Fliid

hehe, skjønner angsten for og bore i ny lakket kanal.. Men men : ) Tec7 blir dødt og kan bli meget bra ; ) Nei, de koster ikke all verdens, jeg for min del vil slippe den ekstra utgiften : P hehe.

Skal det limes, bruk noe som blir "dødt" , f.eks Araldite extra strong.. Sicaflex blir feil, som det tilsier i navnet flex = flexibilitet. Det er det siste man vil ha på skjørte o.l som blir påmontert bilen.. Kan og feste de slik de er tiltenkt.. noe dyrere.. hehe... Mitt eget prosjekt er fra 89 og har disse festene.. Har nappet ut pluggene og inspisert. fins ikke en rustflekk. "Trikset" for at fukten ikke skal trenge inn bak skjørtene er og bruke teip. dette er brukt orginalt. dobbeltsidig teip langs hele kanten som er i bunn (blir da i topp av skjørter), fukten trenger da ikke inn om dette blir gjort skikkelig.. Baktanken kan kanskje være at det er ca. 1000,- i clips. : P Er du fast bestemt på liming o.l, så er det like viktig og gjøre dette nøye, slik som med teipingen. Aberet med liming kan være at det er umulig og få av igjen ved senere anledning.. : )

: )

gratulerer, spent på bilder : )

hehe, helt sant. tja, kan jeg si. Bruk en annen leverandrø. GS er glad i å levere feil.

Der man trer på slangen på dysen. på undersiden. på siden av denne tappen som stikker ut så er det to flipper ut. bruk en nebbtang og klem sammen og dytt så dysen opp.

Jeg som burde lest nøyere. hehe beklager. 51 mm koni, 51 mm mutter og fjørben skal være bolt on. Kjøpte akkurat en ny mutter fra BMW og den har da samme innerdiameter som den gamle orginale. Du kan måle innvendig "øverst" på din mutter og legge det ut her. så kan jeg kryssmåle med mine. Mål og tykkelsen på den blanke delen på demperen.

åpne opp panser. titt inn hullene på undersiden, så ser du det med engang. Skyves/dyttes/vippes , da er de oppe.

Du har mest sannsynlig mutter for 46 mm fjørben og ikke for 51 som du skal ha.

holde igjen på støtdemper og skru på mutteren. (holder igjen støtdemperen med tappen som du ser der) Ellers kommer den med muttertrekker, garantert. Viktig og fjerne spenn på fjøra med fjærklemmer først.

Lærlinglønn, går somregel rundt temmelig blakk. Men trives med det, er jo ikke annet enn i verkstedet uansett. Der går pengene ; )

Meget pent. Ja, jeg var litt for generell i uttalelsen min og la ikke merke til de 3 skruene i bunn av fjørben på Gs sine sider. Hadde selv glemt hvordan det ser ut i bunn på fjørbenene på en E34. Beklager dette. : )

kalibrer hos BMW.

Siden den starter og går og alle de endringene som ble gjort på facelift er byttet ut med prefacelift, så heller jeg mer mot motorstyringsfeil / dårlig kontakt på diverse enheter i styre systemet. Skjekk dette , samt ta Diagnose. Dritt på svinghjulsfølere kan forårsake mange snedige symptomer. Men i de fleste tilfeller så vil ikke bilen starte med feil på en av disse.

At de henger på alle 4 er jo vilt i seg selv.. Men når jeg hører om brems som henger på på den ene siden f.eks, så tenker jeg med engang glidere til calipteren (klaven) som er rustet. Da får ikke calipteren beveget seg frem og tilbake, du skjekket disse når du byttet klosser/skiver sist? Presset stempel helt tilbake osv. smørte på kobberpasta der det skal og slikt?

Ta en diagnose og finn ut hva som er galt med nivåreguleringen. Det bør ikke bli så dyrt, kjenner du noen med diagnose apparat og bytter delen som er gåen selv. Så blir det billigst. Få gjort alt på verksted er selvfølgelig noen kroner fattigere uansett hva man får gjort. : )

Litt vanskelig og høre herifra hva som er gåent. Men over til hva som kan lønne seg og ikke da det høres ut til at noe er galt med diffen din. Om det er sperre-enheten din som er gåen, så skaff deg heller en annen diff , da denne delen ikke er å få tak i lenger. Men er det noe annet som er galt, så kan du sende den til overhaling. Om du ikke har nok innsikt til og ta dette selv.

Automatgirkassene fra BMW nå heter så pent at " livstidsolje" . Skal altså aldri byttes. MB har påstått det samme. Over til hva som er fakta og hva som er tullball. MB har nå sagt at automatgirkassene skal ha ett skiftintervall på 60.000 km. Grunnen er således at produsenten av girkassene fikk så mange havarier på nakken, at dette kunne de ikke fortsette med. Er ikke lenge før BMW følger etter i det samme spor. Om jeg ikke husker helt feil så er det en som har greie på dette med automatgirkasser (var en tråd oppe for ikke så lenge siden med link osv.) han sier at det anbefales og ta skift av olje på slike kasser vær 80.000 km. En valig kasse med manuell gir skal man bytte olje på med gjevne mellomrom. Ingenting er tett, fukt trenger inn og slitasjen (blir da mye spon) har man selvfølgelig ikke godt av i kassen. Selvom tappepluggen på girkassen er så heldig at den er utstyrt med magnet så blir det etter lang tid mye spon, magneten får selvfølgelig ikke tak i alt da. Så skift av olje på girkassen er høyst anbefalt om du vil slippe havari! Er girkassen utstyrt med filter ( En automatkasse er det) så anbefales det og bytte dette og.

vekten blir hovedproblemet her. Har og hørt at det går ikke å redusere antall sitteplasser lenger for og få dette til. Elektrisk så er det pent lite du må gjøre for og få 325 motor nedi (M20B25 sklir rett nedi uten store hinder). Check kontrol osv osv bør du ikke tenke på. Udnerstellet på cab'n er ett 325 understell.

wisegrip tang, rørtang osv.

Solgte akkurat ett sett for 2 tusen. fikk bud på 1500,- først. Så 3000,- virker usannsynlig desverre for din del.

Ja

Jeg skal til og overhale en mekanisk til uka, (håper ivartfall delene fra Koed kommer da). Så kan vel prøve og få tatt bilder eller noe slikt. eller bare fortelle deg erfaring etterpå.. Er dog som sagt, en mekanisk, ikke servo.

folk skrur forskjellig ser jeg, var litt sent ute med metode jeg har brukt : )

Prosedyre foregår med Travers hengende oppe. Først skru løs brakett osv under foring. Senter mutter på foringen må skrues av. Gjennomgående bolt må bankes opp. 1. Skjær vekk gummi rundt senter hylsa, slik at hylsa henger "løst" . Bajonettsag O.L 2. Fjern all gummi mot ytterkant av "veggene " i foring. den er av metall nesten ytterst. Er bare ett tynt lag med gummi mellom travers og metall hylsa som er inne i foringen. 3. Bajonett sag, skjær vekk veggen som er inne i foringen. 2 snitt holder. Fjern denne. 4. Ta tak i senter hylsa (det er nå det eneste som er igjen av foringen og den henger fast i karosseri) dra denne ut. 5. Dytt den nye foringen opp. For og få presset denne opp så bruker du en god kloss og en jekk. 6. Bank ned bolt, sett på brakett. Skru til senter mutter. Etter mye makt, svetting, banning og kaffe pauser, så går det. : ) Gjenta dette på begge sider. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /11665.gif Senter mutter =4 Gjennomgående bolt=3 brakett=5 foring=2