Snibel

Under den heavy opprocka kasettholderen i midtkonsollen er det to pæreholdere, med pære i den ene som skal lyse opp kasettholderen (evt. andre ting du har i midtkonsollen). Denne har tydeligvis en eller annen gang gått varm, smelta litt av kasettholderen for så å streike. Kjøpte just ny pære, men den funker ikke. Sjekka begge pæreholderne med voltmeter og det er ikke strøm på noen av de. Alle sikringer ser ut til å være intakt. Noen som vet hvilken sikring denne belysningen går til? Hvordan kan jeg evt. skru den på?

Jeg brukte en skrutrekker og trøkka ut "dytterene" og fjærene av holderen. Litt kidnapperteip mot knirking og jeg har et genialt lite belystoppbevaringsrom til stash, være seg våtservietter, kvitteringer, kaffekort, mpg-caps, haker for cd-spiller, antenneadapter etc.

Ingen bilder ennå!??! Faen jeg er treg.. hehe. To uker etter at anlegget var "ferdig" fikk jeg nyss om at jeg hadde tatt feil ang. bakseteryggen. Øyet bedro!! Selv om det ser potte tett ut er det en finfin metallplate punktsveiset midt i seteryggen som ka fjernes med f.eks en dremel med 6 clas-ohlson kappeskiver. Som tenkt, så gjort og anlegget ble aldri seg selv igjen. OK lyd, jada, men ikke noe å ta bilde av. Ikke representative ijaffal. Men å er det ting på gang! Her om da'n fikk jeg æren av å montere anlegg i en jenterussebuss, og i den anledning måtte jeg mikse og trikse og rokkere litt på de musikalske 12V-dipeduttene jeg var i besittelse av. Det ender med total overhaling av hele anlegget i bimmern. Har skrudd i to dager og har helt kabelskospasmer! Jeg har fått tilbake nesten all bagasjeromsplassen og har en fylde i bassen jeg ikke turde drømme om tidligere! Jeg kommer tilbake så fort anlegget er ferdig (maks en uke) med en fyldigere rapport.. Peace!

Bare for å ha det klart: 'Decade' er ikke navnet på produsenten. Det er (kalle-)navnet på modellen. Det blir nesten som å si at 320i har laget BMW. GTi Decade Firmaet J.B. Lansing lanserte i 1980 et par 6 x 9" bilhøyttalere i toppserien (GTi) som de kalte T595. Med en magnet på drøye 2,5 kg og evner som få andre gikk ryktet om disse i bilstereomiljøer som hvetebrød i tørt gress. På folkemunne ble T595 kjent som GTi Decade. Produksjonen av T595 pågikk helt fram til 1998. Modellen fikk noen små forbedringer opp igjennom, men ingen drastiske. (Artig; Den ble også heftig "piratkopiert", mange som på begynnelsen av 90-tallet kjøpte Biltemas fislete 6x9", skrapte av "Biltema"-klistremerket. Under sto det "JBL Decade") Samme fabrikk har laget flere høyttalere under navnet 'Decade' men kun JBL T595-serien er de 'ekte' Decade. Uansett; GTi Decade produseres ikke lenger. Dessverre. Den siste i familien rullet av samlebåndet i 2006. Denne spesialmodellen heter 'T595 LIMITED' (T595LTD/230) og ble produsert i et begrenset opplag. For JBL representerer denne forbedrede varianten av legenden T595 Decade 50 års utvikling. I senere tid tror jeg JBL vokst seg litt over hodet. Selv om de fremdeles lager utrolig bra høyttalere (Bl.a GTi serien holder fortsatt mål!) mener jeg og flere andre at de lagde bedre produkter før ('Cerwin-Vega!-syndromet'). T595 er av den gamle skolen, og er den dag i dag kjent som "verdens beste 6 x 9". 'Made in China', som alt annet, men skulle ikke forundre meg om de stort sett ble håndlaget. JBL produserer i dag andre 6x9"; f.eks denne, men "på papiret" kommer ingen av de i nærheten av T595. Jeg kjøpte mine her. Etter å ha fått spilt inn og vent meg til Decadene vil jeg anbefale å ha NOK forsterkerkraft, (2 x 200W RMS i 4 Ohm er minimum, gi de helst mye mer. En brokobla firekanaler fabrikksikret til 60A bør duge) Fest de godt. La en sub ta seg av den verste rumlebassen. Og prøv ut bi-wiringfunksjonen om du kan gi bassen nok strøm. (Husk å dele begge forsterkerne aktivt. JBL anbefaler å rulle den av 12 db/o på 1200Hz) Og ikke prøv å ta av gitteret. JBL om T595 Limited: P.S. Prøver å ta noen bilder av anlegget i helga.

