er jordpulser.. Desverre var koblingsskjemaet i Haynesboka noe av det dårligste jeg har sett, så jeg kan desverre ikke fortelle deg så mye om hvor ledningene går, og hvor du bør feilsøke.

Takker for svar! Jeg kjører faktisk uten filter før pumpa, men har åpna tanken, og det så ikke så ille ut nedi der. -grunnen til at jeg kjører uten filter er at filteret/silen ble litt ødelagt når jeg åpna det for å sjekke tilstand inni der, så jeg får det ikke til å sitte ordentlig lenger, men uansett så var det rent og pent fra før, og er like greit nå Satser på at det ordner seg med ny pumpe! -bare så irriterende at det skal skje på fredags ettermiddag..

bmw_728i: Du tar nok feil. Du har ikke noen sluttet krets så lenge den ene polen er kobla vekk selv om du får pluss fra sveiseapparatet. For å vri litt på det: du får ikke noe strøm hvis du henter pluss fra ett batteri, og minus fra et annet batteri, det blir akkurat samme greia med sveiseapparatet også. Når en snakker om batteri, (lenge siden jeg har lært om dette, så jeg husker ikke alle ordene på det) så går strømmen fra den ene polen til den andre, og så lenge du ikke "har bevegelse" fra elektronene i batteriet, får du heller ikke ut noe strøm.

På litt over en måned har jeg slitt ut tre bensinpumper på bmw'en Den første var nok enkelt og greit sliten, den klarte å mate på greit med bensin i 5 min. så dabbet den mer og mer av.. fikk den en lang pause var den like grei igjen, men klarte aldri å la motoren gå i mer enn 10-15 min. på tomgang før den døde ut. Bytta til ei pumpe jeg hadde liggende fra en 528i (samme pumpa såvidt jeg vet.) Den funka greit, men etter at jeg glemte å slå av en bryter (ECU og bensinpumperelè er kobla inn på en bryter, da det ifølge forrige eier stjal litt strøm hvis det sto sånn i noen dager), gikk pumperelèet og pumpa. Når jeg satte strøm direkte på pumpa da var det bare ett dunk, som om den ikke klarte å komme igang liksom, og så ikke noe mer.. vendte polariteten på den, slik at den gikk baklengs, og virka til at jeg klarte å løse den opp litt da, men den klarte ikke å gå i mer enn ett drøyt halvminutt eller så før den stoppa og var på igjen med dunkinga.. Da monterte jeg den originale bensinpumpa fra den andre bilen min ('90 Vectra 2000 16v). Denne hadde da ikke vært i bruk på ca ett år, men fungerte greit helt til nå. (Har kjørt 3-4 uker med den nå..) Symptomene er akkurat som med 528i-pumpa, dunker når jeg setter strøm direkte på den, men klarer ikke noe mer.. I og med at det regner endel her nå, og garasjen jeg bruker er ett kvarters kjøring herifra har jeg ikke gjort noe mer enn å sette strøm på den, og konstatert at det tilsynelatende er samme symptomer som med den forrige pumpa. Spørsmålet er vel da som følger: Er det bare tilfeldigheter, og dels på grunn av pumper som har ligget ubrukt i lang tid, som er årsak til dette, eller kan det være noe annet? -den første var jo rett og slett sliten, og de to siste har vært ubrukt i lang tid før de ble tatt i bruk.. Det skal nevnes at vectrapumpa hadde andre kontakter, og den ene var ødelagt, så jeg laga en midlertidig nødløsning der med å bore ett hull i kontakten, slå inn en spiker, og så lodde på ledning på den. Langt ifra optimalt, men desverre har det seg vel sånn at nødløsninger som virker, blir avglemt, så en kjører med det så lenge det virker Jeg tenkte uansett å legge opp et ekstra relè der bake nå, for å forsikre meg om at pumpa får nok strøm, og stabil strøm, men er det noe annet jeg bør gjøre med det samme? Avslutningsvis kan en vel også nevne at såvidt jeg vet så lager ikke Bosch så fryktelig mange forskjellige pumper, de har vel i hovedsak èn fra hver periode til de "vanlige" bilene, og en annen pumpe som leverer mye mer, som er brukt i "verstingene". Forskjellen på bmw-pumpene og pumpa fra vectra'n var såvidt jeg kunne se ikke annet enn andre kontakter, men vectrapumpa er jo noen år nyere..

wichtom: Det står ihvertfall Zinnoberrot på den lappen på tårnet. Har lite kjennskap til dette, så det er mulig jeg tar feil? Betakaroten: Ca 15.

