Fliid

Bud

For og bli kvitt litt forvirring. Det er slike muttere som blir beskrevet. Men de muttrene bunner ikke i topplokk(fra hva jeg husker). Derav, må skrues med nm. Om de hadde bunnet, så hadde ingen behøvd og oppgi nm. Gjengene hadde jo gitt seg / knekt mutteren.

Vet du hvilket av rele-ene dette er?? (det til høyre for blinklys-rele?) I dag funka selvfølgelig vifta fint hele tida.. Så ikke blitt noe måling ennå. Har ikke sett på tegninger enda, men kan gjøre det. Sikringen for varmeapparatvifte har ikke alltid spenning. Om du vrir om nøkkel til, hm, trinn 2, så får sikringen spenning og du kan betjene viften og velge hastighet. Ta fatt i ett multimeter og mål på sikringen (er to blanke felt på toppen av sikringen. Fortrinnsvis for å måle om sikringen er hel, men kan måle spenning og) Mål fra ett av de to blanke feltene til jord. 12 v skal du ha med nøkkel vridd i andre posisjon. Spenningen forsvinner når du vrir nøkkelen til posisjon 1 eller 0 igjen. Gå ut og prøv, så skjønner du hva jeg mener. Unloader relè er det som "åpner" for spenning inn til sikring. Den dagen det ikke er liv i viften, ta og mål på sikring om du har spenning (blankt felt til jord / gods) . Er det ikke spenning, så er det unloader relè som fjusker. Er det spenning, da har du feil en annen plass i systemet.

Av erfaring så vet jeg at denne pakningen kan være kødden å få tett ved og ta det på feelingen. Derfor jeg fortsatt står på mitt angående bruk av moment. Dette gjelder særlig for en som ikke er "vant" til å skru. Hjelper også lite om man har skrudd mye fra før om man ikke har brukt moment nøkkel noe særlig. Da har man ikke forhold til hvor mye 11 nm tilsier, f.eks. Moment nøkkel har somregel lengre arm enn en kvartom skralle f.eks, det er også villedende.

Dermed er viften mest sannsynlig ikke årsak til at bil koket.

ja

Stakkars deg. Fikk du ikke svaret du jaktet etter. Du har både fått forklart, hvorfor frostplugg navnet ikke stemmer, hvor de er, og hvor ofte slikt skjer. Så skjønenr ikke hva du skriker for. ; ) Sjeldent en blokk sprekker. Regner med du har slurvet, siden du spør, så da får du ta trykktestinger av systemet. Så vips, svaret kom.

Det bytter du greit selv. Husk ny toppdeksel pakning og momentnøkkel som du kan bruke til 11nm, om jeg ikke husker feil.

Skjekk unloader relè i sikringsboks.

Surr å vas.. Lufting av radiator, prosedyre her; -Kald /lunken bil -Nøkkel i posisjon 2 -kupèvifte, høyeste hastighet -Skru opp og vekk påfyllingslokk på radiator. -Skru opp og vekk lufteskruen på radiator. -Fyll på vann blandet med frostvæske i påfyllingshull. Ettersom du fyller litt å litt, så ser du at det synker, på slutten så begynner det å piple i luftehullet på radiator. Fyll på i påfylling helt til det kun kommer vann/frostvæske ut av dette hullet. Altså, piplingen av luft, er vekk. Nå er ekspansjonstank overfylt. -Monter igjen påfyllingslokket å skru til -Monter igjen utluftingsskruen å skru til, forsiktig. O-ringen tetter godt og skruen har veldig lett for å knekke. Nå tar du deg en kjøretur med viften på ful guffe en liten stund. Etter dette, bruk bilen som normalt. Skjekk kjølevæske nivå dagen derpå (når bilen er blitt kald igjen), etterfyll om nødvendig. Nåvi skal ligge midt på ekspansjontanken. At viskose viften din ikke går rundt betyr enten røket multireim (da ville ikke bilen ladet heller og lade lampen i isntrument ville lyst) Eller så er viskosen helt gåen, griper overhodet ikke. Kan også være noe som kiler viskosen fast. Se etter løse gjenstander i området som blokkerer for vifteblader. Tanker om havari på pumpe kan man slå fra seg(foreløpig), godset som reimhjul er skrudd fast i, er samme gods som viskose blir skrudd fast i. Så de grunner jeg har nevnt er mest trolige.

