Fliid

ligger lett til ja. ja, rett på batteriet Edit; Så ett par kabelstumper er kjekt og ha liggende så du får gitt strøm til vifta.

automatisk høydejustering og lyktespylere er påkrevet ifølge Norske regler.

Å stikke skrutrekkeren nedi coilen funker like godt som å måle spør du meg. Fordelerlokk og rotor var tørt og fint? tørk begge deler for morro skyld og se om det fyrer da.

Du har ødelagt en klassiker. Senken du nevner videre i ditt inlegg , 80/80 jamex er helt topp, kjører med det selv, men det er ikke lavt nok.

Trenger ikke store peilen for og få til dette, må bare tørre og skru av noen deksler her og der .. Men har du en kompis med bittelitt peil så kommer dere så langt atte.

lekkasje. Utvendig eller innvendig. hehe Bare å starter feilsøkingen, begynne og se etter lekkasje på slanger er en god start.

Er vell der de fleste er, at det ser tøft ut. Har tåke/kurvelys på E30'n, men de hjelper meg ærlig og brutalt. Ikke en dritt.

Heter vell egentlig tåke/kurvelys, grøftelys er noe som er kommet på folkemunne

Har du luft, bensin og tenning så skal en motor starte. Finne ut hvem av de du mangler er ett fint utgangspunkt. Edit; kompresjon må du og selvfølgelig ha, men jeg ville ikke akkurat starta der;P

som teekay sier, fordelerlokket er en mulighet... Er noe som skurrer med coil teorien, coilen er vell fylt med en slags olje som skal hindre for overslag, er ikke coilen tett så vil du sitte med dette problemet hele tiden. Er og mulig og måle motstand på coilen, men husker ikke hvor mye den skal ligge på.

batterispenning inn på coil ja.

Med slike "billig" sett så får du ikke automatisk høydejustering og lyktespylere, bare for og være pirkete for og få dette til på en mer lovlig måte. Husk å juster lyktene, er ett par her i Skien som faen (unnskyld uttrykket) ikke har klart å huske på å justere dette så det er ett sant helvete å møte disse langs veien. Ser jo ikke en driit!

ved mer camber blir bilen mer nervøs fremover, men sitter som ett skudd i svingene. Ved lavere camber (skræver mindre med andre ord) så blir bilen hipp som happ. Du får ikke følelsen av at den blir nervøs ivartfall, men sitter jo dårlige i svingen da... Men er noe mer som ligger bak camber teorien som jeg ikke veit om, dette er ivartfall hva jeg er blitt fortalt.

Komp forhold; For å regne ut kompforhold tar man volumet i en sylinder og deler på volumet som gjenstår i forbrenningskammeret når stempelet står helt øverst.

Kan virke slik ja. Det leder deg ivartfall bakover bilen.

Er bare å starte og feilsøke det, en dag når den ikke vil starte så begynner du og skjekke gnist ut av coil og jobber deg videre helt frem til plugger.

336mik, ja, det stemmer det.. Har vell 2 versjoner, en med og en uten.. Larsen, ja det lurer jeg på også. Hvorfor?

Hadde samme problemet på min, da var det ladinga som var problemet. Før viftemotoren havarerer er det veldig vanlig og høre en skrike lyd /dunke lyd fra vifta. Men du kan skjekke den ved og sette 12V rett på vifta, da vil den gå i trinn 4 om jeg ikke husker helt feil. Kjekt og koble fra kablene på viftemotoren først.. Viftemotoren ligger bak ett deksle som er på torpedovegg. Det dekselet der er det som dekker til for at du kan se litt mer. mellom innsug og torpedovegg, under det plastikk huset som stikker ut av torpedo hvor det ligger mye styrngskabler til motoren. Dette dekker til selve viften, nr2, 3 og 4. Motoren ser slik ut nr.1 ;

Kjøp deg en komp måler, den på biltema funker som nevnt tidligere. Skru ut samtlige plugger, monter så måleklokka i plugghullet med medfølgene nippel, mener og huske du får de som er gjenget. Det er da og foretrekke siden du får en mer nøyaktig måling (du slipper lekkasje). Få en kompis til og dra rundt starteren til måleren er stabil, rundt 10. Par sekunder kinning holder nok, men det ser du. Fortsett på samme måte bortover sylinderene. Alle tennpluggene på være ute fra starten av. For og gi deg en peilepinn, M20B20 skal ha komp på 9.8 etter boka. Noe dårligere blir det med tiden. Hva din skal ligge på vet jeg ikke. Skru så inn pluggene igjen;P

For og prøve og rettlede. 6 kant strekkbolter må IKKE brukes! Var ikke dumt tippet Ske1eton, jeg hadde tippet nøyaktig det samme. bmwelsk; Skal du gjøre denne jobben skikkelig og ikke få probemer, vær så snill. Bytt til Torx, www.autopower.se har skrivd hvorfor så slepper jeg og gjenta det. conan; skal du lage en slik liste har jeg ivartfall ett forslag til hva du kan skrive på tiltrekningsmoment på 6 kant, de må byttes til torx;) hehe

M20 har bare 12 ventiler.

For og spørre utrolig dumt, mener du ikke vifta går overhodet eller at det kommer bare kald luft? Blei litt forvirra her..

M3 diffen er vell den "store" diffen bare med ett annet baklokk (2 fester istede for kun ett), men mulig jeg er på jordet.

Om denne bensin lukten kommer når du utelukkende bruker vifta til varmeapparat og ikke ellers (lukter sterkere ved bruk av varmeapparat) så ligger nok lekkasjen i motorom selvom du ikke merker det med huet nedi motorrom. Lekkasje inn på dysebro er ikke uvanlig. (der hvor bensinslangen går over på dysebro) som nevnt tidligere gang på gang, røret rundt bensintanken på e34 er en svakhet og dette er det fler som bytter ut med slange istede for det røret som er der orginalt. Par tips.

En regulator er merket med 14,6V, dette er da den opptimale spenningen. Men dette er sjeldent tilfelle når dynamo har rullet et stykke. At spenningen din "detter", jeg må nesten si, det er ikke fall, det er bare og være prikete. Men for og ta hvorfor, regulatoren på børstebruen har i oppgave og holde lik og javn spenning uansett hvor fort dynamoen går rundt, derfor går spenningen noe ned, regulatoren regulerer. Hadde det heller vært slik som dette; spenningen ligger på 11,20V ladespenning når du har startet bilen, men kjørt en stund så måler du på nytt og da er ladespenningen 13.50V. Slik er det hos meg og tyder på at den ene viklingen inni dynamo begynner å kødde det til. Alt er helt tipp topp hos deg;)