Olelink

Men har du ohm'et jordingsforbindelsen din da? Om du måler spenningen mellom +12V og jord (hvor som helst. f.eks batteripol, kaross osv) og du får resultat rundt 12V (alt etter hvor mye spenning det er igjen på batteriet). Så sier dette ingen ting om du har forbindelse til jord. En spenningsmåling viser bare differansen i spenningsverdien på to punkt. Du vil få samme resultater om du plugger av minus polen som om den er tilkoblet. For å teste forbindelse må du Ohm'e mellom f.eks ett fast punkt på karosseriet og minuspolen. En grei test er mellom godset på motor og minuspol, da får du testet opptil flere joringsforbindelser på en gang. Det bør ikke være mer enn 1-3 Ohm mellom disse punktene alt etter hvor god kontakt du får mellom målepinnen og godset på motor (mao spiller evt lakktykkelse osv inn her). Men får du en høy sum eller evt ikke kontakt i det heletatt er det her feilen ligger. Grunnen til at jeg maser om jordingen selv om du kanskje allerede har tatt de målingene jeg snakket om er at om du har 12V ut ifra hovedsikkringen så er det veldig rart om det er på 12V siden feilen ligger siden den splittes opp i to separate system like etter hovedsikkringen. Det går derfra en hoved tilførsel bak under baksetet til det meste som har med interiør å gjøre, og en tilførsel til den fremre sikkringsboksen. Disse påvirker ikke hverandre nor særlig så om den ene skulle ryke (ukontakt eller brudd i den fremre hovedtilførselen) så skulle fortsatt en del utstyr virket siden dette får 12V bakfra under baksetet.

Men da skulle fortsatt coupelys o.l. virket, noe det som jeg har forstått ikke gjør.

Om du har batteri i motor rommet sitter sikringen i en svart boks på høyre fjærtårn. Som nevnt, bare å følge pluss kabelen fra batteri. Når du måler spenningen, måler du på batteripolene ? Prøv å mål på ett annet punkt for å se om det i det heletatt kommer spenning ut fra batteriet (mao dårlig kontakt på såvell pluss som minus).

Høres ut som du har ett meget dårlig batteri, parklysene skal ikke tappe batteriet på 5 timer. Men nytt batteri løser ikke problemt ditt vel og merke.

fleste e30 har vel 4,0 lock-lock. Usikker på e30 m3.

E36 du snakker om eller ? Greit å komme med litt mer info før du skriver. Du har livlig fantasi om hva kjørekompen skulle kunnet utrette, men må nok skuffe deg på det meste. Nei, du kan ikke stille innsprøytningen eller lignende motorparametre innenfra bilen. Så om du mener bilen din går bedre og/eller bruker mer bensin har dette ingenting! med kjørekompen å gjøre. Såklart står parklysene på i alle modus, det skal de gjøre og nei, det kan ikke stilles inn. Om det er e36 du snakker om så er det nærmeste du kommer (med en orginal løsning) automatiske kjørelys som er en del av "Nordic countries" utstyrspakken om den er kjøpt ny i Norge. Om du skal ha samme funksjon på parklysene må du nok koble opp dette selv ved f.eks å koble om hva som skal lyse i "auto" funksjonen på lysbryteren om du har den ovenfornevnte bryteren. Om ikke får du legge opp egen tilførsel til parklysene som styres av ett hovedrelé. Personelig ser jeg ikke gevinsten i timesvis med jobb for å gjøre noe du bruker 1sek på ved hver oppstart (vri bryteren i parklys stilling). Ikke om ting fungerer som før (gjennomsnitts forbruk, hastighet osv). Kjørekompen på e36 har ingen innvirkning på noe annet i bilen enn Code funksjonen opp mot motorhjernen.

Om det er 3,7 omdreininger lock-lock er det ikke e36/z3 tannstang i det heletatt. Mener alle e36 har 3,2 eller 3,4 omdreininger lock-lock utenom m3 før 96, de har 3,0 eller noe der omkring. z3 non-m har vel 2,7 lock-lock og z3m har vel samme som m3 3.2l.

Høres ikke ut som lambda feil dette. Ved lamda feil ville den hatt ujevn tomgang og litt høyere bensinforbruk. Men den skal ikke fjuske rundt 2-3000 fordet.

I lige måde Eirik Joda, men som sagt, det blir nok med den ene

Lite som skjer for tiden, er jo vinter og bilen står godt og varmt innendørs. Men helt stilt er det ikke, fikk en søt pakke fra Koed nå i romjulen. Satt å leste gjennom delelista fra BMW Motorsport for endte gang og satte opp en innteresseliste jeg sendte til Koed for å høre på pris/tilgang. Av disse var det Titanium Motorsport Belt Mount som klinget best mtp pris så fant ut at jeg måtte ha en sånn for å se hva det var Må innrømme jeg stusset fælt på innholdet som var innpakket i silkepapir Men for å si det sånn, det blir ikke bestilt flere "øye-bolter" i Titan til pene 450kr per stk, når man istede kan kjøpe en i rustfritt for 15kr. Vel vel, kan ikke være like heldig hver gang God Jul og ett Godt Nytt År alle sammen

Det skal være sikkert Har prøvd en del andre biler enn GT´n min med krutt i, men det hjelper fint lite med en aldri så stor turbo eller presse om ikke bilen vil bli med rundt svingen i enden av rettstrekka. Der er det få om ingen i samme kategori mtp alder/pris/størelse/osv som er i nærheten av e36 m3. (Bare så det er nevnt siden noen sikkert reagerer på min kommentar, joda man kan bygge om en volvo 240 eller en dodge charger til baneracer med custom understell og blablabla. Men da snakker vi temmelig omfattende ombygg. Litt mer enn ett sett med litt stivere fjærer til noen tusenlapper liksom)

Nei, temp måleren din er nok grei siden det ikke var brudd i den og 318is har samme føler som 325. Er nok ledningsbrudd eller kontaktfeil ett sted.