93049440

Det er riktige luftmengdemålere du har prøvd da? -jeg kjører som sagt med en feil måler nå, og problemet er jo ikke helt borte med den, men på "cruise-området", altså opptil 2500-3000rpm og delgass går den reint og greit. -min ble igrunnen bare værre og værre før jeg fant ut det med LMM, så til slutt ville den bare såvidt gå rent på tomgang. Hva har du gjort hittil da? -du har gått over (og bytta evnt. føler deg trygg på tilstand) hele tenningssystemet? Du kunne f.eks sjekka spenning inn til coil, prøvd å bytta coil og tenningsmodul (er vel det på den der?), evnt. prøvd med annen åpning på pluggene.

Du må jo ha Rockford frontsett også da! Jeg har ikke vært så inne på det der de siste to åra, men jeg har 2 sett FNQ-3614, det var det beste to-veis komponentsettet den gangen, og jeg fant ikke noe fra noen andre merker som spilte like bra ihvertfall! ikke problem å spille høyt med det heller, er jo ikke Rockford for ingenting Men uansett, når du begynner å komme opp i litt pris så er alt veldig bra uansett, du må bare høre deg frem til hva DU liker, og så evnt. ta en liten diskusjon med lommeboka da.

Håper jeg ikke ødelegger tråden med spørsmålet mitt, men lurer på å sette igang med det samme selv etterhvert.. Hvordan skal dette gjøres rent "sveiseteknisk"? Er det kun punkting som gjelder her, eller skal en legge noen punkter, og så helsveise? -hehe, har jo sett ved enkelte andre sveisejobber på karosseri at det ikke bestandig blir sveisa overalt engang, men kun punktet og så spaklet, jeg går ut ifra at det ikke er måten å gjøre dette på?

Ser du er fra Trondheim.. Ta deg en tur innom Midt-Norsk Dieselelektro på Nidarvoll/Sluppen, de fikser det der Snakket med de om større dynamo selv for ett par år siden, og det var ikke noe problem det. Ble tipsa av bilradiospesialisten en gang om at de (midt-norsk dieselelektro altså) kunne "tune" dynamoen litt ekstra også for ett par hundrelapper ekstra Og ja, dynamo er veldig viktig når du har stereo, idèelt sett så er jo batteri bare tull til alt annet enn oppstart av motoren, men til de helt store stereoinstallasjonene blir det jo gjerne litt i dyreste laget, om i det hele tatt mulig, å ha stor nok dynamo. Det er ikke noe i veien for å kjøre med 15v regulator, men dette utretter ikke underverker!

jaja, selvfølgelig, bare send meg ett kontonummer på PM du

Kristov: Ifølge realoem.com finnes det to delenummer for lmm til m20b25 i bmw-systemet, det kan være at den som slutter på 090 er det andre delenummeret, men en kjapp sjekk på koed.dk viser at 320i har 0280202090. Rart , men godt mulig de bruker samme.. hehe, liten tvil om at det ikke funker bra på turtall med feil lmm Kjører med lmm fra 95 mod. vectra (c20ne, 2.0 8v-motor) nå, fungerer faktisk forbausende greit så lenge det ikke blir for høy belastning eller turtall.

Bare send meg kontonummer du, så skal jeg overføre penger i ettermiddag/kveld. (Er i garasjen nå og har kodekortet til banken liggende hjemme..) Kristov: Ja, jeg er helt sikker, har måleren fremfor meg her Har søkt litt på nett, og den som slutter på 090 mener jeg kommer fra M20B20, men skal ikke si det helt for sikkert, var ihvertfall på en M20 med mindre volum. Prisen hos Koed er i danske kroner, uten mva og frakt ja, så noe mer blir det naturlig nok med frakt og mva.

Koed selger for 500kr (brukt), det er vel mer normal bruktpris på noe slikt. Jeg kan by deg 500kr + frakt forutsatt at den virker som den skal

Hva skal du ha for den da? -fint om du kunne sjekka boschnummer også.

Boschnummer: 0280 202 028 Står ett nummer nedenfor også; 1 286 615.9 Skal på '86 E30 325i. Ut ifra det jeg har funnet ut, mener jeg det skal være samme LMM på alle 325 ihvertfall, går muligens fra andre M20 også. Hadde vært perfekt om noen rundt Trondheim har liggende, da det haster litt.