Tja. kunne godt tenkt meg oppgradert understell også jeg, men først må jeg bytte en bærekule foran og fôringene bak, ta rust plusspluss. En av de ekstremt kjekke tingene med å putte inn et greit stereoanlegg, vel og merke uten å ødelegge bilen, er at dagen du skal selge doningen, bare plukker du ut stereoanlegget ditt og kan montere det i neste bil. Eventuelt selge det. Dette kan være litt verre med f.eks nytt understell. I mitt tilfelle har jeg ødelagt diskantene foran, og må derfor la frontsettet stå i eller bytte det ut dagen bilen skal selges. Gjør ikke noe, 400 kr fra eller til. Når det gjelder stock-stereo har jeg inntrykk at det er to hovedtyper i E36. Standardanlegget jeg har, og H/K anlegget med annet frontsett og separat forsterker med aktivt filter. H/K anlegget har jeg ikke hørt, men regner med at det ruller fler E36 rundt på norske veier med standardanlegget enn med H/K anlegget. Som jeg nevner i begynnelsen av innlegget ble jeg en smule imponert av standardlyden, og den holder nok i mengder for mange. JBL Decade høyttalerne (se innledende innlegg) blir i allefall med meg framover. WHOA!

Hjertens enig! Har bare et lite problem. På normalt lyttevolum overdøver anlegget fotoboksvarsleren jeg har lagt inn på GPS'en. Får heller skru ned når jeg kjører i ukjent terreng.

God lyd hjemme er viktig, men det er deilig med bra lyd i bilen også. Når det gjelder ting som neon etc. gidder jeg ikke kommentere det engang. For det første er anlegget montert slik at det er kamuflert som "stock", for det andre skal god lyd inn i bilen, og ikke ut. For neon-folket er masse lyd UT av bilen viktigere enn god lyn INNE i bilen. For det tredje gir anlegget grei lyd til en rimelig penge, og er ikke ment å være flashy whatsoever.

Jeg gjorde meg en god slump erfaringer når jeg monterte anlegg i min E36. Fikk køla dem ned på skjermen og du finner den her. Den er lang, men jeg anbefaler deg å lese hele så du ikke faller i samme feller som meg. Du finner den her: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=38521

Jeg får vel tenkte på å flytte inlegget til "prosjekter" senere.. men kan ikke helt stå inne for at det kan kalles et prosjekt enda. God lyd er mer eller mindre noe de fleste E36-eiere med respekt for seg selv vil ha i bilen. Og en slik erfaringssamling er noe jeg rett og slett har savnet her på forumet. Så jeg laget en selv.

