Fliid

Nei, det blir værre. Har ikke mere enn og sitere Balltre; Hierbei mein Öltip für die BMW Motoren: -M10, M20, M30 nur 15W-40 (wenn Ihr da Qualitätsöl kauft, werdet Ihr feststellen, es ist kein Billigöl) Kopfriss M20 und M30 Den Kopfriss dieses Motors halte ich nicht für die Folge von Kaltheizen des Motors. In meinen eigenen Statistiken führen die Fahrer der M20 Motoren mit Synthetikölen klar die Statistik an. 97% der Kopfrisse passieren bei 160-180tkm. 100% davon waren Synthetikölfahrer. Die restlichen 3% aller Kopfrisse waren 15W-40 Fahrer, aber mit km-Ständen zwischen 250-320tkm. Akzeptable Laufleistung, dann kann es schon mal passieren. http://www.motorrevision.de/ (meget kjent i tyske gammel-BMW kretser)

Syntes det høres ut som toppakningshavari. Knekt vippearm er ett godt tips, men tviler på det i ditt tilfelle.

Denne er sjeldent i bruk. Termostat styrt. Ved vanlig bruk av din E30 så er den aldri aktiv.

Bimmerlars; For syns skyld vel? Rustne rør kommer dog og av at det ikke blir byttet bremsevæske lenger (dette da på eldre biler som er kommet inn i garasje-service syndromet istede for verksted) Ikke alle vet at bremsevæske skal byttes på intervall. Over lengre tid blir bremsevæske vannet ut og det begynner da og ruste, men det visste du nok . : )

ehrnst; ikke ene og alene nei. bmw335i; Jeg kan fremskaffe i morgen tenker jeg, om du ikke får det fra noen andre. Ett tips kan og være og se på online ETK (feks. gsbildeler.no) Der er det fine oversiktsbilder som kan gjøre deg noe klokere på hvor slanger skal gå osv.

Ved slipp av gass så går pinnen ut av klokka til samme posisjon som den er ved avskrudd motor. Helt ute. Man kan dermed kødde det til ved og "tvinge" spjeldet til og holde åpent og slippe forbi luft. Gasspjeld armen hviler mot denne bolten som stikker ut av klokka. Men må legge til, ved tomgangsproblemer på denne styringen så leder dette som regel til falskluft eller dette H-stykke.

Dette er visst utbredt innen M50, blandt de som lever i turbo verden(Blir mest brukt der).

Kobber ruster ikke, så det trengs ikke.

Nav og hjullager er hva man har bak . Spindel har du forran og det er der navet samt hjullageret blir tredd på. (Nav og hjullager fremme er ikke splittbart uten at det går i stykker.)

Jo. H-stykke som både vann og luft kommer inn på. Ligger nede ved girkasse, mellom innsug og girkasse. Følg en slange fra innsugsbelg så finner du den. Har og vakuum klokke som styrer spjeldet. Kan justeres

Skru opp luftenippel bak (på en av calipterene). Træ på en slange over nippelen. Før denne så ned til en bøtte. Pump på bremsen en god god del ganger til du hører den suger luft i beholderen. (best og skru av lokket selvfølgelig før du pumper) Når dette er gjort. Ta av provisorisk slange. Skru til luftenippel. God to go

Er så små klaringer på Is motoren at her er det bare og få bytta motor. Stempel har gått i ventil, garantert. Mulig sprekt toppen i samme slengen. Stemplene sitter nok med dype hakk, så de må byttes. Kanskje råde og har fått seg en trøkk. Bytt motor er konklusjon. Hiv den gamle

Jo. Endre tittelen på tråden til noe mer folkelig. Overbruk av utropstegn og store bokstaver er lite velkommne. Glemte og lese forum regler?

Olejørgen; Unnskyld utrykket, men ikke faen. Navet er tredd inn i hjullageret. hjullageret er tredd inn i bærearmen og holdes på plass av en segring (kall det låsering om du vil) . Punkt 1, hvordan kommer du da til denne segringen for og få ut hjullager? Du får dette overhodet ikke ut, uten og demontere denne. Punkt 2. Om du på ett mirakuløst vis får løsnet denne segringen. Hva gjør du da med navet som henger fast i hjullageret? Konklusjon, Navet må av uansett! Beklager, noe sier meg at du ikke vet hva nav er.