Har funnet feilen Starta med å ta ut bensinfilteret, noe som ikke var så dumt, for det som rant ut til å begynne med var brunt.. -desverre var ikke feilen så enkel da. Fikk tak i en Haynesbok i går, så fant ut hvordan jeg kunne feilsøke luftmengdemåleren, men bestemte meg for å ta en liten råsjans først, og monterte luftmengdemåler fra en '95 Opel Vectra 2.0i 8v jeg har stående. Kontakten var "riktig", så den passa, men det var 5 pinner i den fra Vectra'n, og 4 i den originale, så jeg var naturlig nok veldig skeptisk til om den i det hele tatt ville starte.. Starta opp, og den virka ikke helt bra, men så gikk det et lite halvminutt, så var den mye bedre. Kjørte en liten tur på veien, og problemene var omtrent borte. På høyt turtall og full gass jukser den selvfølgelig, og tomgangen jager litt, men hva kan en vente når en monterer en luftmengdemåler fra en 10 år nyere bil (sprutet på den ble forøvrig introdusert i 93, så det er en motronic av atskillig nyere dato), med feil kontakter osv. Fikk tak i en lmm fra E-21 323 etterpå, men den ville ikke virke i det hele tatt, så nå må jeg bare få tak i en brukt/ny LMM som passer motoren, så blir det nok bra tenker jeg Kan vel nevne at jeg ble rimelig overaska når jeg fant ut at dette var feilen.. Jeg har skrudd ganske mye bil, og vært borti mye problemer med både luftmengde og luftmassemålere, men de har aldri oppført seg slik. At dette faktisk sto oppført høyt opp på lista over sjekkpunkter ved problemer ved belastning og akselerasjon i Haynes-boka tyder vel på at dette kanskje er en svakhet på disse da..

Jeg har en tom 55-pins boks liggende, mener den kom fra noe automatgir på en bmw eller opel, men ser ut akkurat som boksen på motronic 2.5/2.7/2.8 ihvertfall. (De versjonene jeg har vært borti, er sikkert like de andre også..) Har kappet av litt på sidene på denne, da jeg hadde datasprutet mitt montert i den. -måtte få plass til ledningene.. Denne går billig dersom du får til å bruke den

Vurderer å selge denne bilen, da den ikke svarer helt til mitt behov for øyeblikket (billig bruksbil inntil den skikkelige bilen min er ferdig mappa.) For øyeblikket er det ett eller annet galt med den, så den fusker ved pådrag og turtall, har bytta ut noen deler, og feilsøkt litt. (Kan nesten garantere at dette ikke er en mekanisk feil, så det er nok enkelt og billig å fikse, dersom jeg ikke gjør det selv iløpet av nermeste fremtid.) Info om bilen: 1986-modell, Zinnoberrot 2-dørs med takluke. Rust i kanaler og hjulbuer, rust i innerskjerm bak, ellers virker den til å være grei for rust. Bulk i høyre dør og høyre bakskjerm. (Altså ikke noe glansbilde karosserimessig, men ser ikke helt ille ut.) Kjøpte denne "banerigga", da var det montert glassfiber bøttestol, 3" 4-punktsbelter (kun til fører), baksetet er fjerna, all lyddemping og isolering bak fremsetene er fjerna, sveisa fester til kamerastativ i "baksetet", 100% sperre, senka, og grovere eksos. (enkel 3" fra mellompotta og ut, ingen bakpotte, kat. eller noe slikt, dvs. 2" fra torpedovegg til mellompotte, så 3".) Skal være chippet med chip som var oppgitt til 17hk økning, og har konfilter av ukjent merke. Bilen går brukbart godt. (Har ikke prøvd noen andre 325, så kan ikke sammenligne, men pga. redusert vekt og litt husmortrim går det sikkert noe bedre.) Bortsett fra stygt karosseri og nevnte problem med motor for øyeblikket, virker bilen til å være i grei stand. Alt virker, bremsene er bra, girkasse og clutch virker til å være bra. Bilder: (tatt forrige helg like før vask) Ja, jeg vet jeg burde satt en pris, men jeg har ikke peiling på hva dette kan være verdt, så ønsker bud. (MÅ ikke selge, så skambud trenger jeg ikke da.) PS: Gratis omregistrering (Årsavgift er selvfølgelig betalt, og bilen er eu-godkjent frem til juni 2008.)

Jeg får ta en rask sjekk av dysene også da, men innerst inne er jeg rimelig sikker på at dette er tenning, men kan jo aldri vite. Du vet at dysene SKAL tikke? -jeg vil kanskje tro at det er de fire andre dysene dine som er problemet jeg, med mindre du ser på pluggene at den går magert på de to sylindrene da.. (På den andre bilen min har jeg helt nye 630ccm-dyser, og de tikker noe sykt når jeg slår på tenninga. -priming som jeg har satt opp med datasprutet det da, men tikker endel på tomgang også, og de er jo dønn strøkne..) Lurer litt på om jeg skal kjøpe med noen andre plugger på vei til garasjen, hakket kaldere pluggger tror jeg kanskje kunne hjulpet litt på.

Studs eller vanlige bolter? Med ARP skal du ikke bruke fabrikkens momenter, men det går jeg ut ifra at du vet. Jeg har forøvrig aldri vært borti ARP som skal varmkjøres for så å ettertrekkes, så jeg ville tatt en ekstra sjekk på det momentet som er oppgitt fra ARP.