Heisann folkens! Nå har jeg endelig fått god lyd i min elskede 1991 318i. Absolutt ikke første gang jeg har montert stereoanlegg i bil, og jeg vil gjerne dele mine erfaringer med alle på bimmers.no som har planer om å montere lydanlegg i E36. Det er mye å tenke på. INNLEDNING: Jeg er absolutt ingen ekspert når det gjelder bilstereo, arrester meg gjerne! Dette er et prosjekt som først tar slutt dagen bilen selges eller skrotes. Det er alltid rom for utbedringer. Tid og råd vil vise hva jeg ender opp med. Det er to ting jeg gjerne vil bemerke. For det første; dette er lavbudsjettprosjekt. Jeg legger ikke mye penger i stereoanlegget til å begynne med. Litt bedre lyd er alltid bedre enn standardlyd, og mye bedre enn ingen lyd. (noe jeg fikk erfare senere) Jeg bruker også så mye som mulig av det jeg har fra før av, i steden for å kjøpe nytt. For det andre: Systemet skulle være klargjort for oppgradering. Dette er et viktig punkt, for man kommer fort til den dagen man må trekke kabler på nytt fordi det er noe man ikke har tenkt på at skule monteres, eller at kablene ikke er dimensjonert for ny forsterker etc. Å måtte gjøre slikt "dobbeltarbeid" er noe av det verste jeg vet, det er bedre å være føre var og heller betale litt mer i monteringsutstyr til å begynne med. OK; Let's get to the point; Jeg satte meg spent inn i min nyerhvervede 1991 modell BMW 318i, vridde nøkkelen et hakk, og dro gang standard Blaupunkt-kasettspelleren på petre. Ojda! Her var det lyd! Til og med antydning til bass! Dæven ble litt imponert.. Dette er jo tross alt standardstereoen i en 1991 modell! Jaja, her har vi potensiale! Det første jeg gjorde var å nappe ut Blaupunken og trøkke inn en CD-spiller jeg har hatt liggende. En Clarion DX418R som har vært trofast lenge og gitt mye glede, om enn litt kilen på brente CD'er. Dæsken det hjalp mye. Renere lyd og bedre bass, men også skarpere diskant. Som særlig var hørbart på CD'er brent fra 128kb/s MP3. Når bærta i Nightwish sang en 'S' eller 'Sh' lyd, skurret det både foran og bak. Nuvel. Her måtte ting ut, og nytt inn. To ting jeg ikke har angret på, og vil anbefale absolutt alle som skal legge så mye som en skrutrekker på BMW'en sin; #1: Kjøp en reparasjonshåndbok. Den er virkelig verdt pengene! Jeg valgte en Haynes på engelsk. Finfin blekke. #2: Sjekk her på bimmers.no før du begynner. Uansett om du skal kjøpe nye lyspærer til frontlyktene og vurderer 100W kontra 55W eller om du skal borre høl i metallet for å slippe bass inn i kupéen; Jeg garanterer deg at du vil finne fornuftige synspunkter her. Når det gjelder "Watt" i en hvilken som helst audiosammenheng, er dette et så flyktig begrep at det vanskelig gir mening. Dette gjelder i aller høyeste grad også bilstereo. Derfor skriver jeg ofte "Watt" i gåseøyne. Den "eneste" watten man kan se på er den såkalte RMS-watten, som gir en ok pekepinn. Til nød kan man også se på DIN-watt, denne regnes ut på en tilnærmet lik måte, men ligger noen prosent høyere. Jeg bruker tommelfingerregelen 10%. Det jeg liker best er å legge sammen verdien på forsterkerens sikringer, gange denne med ti-tolv, og se laveste impedanse forterkeren er bygget for å trekke i forhold til impedansen som er montert. En forsterker som er stabil ved 2 ohm vil gi omtrent 50% mer effekt ved en belastning på 2 ohm enn ved 4 ohm. SUBWOOFER: Tilbake til saken. Spiller på plass. Subwoofer må inn. Jeg har fra et annet prosjekt liggende to 10", erhvervet på Svinesund på tilbud, et par av fjorårets nest beste GAS-subber. (De med "metallfinish" på membranene, om enn av kunststoff) GAS er jo ikke verdens beste merke, men med nok strøm lager de greitt med lyd. Fra samme prosjekt har jeg også en Lanzar Vibe 240 forsterker, på 2x200W RMS i 4 ohm. Den har et rykte på seg for å gi god lyd og være strømsterk. Den fikk trekke subbene. Fram med målebåndet. Etter en runde på internett og i 3D-studio bygget jeg en kasse i 1,8mm MDF som jeg hadde liggende. Kassa ble på 52 liter med skrå front, avstemt til ca. 42 Hz med 9,8mm konet bassrefleks fra biltema og kledd med noe flott tekstil jeg fant på en gammel seng. For å beregne kasse og rør brukte jeg verktøyene på ljudia.no (under teknisk). Senere stemte jeg kassa ned til ca. 32Hz, mer om dette utover i innlegget. STRØM/KABLING: Her kom reparasjonhåndboka til sin rett. E36'en er en av de "tyskeste" bilene jeg har sett! Designet med militær presisjon og stram korrekthet, samt veldig kompakt kan den by på utfordringer for enhver. Det er veldig lett å knekke noe når man peller løs paneler og stæsj inne BMW'en, men