Fliid

Bildene kom visst ikke frem. Lastet opp bilder. Skal få gjort det senere i dag. Filter skal originalt stå på dempertårn, men praktisk sett, så er det bedre å ha det bak ved tanken, slik som det er på facelift biler med M20. Fordelen med dette er at bensinrørene ikke blir fulle av rusk som kommer igjennom filteret som er i bunn av tankarmatur, men ulempen er at man filtrerer bensinen veldig tidlig å den kan bli "forurenset" på vei frem til motor. Så du har nå fritt valg.

bruse. Gammelt tull, tøv å tøys!! Les i linken i min signatur. Og om du ikke tror meg, så skal jeg gjerne referere til BMW TIS. Bare send meg en PM , så går det ikke i glemmeboken ; )

Bensinpumpe i tank. Tur og retur over tank, ned til filter forran tank, venstre side. I holderen som du ser avbildet. En stor slangeklemme i det hele og det sotre, med en spesialbrakett. Derifra går slanger og rør frem til motorrom, hvor det blir trædd på slanger som går inn på fuelrail på motor. Retur slangen går inn i bunn av tank, venstre side. Ble du noe klokere, så er det bra, ble du ikke klok nok, så sprø litt mer.

Årsmodell å motorvariant er veldig relevant for å gi rett forklaring.

Du er ikke alene med en slik "strategi ". Foreslår å finne på noe annet neste gang fare er på ferde. Men hvem er vel jeg til å foreslå å endre til en så tullete holdning. Er vel økonomien jeg først å fremst tenker på da.

Triller man så belaster man ikke motor, slik som du beskriver. At vannet kan kjøles så raskt ned at termostat ikke rekker å lukke hurtig nok, det kan skje. Man har full kjøling og minimal belastning slik som du beskriver, så logikken tilsier at du ikek er på dypt vann ved å ike gjøre noe med bilen din.

Komplette bærearmer med skivebrems. Håndbrekksvaiere for E30 med skiver bak.

Hva er mye bensin og hvordan oppfører gass beinet ditt seg under kjøring ?

Først å fremst sjekke om det er sirkulasjon .

Har vært en tråd her tidligere ,om en uroginal ny som fjusket. Derfor jeg nevner det. Turtallskutt får meg umiddelbart til å tenke på Kamføler, gasspjeldotensiometer og LMM . Ikke flere komponenter enn dette. Vil foreslå at du sjekker gasspjeld potensiometeret med multimeter. Hvordan du sjekker denne står nevnt i blandt annet Haynes. Husker ikke verdiene i hodet. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... ske+linker Haynes, Bentley osv.

Mål avgassen, så skal du se en forandring.

Er kamføler original vare ?

LE (Late Edition) Leppe. Stilig den! Ble vel ett lite tråd hopp for deg.

Ja. Her finner du online bøker; http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... ske+linker Ta en titt der, Haynes ligger nok der. Og Bentley manual, som er en knakende å mer detaljerik bok. Ellers kan du få en beskrivelse, men lider ikke av den aller værste skrivekløen i kveld, så om du tar en titt på linken, så finner du nok det du leter etter. Og mye mer! ; )

Motoren er lite glad i varmjøring, emna det har havarert for deg. Det tror jeg ikke noe på. Høres ut som du har sirkulasjons problemer. Vannpumpen er det nærliggende å tro er problemet. Termostat kan du bytte samtidig, dette er en utgift på ett par hundre kroner, og vel verdt å bruke. Har du to lufteskurer på motor, så bruker du beskrivelsen jeg har linket til i min signatur, men gjør en liten vri på det. Du har begge lufteskruene oppe. Den ene er lavere enn den andre, så den laveste skrur du igjen når det pipler derifra, så tar du radiator lokk å luftskrue på ekspansjonstank når det slutter å komme lulf der. Du kan sjekke sirkulasjon ved å starte bilen når den er kald, skru opp radiator lokk. Der skal det komme en pilot stråle. La bilen gå maks 20 - 30 sekunder slik. Er ikke pilot strålen der, eller er den meget svak, så har du store sikulasjonsproblemer. Om du ikke har holdt øye med vann nivå på ett år (ikke etterfylt med andre ord) så høres ikke dette så meget unormalt ut, at vannivå er halveis opp mot Cold merket. Ingen vannsystemer er tette, noe forsvinenr over tid, uansett. Damp kommer ut de merkeligste plasser. Særlig om du opplever en temp nål som er opp mot rødmerket, da er temperaturen meget høy og man opplever ett trykk i kjølesystemet som normalt ikke er der. Da kan steder som ikke er problem steder i utgangspunktet, bli problemsteder da.

