hillmar

Sånn jeg skjønner det er det "adapteren" og ikke selve bolten som knakk. Bolten er altså hel. Hvis du vet hvor låseboltene er kjøpt så kan du jo høre med de om de kan skaffe en ny. Det ligger en annen tråd om å få ut låsebolter uten "adapteren" her for tiden, ta en titt på den.

Sier meg enig i det! Uten at det hjelper trådstarter nevneverdig...

Det er klart det hadde lønt seg å Eu-godkjenne bussen før de satt i gang med rivningsarbeide og byggearbeide. Hadde de gjort dette fra starten av hadde bussen vært Eu-godkjent og da faktisk lovlig (i den forstand at den er i teknisk ok). Kanskje ikke på ombyggingen innvendig, men det hindrer alikevel ikke bussen fra å ha skilter. At både russebiler og busser har litt sære krav er det ingen tvil om. Så vidt jeg vet er det ikke påkrev med godkjenning hos biltilsynet, men det er anbefalt å få et russeoblat da biler/busser med disse normalt ikke vil bli utsatt for teknisk kontroll i løpet av russetiden. På busser er det hvertfall påkrevd at en elektriker kan dokumentere og stå til ansvar for 230v anlegget i bussen dersom dette er montert. Dette står det mer om på www.vegvesen.no/russ Som du ser har jeg nå lest meg opp på dette og er enig med deg

Ser ut som EU-kontrollen og den "særkontrollen" for russebusser er delt. Du kan altså ta eu-kontroll hvor som helst. Den "særkontrollen" er frivillig, men det betyr jo ikke at ting ikke må være iorden selvom man dropper den. Når politi/vegvesen har kontroll av bussene ila. russetiden blir de som har bestått "særkontrollen" vinket forbi mens de andre blir sjekka... Det var iallefal det jeg fikk ut av denne linken: http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Sesongbehov/Russebil

Nå er det vel sånn at russebusser blir litt særbehandlet. Så å godkjenne før ombyggeng hadde ikke funka. Tror du må på biltilsynet å godkjenne siden, som sagt, russebusser går under spesielle regler. I tillegg til vanlig teknisk eu skal det også gjennomføres en sjekk av interiøret (belter, forsvarlige materialer som er brukt ol...) Må innrømme at jeg ikke er heeelt 100% sikker på dette men 95% vil jeg si... Uansett, ring BS i morgen tidlig! de har svar.

Jeg tror ikke det er luftmassemåler på denne. Det jeg derimot ville prøve å få sjekka var chipen. Kan hande den er fucka på no måte... Men det er jo ikke bare bare å sjekke hvis du ikke har en orginalchip tilgjengelig da. Skjedde dette med en gang etter du hadde "servicen" hvor du bytta alt det du sier? Hvis det gjorde det kan du jo dobbeltsjekke at både luft- og dieselfilter er montert riktig og ikke blokerer noe. (uten at jeg kan skjønne hvordan dette skal monteres feil...)

Jeg vil vel tippe at det er mer for å "få den gode følelsen" enn for funksjon du eventuelt burde gjøre det. Ang. bytte av pakkninger må du det hvis det er sånne "papirpakkinger" mens du kan droppe det hvis det er gummiringer... Men jeg ville nok bytta uansett, koser ikke mange kronene.

Den så pen ut! Men for å kunne vurdere om bilen som trådstarter vurderer er et bra kjøp, kan det være greit med pris og litt mer info om utstyr på den.

Sånn generelt kan jo dette være en grunn til problemet. Men for meg som har helt nye pumpe er dette utelukket. Det er med andre ord ett annet underlig problem ute å går... Kan det virkelig være bmw som har gjort så dårlig arbeid at de har programert styreenheten feil, altså sånn at "kaldstartfunksjonen" kuttes ut ved for lav temp? (klønete skrevet men dere skjønner vel) Jeg synes dette høres ut som en usannsynelig forklaring, men det er jo ingen som finner en annen forklaring...