sjansen minker veldig hvis man leser i boka først. Vær også litt vár det noe diffuse begrepet "unclip" i Haynesen. Det brukes når alle eventuelle skruer er løsnet og dingsen nå bare henger i klips som skal løsnes. Bruk gjerne noe flatt og bredt for å bende løs dingsen, men vær forsiktig!! De fleste klipsene er laget for å knekke ganske fort slik at komponenten de fester skånes, og slike klips koster ikke mer enn et par kroner per stk, men ikke alle klipsene i E36'en er laget for å erstattes. Mister du en sånn klips er eneste løsning skroten eller å kjøpe hele komponenten. Og for the love of God, folkens! Løsne minuskabelen fra batteriet så fort du skal pelle på noe elektrisk! Det er så mye bedre enn å kortslutte noe, selv om det bare er en sikring eller to som ryker. Jeg har erfart at det er en bred misforsåelse rundt om at det er plusskabelen man skal ta av, men dette er tullball. Det er samme faen hvilken av de du tar av, strømmen brytes uansett, men minuskabelen har fordelen at det ikke gjør noe om du kommer nær gods med verktøyet når du skrur. Anywayz. For å slippe å trekke nye kabler ved de første oppgraderingene, bestemte jeg meg for å trekke en voksen strømkabel fra starten. 21-kvadrat fra Biltema fikk duge. Problem: Torpedoveggen. Så vidt jeg har forstått kan batteriet stå to steder i en E36. Foran eller bak. Hos meg står det foran. Vanligvis finner jeg en egnet gummifôring i veggen å trekke strømkabel gjenom i løpet av 15 minutter. Jeg lette i allefall i to timer med hue godt planta under panseret før jeg måtte konsultere min far. Han er den dyktigste elektroingeniøren jeg vet om og kan alt om snedige løsninger. Etter ti minutter klødde han seg i skjegget, pekte og sa; "borre her". Punktet han valgte var rett bak batteriet, ved siden av vidunderets elektroniske hjerne. "Bruk en sånn" sa han, og fisket fram en fuktett lås som klamret seg rundt kabelen som en kondom. Nice. Lanzaren har to sikringer på 30A, så jeg satt på en 60A AGU-sikring fra tema som jeg hadde liggende. Ettersom strømkabelen kom inn på høyre side bak hanskerommet, var det naturlig å trekke strøm på høyre side av bilen. Til dere "førstegangsmontører": Det er en dødssynd å trekke signalkablene på samme side av bilen som strømkablene. Hold dem godt atskilt hele veien, selv om det blir mer jobb å montere. Da fikk signalkablene gå på andre siden. Her trakk jeg to av de grønne dobbeltskjermede fem-meterene til tema, to kabler for styringsstrøm, (kunne nok valgt andre siden for disse, men det bare ble sånn.) noe som senere viste seg å være smart, samt et par 1,5 kvadrats høyttalerkabler fra samme leverandør på hver side. Dette for å slippe å trekke nye dagen frontsettet skulle trekkes av forsterker i bagasjerommet. Jeg valgte også å trekke en mangetrådskabel fra senterkonsollen til bagasjen til framtidig sub-remote. Foreløpig ligger kabelen bare og hviler under teppet. Ikke så mye å nevne i denne prosessen, kablene har grei vei, og to fine gummifôringer bak baksetet gir greitt lede inn til bagasjen. Men vær forsiktig med klips! Særlig de under sidedekslene, de ryker fort, kan være greitt å ha et par i bakhånd. Jeg jordet forsterkeren der baksetebeltene festes og trakk 16 kvadrats jodring gjennom gummimembranen midt under baksetet. Fikk heller avansere til 21-kvadrat senere. Totalt knakk jeg tre klips. SUB INN! Dæven det bassa som faen! I bagasjerommet vel og merke. I kupeen var det ikke like imponerende. Det ga grei massaje til folket i baksetet, og buldret greitt, men "dunke/slå-bassen og da særlig den øvre mellom-bassen var mer diffus. Etter litt sjekking her på forumet som jeg fram til at dette er et vanlig problem på E36'er uten nedfellbart baksete. De er så og si potte tette bagasje/kupé, og den greieste løsningen for min del var å finne fram drillen og lage sveitserost av metallet. Men etter litt tenkearbeid og lesing på nettet fant jeg ut at jeg skulle gi faen. Vil ha bilen så "stock" som mulig. Jeg tenker nemlig på en annen og bedre løsning, men den får jeg komme tilbake til. Først måtte jeg bytte ut front- og baksettet! BAKHØYTTALERE: Jeg har som nevnt modellen med standardstereo, det vil si 5 1/4" i kickpanelene, diskanter i dørene foran, og 4,5" bak, ingen ekstra mellomtoner i dørene. Jeg leste opp og ned på bimmers før jeg bestemte meg for neste skritt, og hvordan jeg skulle gå fram. Hmm.. 6x9" adaptere til E36, ikke dumt. Oj! De kosta mye til å være plastbiter. Google hjalp meg for øvrig å finne de mye billigere, jeg kjøpte et par på Audioteam A/S (lydibil.no) til 220,-. Hadde fra før av et par GAS 6x9", men disse fikk bli liggende. Det var nemlig ingen tvil om hva jeg ville ha. Helt siden jeg var liten pjokk har jeg ønsket meg en bestemt type 6x9", navnet får fram en tåre i øyekroken på den mest hardbarkede lydentusiast. De er vel fremdeles kjent som verdens beste 6x9", og de fleste som påberoper seg peiling har en mening om dem, jeg fryser nesten på ryggen når jeg hører navnet; "JBL Decade". Eller nærmere bestemt; JBL T595 Limited, begrenset siste-versjon av Decade, "Celebrating 50 Years" som det står på pakka. 