Jeg leste at du har en 87 mod 320i, preface E30. Mitt svar er basert på dette. At du har firkanted motorkontakt finner jeg høyst usannsynelig.

Er igrunn veldig få.. Hehe, den ene kontakten er til nåv føler, den andre kontakten er til pumpen. Nivåføleren er den som er skrudd inn i pumpebraketten (de fire små mutterene). Til den firkanten, så er det koblet en kontakt. Den sakl du ikke bry deg om. Sett pumpen ned igjen, slå på tenningen, ta av pluggen, på pumpen. Mål spenning mellom metall på bil og de kabler som er på pluggen. Husker ikke hva fargene er, men i utgangspunktet så er det både pluss og minus kabler i pluggen.. ; )

Skjekk gasspjeld sensor, igjen. Du beskriver at du må jukse med gasspedalen. Den eneste sensoren som man aktiverer, deaktiverer da, det er gasspjeld sensor...

At en termostat henger seg i lukket stilling, det er nå ikke helt vanlig. Og den ville ikke skvettet opp heller (temp nålen). Prøv å luft kjølesystemet, som nevnt tidligere. Må legge til en ting, når det er vinter så kommer det stadig opp toppakningshavari spørsmål. Det er ikke alltid toppakning, når noe er galt. : ) Men det er jo på mote at den er gåen, på vinteren, hehe

Er det en E36, så er det ikke uvanlig at pluggrør som stikker ut fra coil står i olje. Ikke bra. Tyder på havarert toppdeksel pakning, noe som er meget vanlig.

Ja stemmer det,men en induktiv føler kan bli svekka over tid og gi svake og/eller uregelmessige signaler. Derfor greit å sjekke for å eliminere denne iallefall Du er inne på noe, med tanke på signal som ikke er helt friskt.. De kontaktene er forøvrig meget utsatte for irr. (når man tar de av, s ser man det)

Da må du huske å demontere to boltene på mellomaksel opphengslager.

Om loddet på svinghjul er der, så er det gnist. Uten så er det ikke gnist. At dette punktet endrer seg ( annet enn , tilstede eller ikke tilstede) er jo meget usannsynlig. Hvordan, trådstarter, skjekket du gasspjeld sensor ?

Nei, det stemmer ikke. 3 på vær av bærearmene, i forkant. . 4 på diff rammen (rammeverket som de øvrige delen er skrudd fast i ) 4 på mellomaksel (inngående flens til diff). Brekk vaier og bremserør. Forran kan du dele støtdemper fra spindel. Det blir da 3 på vært fjerben forran. to bremsesalnger (14 mm) Endeledd x 2 2 muttere til indre bærekule. totalt 4 stk bolter til bakre opphengslager til bærearm.

Ok. Skjekk det elementære, gnist og bensin. Før du fortsetter feilsøkingen.

Vanlige 6 kant bolter. Har du ett skrallesett, så er sjansen stor for at du har pipen du trenger.

Skjekk tomgangsregulator. Den styrer mengde luft, når du lukker gasspjeld. En annen teori; Kan være gasspjeld sensor som tuller. Om den gir feil signal, så vet ikke ECU om du har gasspjeld åpent eller lukket, derav blir mengde luft justert feil når du lukker gasspjeldet.

Sett på tenningen. Trinn to. Mål om du har spenning på pumpe. Har du det, så er pumpen gåen.

Skjekk gasspjeldsensor.

Elektriske støtdempere, altså nivåregulering, slik jeg forstår det. Relè K67. Aktiverer, deaktiverer nivåregulerings modul. Finner relè under baksetet. Høyre side.