Ja og nei. Bruker du bilen til å dra tunge tilhengere osv ofte ? Da kan du spare klossene litt, men om du ikke plages med for varme bremser så er det jo en grunn til at du ikke allerede har dette levert fra fabrikk. BMW har jo stort sett vært flinke med dimensjonering av bremser

Om du skal ha skilter på den og bytter fjærer, dempere osv må jo dette godkjennes hos BT på lik linje med f.eks ett senkesett på en vanlig gatebil. Om du ikke gjør det risikerer du jo (på lik linje med en gatebil) å bli avskiltet ved en teknisk kontroll siden det fortsatt er en gateregistrert bil uansett hva du skal bruke den til sålenge det er hvite skilter på den. Samme med f.eks bur. Om du EU-godkjenner bilen, så ribber ut interiør og setter inn bur, kjører til ett treff (med bil på henger eller kjører den dit for egen maskin) og blir stoppet i en rutinekontroll. Så kan skiltene ryke om de finner noe på bilen du ikke har godkjent. Så en nylig EU-kontrollert bil gir ikke 2 års fri kjøretid med de modifiseringer du måtte ønske desverre.

Om du skal kjøpe sladd så er jeg litt usikker Tror de fleste som bytter, bytter til Z3 non-M (altså ikke Z3M da den har samme som M3 3.2) tannstag, den har raskest utveksling og færrest omdreininger fra ende til ende. Men har forstått det slik at Z3 ikke har like mye utslag som e36, så man vil miste litt av det maksimale ratt utslaget. Men dette skal jeg ikke sitte å si skråsikkert. Men at 3.0l tannstang kanskje ikke er den mest egnede til sladd der store og raske ratt utslag er viktigst kan jeg være enig i da den har mer fokus på presisjon. Det betyr ikke at den progressive tannstangen på 3.0l, og pga den, at ikke 3.0l m3 egner seg til sladd. Dette er jo smak og behag, men at det finnes andre tannstenger som gjør 3.0l m3 bedre til sladd gjør det nok Står jo mye om dette om man søker på google, MEN man må sortere litt, for det er jammen meg skrevet mye svada også. Det ligger like mange useriøse poster som f.eks påstår at 3.2l M3 også har progressive tannstang osv. Dette stemmer ikke.

Tror du blander sammen snekkesystemet i f.eks e34 og tannstagsystemet i 3.0l M3. 3.0l M3 har som nevnt tidligere progresiv styring sånn at den har lav utveksling nært senter for presis styring men etterhvert som du dreier rattet lengre fra senter øker utvekslingen og hjulet vries raskere for rask reaksjon der man ikke trenger like høy presisjon. Dette er en ren mekanisk løsning. Det det høres ut som du blander litt inn er e34's servotronic. Der reguleres styrken på servoen av hastigheten på bilen elektrohydrauliskt med en magnetventil. Masse assistanse fra servoen ved lav fart, mindre etter hvert som farten øker. Masse diskusjon om 3.0l M3's tannstagsystem er bra eller ikke på bane. Den er kanskje noe mer presis enn 3.2l tannstaget men samtidig blir den også tregere på raske manøvre. Finnes nok ingen fasit da dette er smak og behag

Mens batteriet er nytt vil du nok ikke merke noen forskjell da ett nytt batteri oppfører seg ganske sprekt i forhold til ett eldre batteri, uansett om det gamle er betydelig større. Forskjellen kommer etterhvert da det allerede for lite batteriet blir ytterligere begrenset av slitasje/bruk og kulde. F.eks neste vinter. Spesielt dieselbil eiere bør heller velge ett større batteri enn ett mindre (om du bor i kalde strøk eller ei) siden diesel biler krever mye mer energi for å starte (gløding samt tyngre motor å dra rundt). Men om du velger ett billigere batteri for så å bytte til hver vinter, eller om du velger ett dyrere/større batteri er vel egentlig smak og behag. Men risken for å ha for lite strømreserver når man trenger det vil alltid være større med ett mindre batteri

Husk, Om lampa allerede har begynt å lyse må du til ett bmw verksted eller ha carsoft for å resete denne. Denne kan ikke resetes ved f.eks å ta av batteripolen en tid.

Søk på "e36 subframe disaster" så finner du masse diy´er på hvordan man fikser dette på en enkel måte samt innsetting av bmw sine orginale forsterkninger eller andre løsninger på å forsterke dette området.

Ha en riktig God Jul alle sammen !

Du hadde ikke bare snø/is liggende ujevnt i en felg da, som skapte ubalanse.

du setter det på Ω

regner med du har en-polt føler. ta av ledningskoblingen og mål mellom den ene pinnen inne i koblingen på føleren og gods (jord). Om du har to-polt (to pinner i koblingen på føleren) måler du mellom de to pinnene.

Kan være så enkelt som defekt tempgiver. Har du tilgang på ett multimeter så du kan ohme den ?

Høres spesielt ut, ikke engang standard M3 coupe har større enn 325mm skive forran. Bare M3 CSL og M3 med competition pakke som har større med sine 345mm.