1790,- på tilbud på Strømmen bilradio. Ho-hei! Fytterakkern for noen beist! Magnetene er jo nesten større enn på GAS-subbene. Og hvilken "ta-og-føle-på"-kvalitet! Adapterene ble jo spinkle i forhold.. Skruehullene passet i allefall overens, så dette burde gå greitt. Etter at originalhøyttalerene var fjernet, så jeg med en gang at hver bakhøyttaler var festet med kun to skruer. Og dermed bare to skruehull i bilen per adapter, ennå hver adapter hadde fire! To bolter er alt for lite for adapterene som skal temme et par Decade! Fram med drillen, to hull til pr. adapter. Slo raskt fra med tanken om å feste adapterene først, deretter høyttalerene i adapterene. Det var komplett umulig å komme til bak decadene for å skru, de stjeler all ledig plass over de innvendige hjulbuene. Med minrde 6x9" vil nok ikke dette være noe problem. Borret opp skruehullene på adapterene og kjørte inn syrefaste bolter i hvert hull som gjenget opp plasten på veien. Satt som støpt. Deretter festet hver av disse "decade-på-adapter"-klumpene med fire syrefaste gjennomgående bolter med skive og mutter fra oversiden med skralle og fastnøkkel. Litt sicaflex-liknende elastisk guffe uten verste lime-evnen mellom adapterene og hattehylla gjorde susen. Anbefaler noe magnetisk å pelle opp skiver og muttere med hvis de faller ned på høyttalerene, hvis du må feste på samme måte som meg. Når jeg til slutt satt på original-høyttalergrillen var det komplett umulig å se at noe var tuklet med nedi der. Perfekt! Klistret allikevel på de diskrete medfølgende JBL -merkene på grillen. litt må man jo skryte... FRONTSETT: Svært mange på dette forumet (og andre steder) mener at mellomtone og diskant i størst mulig grad skal komme forfra, for det gir best stereoperspektiv. Mange av disse mener også lyd bakfra kun skal forekomme i to tilfeller; om noen som sitter i baksetet også vil høre den vage trekkbasunen i filharmonikonserten (ok har ikke snøring på instrumenter) eller om det skal, som de sier, "fylle ut" lyden. (Det vil i praksis si å kutte mellomtone og diskant) Jeg er bare delvis enig. Greitt nok, hadde vi sittet midt i bilen, med perfekt vinklede høyttalere foran så for all del.. Men her har jeg bass/mellomtoner nede ved fotsålene vinklet vinkelrett mot benene, og et par diskanter i en mer tilgivelig posisjon vinklet lett skrått oppover i dørene. Det er nesten umulig å få et godt stereoperspektiv uansett med dette utgangspunktet, uten en digitalprosessor til dobbelt så mye penger som jeg har tenkt å bruke på bilen i år. Dessuten trenger så mye kupebass som mulig pga. den slappe lyden fra subwooferen. Og ikke minst har jeg investert i et par bjesse 6x9" som står bak. Så jeg hadde bestemt meg for: Blir det bedre lyd med bare frontsett enn med både front og baksett, reduserer jeg diskant og mellomtone bakfra på en av to måter; enten ved å kjøre lavpassfilter på forsterkeren, eller bruke Decadenes geniale innebygde bi-amping funksjon. Budsjettet ble et lite problem her, jeg skulle jo også ha noe å trekke disse høyttalerne med, helst noe med litt større strømreserver enn Clarion CD-spilleren. Så mye penger hadde jeg ikke å bruke på frontsett foreløpig. Jeg kjøpte følgelig et ubrukt Celiot frontsett av en kompis med løse diskanter. Ga vel 400,- for det, så det til ca. $89 på nettet. Ikke noe å hoppe i taket for, men desidert bedre enn standardsettet. (Fikk også med en monoblokk til 400,- kommer tilbake til dette) Mellomtonene i kickpanelene gikk glætt å bytte ut, trøkka inn litt dempeull, og kappet kabelen der diskantkabelen er tapet sammen med denne. Delefiltrene ble festet med strips "oppunder og bak". Skruehullene passet ikke overens, men det var bare å klippe til nye spor med en avbiter. Så diskantene.. For å unngå for mye krøll valgte jeg å benytte originalkabelen her. Av med dørpanelene.. Achtung! Her skulle det unclippes! Ubehagelig mye! Et stort flattjern var til stor hjelp, men jeg vil ikke anbefale noen å så mye som tenkte på å løsne dørpanelene uten å ha minst tre klips i