Det er nesten umulig å si tror jeg... Kommer jo veldig ann på hvordan den er behandlet, om den er langkjørt kontra småkjøring ol. Men det er greit å være klar over at ting kan koste penger. F.eks. er dieselpumpa et "vanlig" problem som fort koster en 20-30k og er det automat kan denne også koste deg en del tusen. Men det er somsagt ingen fasit på at dette ryker fordi bilen har mange km. på telleren. Uansett regner jeg med at du får denne en god del billigere enn en som har gått 100k mindre uten at du er garantert mindre feil på den som har gått mindre... Jeg ser også på det som positivt at det er gjort noen dyre reperasjoner på det, da jeg mener dette tyder på at eieren fikser det som faktisk må fikses og ikke bare skyver det under teppet. Ellers så er det jo en flott bil, selvom motoren ikke er noe å hoppe i taket for...

Her har du en grei liste over det som kan være verdt å sjekke nøyere: http://www.autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E39/

Det er en kjent sak at både den lille bryteren og kabelene akkurat i hengselet mellom luke og bil er svake punkter. Jeg ville vel begynt med å koble fra kontaktstykket til bryteren og prøve å kortslutte med en kabelstump for å se om det er bryteren

Jeg kan bare uttale meg om motoren, og da i min e39 med automat som da blir en helt annen bil. Men jeg synes den føles ganske "gammel" i en ellers rimelig moderende bil. Hvis dine erfaringer med diesel er fra nyere dieselbiler vil du merke at den er ganske annerledes og har en effektkurve som minner mer om bensinmotorer enn nyere dieseler. Dette føles ganske feil og rart når du sitter i en dieselbil. I tillegg er jo ikke dreiemomentet noe å skryte av, men det er mulig dette ikke har så mye å si i en mindre bil. På den andre siden vet jeg ikke om du finner noen bedre alternativer tl samme pris/lik årsmodell. Men du får vel ikke no annen diesel enn tds i e36 (1,8 og 2,5l) så da må du eventuelt over på bensin...

Joda problemet er løst på biler fra februar 98... Jeg får vel bare smøre opp når leg likevel er under der og håpe på det beste,

Beklager offtopic, men når vi er inne på denne svakheten i tannstanga på e39. Har du no erfaring med den reprasjonen som står i TIS Bimmerlars? Det går jo bare ut på å smøre opp der det er dårlig smøring... Det kan da ikke være noe varig løsning, eller? jeg skal forøverig bytte komplette styrestag på e39'en om et par uker og kan komme med raport etter det raytech76...

Den mest brukte dimmen er 235/40-18. Og hvis du putter det inn i kalkulatoren over med 205/65-15 som standardim får du 0.36 % avvik i omkrets med 235/40-18 og 3.27 % avvik med 235/45-18. Med andre ord, 235/40-18 er absolut å anbefale

Er vel lov å spandere på seg en LITT bedre topic?! Dessuten er dette temaet nettopp tatt opp, så søk litt så finner du det.

Ja jeg hadde ikke blitt overrasket om det var tilfellet jeg heller, men når prisen er den samme så FØLES det bedre å kjøpe det et annet sted enn biltema

De 10tusner er allerede brukt så er derfor veldig inntresert i å finne en løsning på startproblemet så jeg føler at pumpebyttet var verdt det. Nå bytta jeg ikke pumpa pga. startproblemet, men jeg vil gjerne ha det 100% når jeg allerede har brukt så mye penger...

Joda de har det på biltema. Heter "stabelisatorstang" der. Ser at det er samme pris på Koed og Biltema, og uten å rakke ned på biltema ville jeg følt meg sikkrere på kvaliteten fra koed...

Er enig i at løsningen som bjørner linker til ser ut som den virker, men lurer på om den løser det faktiske problemet eller bare "går rundt det". Er mer keen på å fikse problemet enn å bare lure meg rundt det med en "jallaboks"...

Vet du hva denne boksen gjør?

Ta en titt her: http://www.autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=149

Den sitter i taket ved siden av knappen til takluka hvis du har det. Ser ut som et lite svart lokk med riller i. Hvis du har takluke så sitter vel knappen for den nærmest deg og mokrofonen lengst bort. Det du kan gjøre da er å bytte plass på disse to og se om det blir bedre...

Det stemmer da ikke. Du mener at hvis du har orginale 15eller 17 så skal du fortsatt haha 55 i profil? Hvis orginaldimmen hans er 205/65-15 så er det 215/55-16 eller 225/55-16 som er nermest mtp. omkrets. 205/55-16 blir for lite.