Og du er ikke alene: )

Denne er selvluftende. Finnes ingen lufteskrue. Ved fylling av vann, hjelp til med og pumpe på slanger for hånd. Fyller du for mye vil den bare spytte ut dette igjen og mere til ut lokket. Slangen har du nok observert, og denne går kun ut i friluft. Hold ett godt øye med vann nivå. Hjelper ikke dette, så ville jeg prøvd og byttet vannumpen. Siden de ikke er harde kan det tyde på dårlig sirkulasjon.

Det gjør det nok, synd jeg er så veldig dårlig på Tysk. Har sikkert sett det, men bare ikke forstått det.

Høres mer riktig ut Varm/kald forhold på slangene dine er korrekt. Er det trykk i slangene når du har driftstemperatur etter og ha kjørt den rolige turen? Er de stein harde så er det jo og noe og nevne. Vanskelig og få skjekket om sirkluasjonen er i orden på denne motoren, annet enn og skjekke om det er trykk i slangene. Radiator bytte, pågrunn av at denne feilen oppstod? Eller er den byttet, og du fikk da dette problemet? Mistenker at det kan være luft i systemet. Noe annet er jo selvfølgelig topp pakning. Men ville nå ikke tatt sorgene på forskudd : )

Bare og ikke glemme hardere ventilfjører, så går det bra. Kan selvfølgelig satse på at standard holder, men jeg vil ikke råde deg til det. Men som det blir nevnt, det oppleves at vippetøy knekker over 7000rpm

Dette termostat huset skal ikke være til og splitte (Termostaten til M10 er plassert i ett eget hus, rett etter ut-slangen på radiator.) Kan med andre ord ikke montere termostat feil. Det må være eventuelt og snu hele på hodet, men da ser man med engang at dette er feil og retter det opp umiddelbart. Er ikke slangen ut fra radiator (den i bunn) du tenker på altså, som er kald? Hørtes veldig snedig ut at denne er varm, mens slange inn på radiator er kald. Vannet kan ikke bli varmet opp i radiator, men kjøles ned. Om vannet som kommer inn på radiator så blir jo vannet som kommer ut av radiator enda kaldere eller samme temperatur som inn på radiator. Edit; Ser jeg var litt sent ute med forklaringen om termostat huset : )

Inne på noe der J. Hofstad. Lufta kommer fortsatt inn der hvor braketten sitter (om dette ikke blir plugget, men går utifra at det blir beholdt " åpent" der.) Vil da være reèll temperatur på luften i startfasen av oppvarming av motoren. "Problemet" vil oppstå når motorrommet er blitt lunket. Da blir føleren "lurt" og regulerer da mengde vann til en annen temperatur enn det som er temperaturen som faktisk kommer inn til gasspjeld. Plastikk innsuget leder veldig dårlig varme og det vil da ta veeldig lang tid før gasspjeld huset har en temperatur som utelukker at spjeldet kan fryse. Det er teorien bak det hele, men må selvfølgelig legge til at denne føleren er blitt lagt utenfor varmeskjold osv hos flere, dette har da gått smertefritt året rundt.. Teori stemmer ikke alltid i praksis til punkt og prikke.

I forrige uke var det en tråd om hva oppgaven for denne termostaten er. Selvfølgelig åpne og lukke for vannmengde, men utover dette. Bel da konstantert at denne har i oppgave og sørge for at gasspjeldet ikke fryser fast ved temperatur på luften lik nullc og nedover. Da ting kan fryse med andre ord. Så lenge bilen kun blir brukt på sommer så gjør det ingenting og stripse den fast (ikke flytte den over med andre ord.) Blir denne bilen brukt om vinteren så vil jeg råde deg til og flytte denne over til hvor luftfilter /luftinntak skal sitte.

Noen her har vell kjennskap til dette?

Kan være lurt og kjenne om lukten blir værre om du kjører med kupèvifta på. Er det like ille, så er sjangsen for at det er lekkasje i motorrom mindre. Lukten kommer ifra lekkasje, garantert. om det er o-ringer på dyser eller slanger osv. gudane veit foreløpig

Motor avskrudd. Skru opp lufteskrue på termostathus. Fyll på kjølevæske i ekspansjonstank til det renner vann ut av lufteskrue hullet. Kan hjelpe og blåse ned i påfyllingen til ekspansjonstank og se om det kommer noe vann i lufteskruehull. Skru på ekspansjonstank lokk (det er nå helt fullt i tanken). Skru til lufteskruen. Ta en kjøretur og hold øye med vanntemp og ha varmeapparat på fult. Etterfyll om nødvendig dagen derpå f.eks.