bakhånd.. pr. dør! Skulle tro de var laget av isopor. Nå er de slik at normale 3/4" og 1" bildiskanter ikke på noen måte passer i hullene i BMW-døra. Så regn med litt jallamekking her. Jeg brukte skarpe verktøy på diskanten for å få løs "plata" de er festet på, og limte på de nye diskantene. Grei skuring, men limte de ikke så heftig fast at de ikke kunne fjernes igjen. SKal jo tross alt kjøpe nytt frontsett om ikke så alt for lenge.. Smart, for så snart at jeg selvfølgelig hadde klart å sette den ene plata feil vei, slik at originalgitterene ikke lenger hadde noen spor å festes i. Oppdaget ikke dette før panelet var på plass og måtte pelle det av igjen. Når panelene var på plass for siste gang, hadde jeg knekt totalt fem klips og måtte dra fram skrujernet for å bytte dem et par uker senere. Så de hadde vært kjekke å hatt i bakhånd fra start. Jeg har manuelle vindusheiser og nå var det ikke engang en kvart millimeter klaring mellom sveivene og diskantene.Ikke fikk jeg vinklet dem noe særlig, og av samme grunn passet selvfølgelig ikke originalgitterne. I ren frustrasjon borret jeg et tjuekroningstort hull i hver av dem, og trøkka dem på plass. Om ikke helt stock, så ijaffal nesten. FORSTERKERE OG STRØM: Nå hadde jeg brukt store deler av tiltenkte midler, men noe måtte jo levere forsterkerkraft til alt sammen. Som nevnt hadde jeg Lanzar-forsterkeren på subwooferen. Jeg hadde også bestilt en BOSS Rip-496 på tilbud til 990,- fra Audioteam (lydibil.no) samtidig med 6x9" adapterene. (All ære til Audioteam som sender gratis mot forhåndsbetaling, konge!) Denne var på 2 x 350 "Watt" ved 2 Ohm, eller 150W x 2 RMS ved 4 Ohm. Hvordan dette kan stemme når forsterkeren kun har en sikring på 15A har jeg ingen idé om, men den burde klare å trekke frontsettet, i allefall med høypassfilter. Kompisen jeg kjøpte Celiot-frontsettet av hadde også en liten monoblokk til overs, en Ultimate på 1x540 "Watt" i 2 ohm. (tilsv. 2 x 4 ohm parallell) Mener den het T-1000 eller noe i den duren. Med to sikringer á 25A. Ikke all verdens, men burde holde foreløpig. Alt dette skulle gå på en kurs sikret på 60A? Ikke faen. I steden for å bytte sikringen ved batteriet til en sånn ikke-AGU supersikring på massemasse A, (og masse masse kroner) gjorde budsjettet at jeg måtte finne en annen løsning. Det ble å parallellkoble to 60A AGU-sikringer, til en total på 120A. Biltema hadde en finfin dobbeltsikringsboks, med en inngang for <30 kvadrat, og to utganger for 8 kvadrat. Jeg snudde denne rundt, og vips! To tynne 8 kvadrat (også biltema) fra batteripolen, ca. 15 cm, og videre til bagasjen via tidligere monterte 21-kvadrat. Glætt! I bagasjen ble denne splittet til 3 x 8-kvadrat via powerblock, denne også fra 'tema. Jordingskabelen ble byttet til 21-kvadrat, splittet på samme måte som plussen. KRISE! Koblet opp, satt meg inn og skrudde på vidunderet. Fy faen for en drittlyd! Uling synkront med turtallet og regelrett hyling når lyset dimmet tydet på at her var noe jordet alvorlig galt. Og joda.. Jordingskabelen hadde løsna fra punktet ved sikkerhetsselefestet. Raskt jordet jeg om til et av hullene i "toppen" av bagasjerommet. Æsj! Like jævla råtten lyd. Sjekka alt som var av jording, fant ingen feil. Dro til slutt på 'tema og kjøpte 6m ny kabel og jorda forsterkerene rett på batteri. Niks, dette funka dårlig, kunne det være støy på signalkablene? Når jeg skrudde volumet helt ned til 0, ble det musestille, (uten at støyen på noen måte fulgte volumet på spilleren) så det kunne det ikke være. Så kom jeg på å koble på laptoppen i steden for Clarion-spilleren. He-heey! Her var det lyd! Så to ting er galt; enten er spilleren dårlig jorda, eller så er den rett og slett ødelagt. Men subwooferen hadde jo spelt så det holdt.. Fant senere ut at lavpassfilteret i forsterkeren hadde fjernet støyen, så jeg ikke hadde hørt den på subben. Trakk en selvuttenkt konklusjon (har ikke veldig peiling på elektro) på at om spilleren var dårlig jorda, ville den ikke spilt klokkerent på originalsettet. Så jeg ringte bror mi. Jeg kom nemlig på at bror mi hadde en Pioneer LM-4700 CD/MP3 speller i Courieren sin, og jeg hadde en Sony Xplöd CD/MP3 spiller jeg hadde kjøpt i England, som var lagt på hylla når jeg vel hjemme i Norge fant ut at den ikke hadde lavnivåutgang allikevel. Bror mi brukte jo bare høynivåutgangene på Pioneeren sin. Om vi kunne byttelåne? Ikkeno problem, bror mi er en grei kar. Ut med Clarionen, inn med Pioneer. Det var andre boller, mor! Indeed, veryvery good! Greitt nok at Pioneeren bare hadde en RCA lavnivåutgang mot