Al Bundy

Ta en tur til dekkomsetningen i evje.. De er veldig rimelige og har bra utvalg.

Gå for de eksentiske. Det er stivere og har lengre levetid.. Anbefales.

GS gir rabatter.. Du får 10-20%.. Kommer litt ann på.

S38B38 er en nyere og bedre konstruksjon. Den har feks ikke fordeler, men seperate koiler.. S38B36 er en oppgradert M88B35 motor. Begge motorene er bra motorer, men 3,8L er bedre. Jeg hadde ikke giddet bruke penger på en 3,6l.

Jeg hadde ikke kjøpt den før selger hadde godkjent den.. Du kan ende opp med å sitte med en bil som ikke du får godkjent og da er den ikke mye verdt. Du kan også plutselig få et helvete ved en EU kontroll eller en teknisk kontroll langs veien.

Du har begynnt i feil ende desverre.. Tørr nesten garantere deg at du ikke får den godkjent. FØR du begynner å demontere donorbilen så skal den blomberes hos BT. Dette kan du gjøre ETTER at du har fått godkjent søknaden om ombygging som du har sendt til BT. Dempntere du og flytter over deler før den er blombert så ahr du problemer.... desverre. Når dette er gjort så må du begynne med å samle inn dokumentasjon på at det karosseriet du har nå tåler kreftene som M5 motoren har.. BT bestemmer hva du må bytte over. Enkleste er å bytte over ALT av understell og drivvert. Det er BT som har svaret på spørsmålene dine, ikke vi som er på forumet her. Er BT som bestemmer.

M50B25 har stål blokk og ser slik ut: Med enkel vanos: Uten vanos: M52B28 har alu blokk og ser slik ut:

Jeg hadde byttet hele armen, det er det enkleste.. Har du litt penger til overs så bytter du begge bærearmen forann til samme som sitter på E30. De har mye bedre innfesting på bære kulene. Da slipper du at kulen tar kvelden igjen. Bærearmene på E36 og E30 er helt like, men E36 er en annen opphengskule som ryker fortere.

Morro å lese om folk som på død og liv skal finne opp kruttet på nytt.. Lykke til sier jeg bare.

Ja hvis den E30en du henter settet ifra har 51mm fjørbein.

Endelig noen som har skjønt ossen man oppgradere en E30! Inn med M50 og kast ut den gammle møkka av en M20. M20 er gått ut på dato nå. Det er bare en bakdel med M50 og det er at den er noe tyngre enn M20. Ellers er det bare fordeler. Lykke til med prosjektet.

ja. Alt for tynn.. Ikke tynnere enn 5w-xx.

Det er ikke noen "km test". Det er en "instrument self test".

Makaveli; Det er en ting som er 110% sikkert i denne saken og det er at du og dine kontakter er helt på jordet når det gjelder test av km stand.. Det er INGEN e36 som lagrer km stand i instumentet eller andre plasser. Den testen du snakker om viser bare diverse software versjon i instrumentet og du får frem de 5 eller 7 siste sifferene i VIN nr på bilen. Hvis du reklamere på du mener at den bilen er gått 200000km for mye på grunnlag av den testen så vil jeg si at du går på en jævlig smell. Følgende skjer når du tar den testen du snakker om: Test 1: Instrument self test Test 2: Engine Data - This display is an "engine factor" value that is stored in the coding plug. The instrument cluster processor uses this factor in addition to the "TD" signal from the DME control module to process and display tachometer RPM based on the engine installed. For EXAMPLE: *ENGINE FACTOR 2 = 4 CYLINDER *ENGINE FACTOR 3 = 6 CYLINDER *ENGINE FACTOR 4 = 8 CYLINDER Test 3: SI elapsed distance - the total mileage in kilometer since the last reset. Which service is due at the next inspection (OIL SERVICE or INSPECTION) Test 4: SI elapsed days - no value for US vehicles. Relates to Euro annual inspections.

En kondensator kan ikke bli "overladet". Den skal kobles mellom + kabel og jord(ikke - på batteriet). Den vil lade seg opp med ladespenningen også vil den ikke ta imot mere strøm/spenning selv om den står der i årevis. Poenget med kondesatoren er at den skal være der å gi de lille ektra "trøkket" når noe suger mye støm ifra batteriet.

...det er bare og kjøre på. Du trenger ikke lade opp kondensatoren før du setter den i. Husk god jording så blir det bra! Man skal ALDRI koble en tom kondensator rett på full spenning. Da kan den svekkes pga sjokket.. Man skal lade den opp gradvis med en eller annen type motstand som.

Kan virker som at du har feil med bremse servoen, men det at pedalen kan trykkes helt i bunn er litt rart. Har du fulgt med på bremsevekse nivået? Om det minsker..

Snakker du om motstanden som du skal bruke når du skal lade opp kondensatorene eller hva mener du? Hvis det det du snakker om så kan du bare holde en lyspære i mellom så får du litt motstand slik at ikke du sjokk lader den.

Den dukka vel opp i fjor sommer hvis ikke jeg husker feil.

Kan gi 2000 for begge..

Er billettene solgt?

Mest sannsynelig siden det kommer 2 eksosrør ifra motoren som går sammen til 1. Kan se ut som en 6er motor med enkel eksos bakover.. 320 har vel noe slikt vel!

Du får det du betaler for.. Er bevist mange ganger.

Erfaringen er at du MÅ søke før du bygger om. Blir ikke donorbil eller motor blombert før du starter ombygingen så får du store vansker med å godkjenne.. Du kan jo begynne å finne frem dokumentasjon på at 520 karosseriet er HELT likt som 540 karosseriet er. Det vil de garantert forlange dokumentajson på.. Lykke til, men jeg hadde ikke giddet det styret.

Du skjønner tydelgivis ikke at det er forskjeld på motorer. Ingen motorer er like. Angående chiper og kvasskammer så vet jeg at jeg har rett.