Hvordan oppfører den seg når den er varm ? Er symptomene der kun ved kald motor ?

Kan være gasspjeldpotensiometeret ditt som fjusker. Har du prøvd Diagnose ? På Diagnose så kan man ha feil på LMM og Lambda, uten at det kommer opp. At man har byttet en del er ikke synonymt med at den nye virker, men sjansen er selvfølgelig stor. Så forslaget til TSX var overhodet ikke på jordet MGR. ; )

Dette er en halvgiver. Hvis en turner på motor mens du har plugget ut kontakten til veivsensor, så kan du måle (Nå er husken min ekstrem dårlig) men ett par volt mener jeg den sakl generere av seg selv. Kun ved at du sviver på motoren. Hvilken av de tre pinnene du skal holde på i kontakten med multimeteret, det husker jeg ikke. Jeg er åpenbart blitt for bortskjemt med diagnose apparat. Beklager dårlig hukommelse på det sterkeste. Om du har den plugget i stikket og bretter av gummien, å kinner motor så skal du kunne måle ca. litt i overkant av 5 Volt mellom to av pluggene i kontakten. 12 på de to andre . Dette varierer litt av spenningen på batteriet, men halvgiveren halverer ca. batterispenningen. 12 inn , litt i underkant av 6 ut. Sånn omtrentlig.

Når du drar ut pluggen til LMM og hører merkbar forandring, at den veksler over til annen gange. Da har den vekslet til nødmodus. Verdt å vite

2 - 3 timer om man må bruke tid på å fundere hvordan ting skal demonteres osv. og tiden man bruker på få bilen opp å ned fra støttebukker. Syntes ikke tidsberegningen var så gal. For de som røyker og drikker kaffe, så er det ofte dette og må beregnes inn i tidsplanen. ; ) Så med tidsberegningen som er gitt, så er det gode marginer for sommel : ) Er ikke mer plass enn det trenger å være (Endeledd må ut av spindel forran, to bolter som holder tannstang i travers må skrues ut. Skruen i bunn av rattstamme, helt nede ved tannstang, må skrues ut(!) ) ;

M5 eller Delrin. Ditt valg ; ) Men stepping i understell kan komme av flere ting, så jeg ville tatt en runde med ett egnet spett å sjekket for slakk i ledd å foringer i bakstilling. En E34 basktilling er noe innfløkt.

E21 og E23 med utvalgte motorer. I prinsippet samme motor, men visse endrringer ble gjort på hjul, så passformen er da av det dårlige slaget, ved miks av dette. Den nærmeste motoren du kan bruke den koplingen din på er en E30 med M10 motor.

Nei. prinsippet var igrunn kun at sportsforinger fra BMW og powerflex er ærligtalt nesten like.

Lufting av kjølesystemet er en plass man kan starte, men jeg mistenker at viskosekoplingen har gått i stykker og dermed kokte motoren ved køkjøring, fant da ut at det var like greit å sveise den fast så den gikk med fult turtall hele tiden. Ny Viskosekopling å en kjøretur vil avsløre om det er noe mer galt.

Jeg føler det blir en for stor likhet til M3 foringer, og dermed ikke noe stort poeng i å montere. Knirkingen man kan oppleve drar dette inntrykket enda mer ned i søla. M3 foringer knirker ikke. Jeg har montert GSP (GS Performance) på E39'n, og dette var noe jeg kaller en ordentlig mellomting mellom M3 /M5 foringer og Plastikk. Flotte for vanlig gatebruk. Men for slurrebrakker, så ville jeg brukt stivere. Femmer'n slurrer jeg ikke med. Ikke Treèr'n heller, men det er annen sak. GSP Travers foringer eksisterer desverre ikke enda. Så jeg ville kjøpt M3 foringer til bilen din, om du ikke vil ha plastikk som jeg mener du burde bruke.