Clarionens to, jeg fikk heller bare seriekoble i bagasjen. Det som var verre var at nå var jaggu signalkabelene for korte! Der Clarionen hadde tilkoblingene i form av "hun-RCA" på et par cm. "ledning", hadde Pioneeren terminalene skrudd rett på baksiden, mot høyre. I steden for å pese med å "re-trekke" signalkablene kjøpte jeg et par av de korteste rosa trippelskjermede på 'tema (hvor ellers?) og skjøtet de på kabelen. Kveilet opp overskuddet under dashbodet med en slakk S-kveil for å unngå spolevirkning. JUSTERING: Men justering må til! Subben, nå trukket av monoblokka, gjorde ikke stort av seg, det lille som var spiste Decadene lett til frokost. Så jeg stemte den ned fra ca. 40Hz til bortimot 32Hz ved å øke lengden på bassrefleksrøret betydelig. Nå pløyde den dypere en Decadene og fikk brått en mening med livet. Fant ikke noe grunn til å pelle mye på lavpassfilteret til subben, så det fikk stå på ca. 350Hz. Frontsettet hang tålelig med, jaggu ga de en god dose bass også, så jeg valgte til slutt å høypassdele de ved ca. 90 Hz. Ganske lavt, egentlig. Forsøkte å bytte forsterkere mellom subben og Decadene. Lanzaren trakk subbene pitelitt bedre enn Ultimate monoblokka, så det fikk bli sånn foreløpig. Å ha mono på bakhøyttalerene er vel ikke akkurat ideelt, men siden stereovirkningen ikke blir framtredende bakfra og jeg som nevnt hadde små ambisjoner om noe særlig 3-dimensjonalt lydbilde allikevel, var det greitt. Fullrange på baksettet, forsøkte å skru på "bass boost" på forsterkeren her, men i mangel på justeringsmuligheter ga jeg opp dette. Subben derimot, likte godt en bass boost på 6-8 db/o med det nye røret og buldret av fryd. Decadene trekker sykt langt! Enormt seige jævler, med en umiskjennelig rockelyd som lett får skarptrommer til å slå i brystet! Sett bort fra ren bass boost fant jeg tre måter å få fronthøyttalerne til å overspille bakhøyttalerne på uten å bytte hele frontsettet, og det var #1: Å senke nivået på bakhøyttalerne. #2: Å sette lavpassfilter på baksettet #3: Å bruke bi-amp-funksjonen på decadene til å senke mellomtone og diskant men pøse på deilig bass. #1 var utelukket. Decade skal høres! #2 funket bra til f.eks Technopop og klassisk, men anlegget ble uegnet til metal. #3 krevde en forterker til eller en 4-kanaler, så det fikk vente, jeg gikk heller for alternativet: å ikke la frontsettet overspille noe som helst. Jeg synes det ga desidert best lyd med power i alle frekvenser bakfra, slik at lyden blir som en liten boble rundt førerposisjonen, hvor noen frekvenser synes og komme forfra, noen bakfra, og noen fra ingensteder. Forsinkelsen bakfra er merkbar, men uten en digital prosessordings må jeg bare hoppe glatt over, det er lett å vende seg til uansett. Diskanten kan fort bli litt skjærende, fant til slutt ut at ideel innstilling på CD/MP3 til de fleste typer musikk på spilleren var EQ-L(bass); +2, EQ-M(mellomtone); 0, EQ-H (diskant); 0, ingen loudness og noe som heter SLA på +1. SLA skal i følge Pioneer gjøre at lydnivået fra alle lydkildene tilpasses lydnivå på FM-radioen, men i bilen min gjør den mellomtone og diskant mer framtredende uten å gjøre dem skjærende eller dominerende. På FM er innstillingene like, men SLA skrus på 0 og EQ-M økes til +1. Hvorfor det høres best ut med forskjellige innstillinger på radio og CD/MP3 vet jeg ikke, men det kan jo seff ha noe med SLA'ens funksjon, selv om den forandrer lyden på FM også. NYTT PROBLEM: Spilleren fikk hikke! Innimellom blafret den av og på. Mystisk, men traff heldigvis spikeren på hodet ved første feilsjekk. Jeg hadde koblet tre forsterkere til remote-utgangen på spilleren, i tillegg til den som er i bilen originalt. Regner med den går til antenneforsterkeren som sitter ved bakvinduet. Dette ble litt for mye for Pioneeren, men lot seg løse greitt ved å koble forsterkerremoten rett på tenningskabelen som gikk til spilleren. Siden jeg hadde brukt scotchlocks for å feste kabelen til remoteutgangen, var det fint at jeg på forhånd hadde trekt to styringskabler, sånn at jeg slapp å klippe over den gamle. Bare festet foran og byttet bak. FASTSETTING: Å la forsterkere etc. ligge løst i bagasjen er utrolig dumt. Det er mye bedre å feste dem jalla enn å ikke feste dem i det hele tatt. Jeg tok meg god tid, så ble i allefall resultatet pent. Forsterkere blir varme, og de er avhengig av luftsirkulasjon for å fungere. Har du passiv kjøling som meg (ingen vifter) eller trekker lavimpedante laster er det desto mer viktig med luft rundt forsterkeren. Lanzaren festet jeg vertikalt rett på subben, vendt bakover (mot bilrumpa) Jeg lagde en fin plate av 10mm kryssfiner som jeg kledde med høyttalerteppe fra biltema (hva ellers?). På denne festet jeg Boss'en, Ultimaten og powerblockene, og monterte hele sulamitten "opp ned" i de to bolthullene i toppen av bagasjerommet. Boltene var syrefaste med skiver og muttere. Lot også jordingskabelen følge med og jordet den her. Jævlig trangt å skru, og plata kom i veien for bagasjeromslyset, noe jeg ikke tenkte på før senere. Allikevel ble jeg godt fornøyd, for det er pent, praktisk og gir ikke minst maksimal plass i bagasjen. Jeg er imidlertid veldig klar over at å montere passivt kjølte forsterkere opp/ned er fyfy! Dette fordi den varme luften fra kjøleribbene stiger, og opp/ned fungerer de ikke som tiltenkt. Det har imidlertid ikke skaffet meg noen problemer ennå. Forsterkerne er montert slik at gain/filter etc. instillingsdingsene vender bakover (møt bilrumpa) slik at de er lett tilgjengelige når man åpner bagasjelokket. Jeg impulskjøpte en Medion GoPal2 GPS. Grei skuring, men fant fort ut at den medfølgende monteringsstanga med sugekopp ble stygg og i veien samma hva jeg gjorde. Løste det enkelt ved å pelle av braketten, borre et tynt hull i den og feste den til vifteutblåsningen på høyre side med en liten strips. Nå har jeg GPS også. Helt perfekt. HVA NÅ? Så nå som jeg har fått godlyd i kongekjerra, hva blir de neste skrittene? Kondensator blir nok første skritt. Forsterkerene trekker mye strøm når jeg skrur opp, og tidligere erfaringer viser at en kondis har myyye å si på lyden. Ikke bare på bassen, det virker som alt får et kick av den kjappe strømmen kondisen leverer. Dette er særlig når man skrur opp og de lave frekvensene begynner å trekke mye strøm, mye mulig fordi man da får et betraktelig spenningsfall. 1 farat burde holde foreløpig, jeg tror jeg kommer til å kjøpe en DynaBel-kondis fra Eltek. Har jeg behov for noe større senere er det mulig jeg lukter på en av monster-kondisene til Ljudia. MERK! Kondiser kan være skumle og må monteres riktig! Skal du montere kondis, så les bruksanvisninga! Angrer på at jeg koblet monoblokka til bakhøyttalerene. Lanzaren er såpass god at den nok vil gi enda mer sprut til Decadene, og det er her det trengs! Får vel investere i ny subforsterker, eller i verste fall bytte om monoblokka og Lanzaren. Nytt frontsett må til.. Får ta det som det kommer. Har lyst på en god firekanaler også, mer power til alle forsterkerne, egentlig. Når det gjelder subben har jeg gått bort fra tanken om å oppgradere denne som den er. Den får stå inntil videre, men jeg skal flytte hele bassverket fra bagasjen og inn i kupeen. Hvordan jeg skal gjøre det uten å fylle hele baksetet? Stikkord: Slavebass. Dette får jeg komme tilbake til senere. Har veldig lyst på nye dørpaneler med plass til skikkelige høyttalere, men disse er forholdvis dyre (men ikke avskrekkende dyre) så jeg får ta rust og småskader først. Som alle bruktbiler var den ikke helt strøken utvendig. Jeg håper mine erfaringer kan hjelpe dere som skal montere stereo i E36 på vei, og husk at det ikke trenger å koste mye penger å få grei lyd i godbilen din. Men det lønner seg å tenke framover, så du kan ta skritt for skritt etterhvert som du får råd, og til slutt ende opp med et kemboanlegg uten å gjøre samme jobben alt for mange ganger underveis. Til dere som har snøring på bilstereo, kom gjerne med innspill! Jeg skal ikke påberope meg noen ekspertstatus, og har sikkert gjort mange begynnerfeil underveis! Mye skal forandres framover. Er i allefall kjempefornøyd med bimmern! Er det interesse for det, legger jeg gjerne ut noen bilder! Fred i heimen folkens!

Hey folkens! Takk igjen for mange svar! Lette først etter fordeler, men det var sånn høyspentrack-sak på toppen av mororen under plastdeksel. Denne var tørr. Sjekka så hjernen, og den var tørr også! Mandag ringte jeg Universal Bilverksted i Drammen, og fikk time dagen etter (takk folkens!) De pelte fra hverandre det elektriske i motorn, blåste rent, spraya og lot tørke. Nå sviver bilen igjen, og det kosta meg totalt 1200,- Synes ikke det var allverden. Skal være veeeldig forsiktig med automatvask fra nå av. Tror jeg avstår 100%, får heller brette opp armene.

ok, takk sålangt folkens!

hvor lønner det seg å kjøpe?

Skal kjøpe en boks 5-56 og tørkerull i morra!

Mener å huske det var tørt rundt pluggene, men der hjernen sitter er jeg mer usikker, det er jo ikke langt unna rillene under vindu! skal sjekke i morra, takker for alle forslag! noen snakker om vann i fordeleren, men er det noen fordeler på en E36?