Brian

Dette skal vel stå ganske greit forklart i koblingsskjemaene som følger med vel? Er jo bare +12v, jord og signal du trenger å koble som oftest. Har du et mulitmeter er dette en kjapp og enkel sak og koble opp.

Nei, med frieksos mener jeg lekkasje.

Du tenker kanskje på frieksos? Da vil du miste effekt, men fjerning av katalysator har bare positive virkninger på bilen. Jeg driter i miljøhysteriet og kjører uten, og at det er noe dritt som går tett. Blåste alle eksospakningene på manifoldet når den gikk potte tett på motorveien sist, da var det fram med vinkelsliperen og bort med dritten.

Motorfestene er vel kansje greie å ta tak i. Får festet på begge sider også da.

Har byttet gulvteppe i min e36 tidligere. Som nevnt lengre opp så er gulvmatta delt rett ved baksetet. Tar du av sitteputen bak, så er den bakerste lille biten så å si løs. Plukk av alle listene i alle dørkarmene, og løsne dekselet som går mellom dørene som setebeltet henger i. Deretter er det ut med midtkonsoll og seter. Når alt dette er plukket ut, så skal det være ganske greit å få byttet det. Kanskje det er en fordel å plukke av dekslene under hanskerom og ratt for å komme til bedre, men husker ikke i farta da det er lenge siden jeg gjorde det sist. Et tips jeg kan gi er iallefall å ikke bryte mye på midtkonsollen, finn ut hvor den sitter fast, mye plastikkdrit der som knekker fort om du er litt hardhendt.

Som nevnt over her, hva slags bil er det snakk om? Kan skru mye av det der selv hvis du bare får litt veiledning.

Har selv Dynamat i alle dører, bagasjelokk, paneler nede ved bena foran, litt på gulvet og litt i taket. Fungerer meget bra, alt av skrangling og irriterende lyder forsvant, og jeg kunne spille heftig høyt uten ulyder fra bilen. Får også en mye mer kvalitetsfølelse når man åpner/lukker døra. Alt høres fast og solid ut, og skrangler ikke når du slenger igjen døra. Kjøpte fra usa, så ble ikke så voldsomt dyrt for et stort sett faktisk. Sjekk ebay, ligger masse der til en ok pris blant annet. Jeg selv kjøpte fra sonicelectronix.com, men det er ikke å anbefale hvis du skal ha bare matter. Skal du handle komplett anlegg derimot, så er det mye å spare, noe jeg gjorde. Dette kommer av at de har ganske faste fraktsatser, så det blir ikke mye dyrere i frakt for komplett anlegg kontra kun dempemattene.

1/8"NPT er jo konagjenger, så ikke rart at den ble hard etterhvert. Det er ikke bare en helt vanlig 1/8 fitting da? Har du ikke noe å sjekke med som er 1/8" og ikke kona? An4 kan det muligens være siden den har 7/16 gjenger, kommer iallefall nært. Men er du sikker på at det er AN fitting da? Skal vel være 1/4 slange om det er AN4 om jeg ikke husker feil.

Det der ligna veldig på tempføleren som styrer varmen på gasspjeldet. Bare plukk den ut og strips den opp et sted hvor den ikke hekter seg i reimer etc.

http://stores.ebay.com/autofittings?_trksid=p4340.l2563 Sjekk om du finner noe i nettbutikken der (Autofittings). Har selv planer om å kjøpe AN fittings, og de har et greit utvalg der.

Ikke så voldsomt vanskelig, men det er litt stress å komme til alt. Det er spesielt boltene øverst på girkassa blant annet som kan være litt vanskelige å komme til skikkelig, eller få lagt nok makt på hvis bilen bare står på små bukker. Jeg kom greit til de, men sleit litt med å få nok makt på boltene med den lille plassen jeg hadde under bilen. Det er egentlig bare å begynne å demontere, så ser du hva som må bort for å få ned girkassa. Av med varmeskjold, eksos, mellomaksel, slavesylinder og plugge ut følere på kassa. Kan være en fordel å løsne motorfestene litt så du har litt fjæring å gå på, slik at du klarer å tilte kassa litt ned i bakkant for hånd. Pass på å ha et brukbart utvalg av forlengere, for dette vil du trenge når du skal komme til de øverste boltene. Så er det ut med boltene rundt kassa, og boltene under kassa som går inn ved bunnpanna. Sikkert noe småtteri jeg glemmer av også. Men hvis alt er løsnet, så skal kassa komme uten så mye stress. Pass på at kassa ikke henger så mye på akslingen da den kan bli skjeiv, så en jekk til å støtte opp under kassa mens du tar den ut er sikkert ikke en dårlig ide, hvis du holder på alene. Jeg tok selv både kassa inn og ut selv, og hjalp meg selv med jekk, så det går. Kan være litt kverrulering å få kassa på plass igjen, men det gjelder bare å få rett vinkel så smetter den på. Anbefaler også å lese gjennom denne, hvor du ser både bilder og forklaringer. Sier mye mer enn bare min lille forklaring. http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... eplace.htm

Har også raslelyd i kassa når jeg står på tomgang med clutchen ute. Den forsvinner straks clutchpedalen trykkes inn. Jeg har også funnet ut at det rasler mindre om jeg slipper clutchpedalen veeeldig sakte ut, enn fort av en eller annen grunn. Det er snakk om m50b20 her, så har ikke kjennskap til hvor forskjellig kassene er. Jeg trodde også det var utløserlageret så jeg byttet dette, men det rasler fortsatt. Utløserlageret hadde en del slarke så det hadde sikkert godt av bytte uansett, men lydene irriterer vettet av meg. Blir til at jeg står å holder clutchen inne i lyskryss etc, blir litt slitsomt i lengden. Bytt alle lagre mens du har det nede iallefall, så slipper du to runder slik som meg. Jeg skal iallefall plukke ned og bytte alle lagre denne gangen.

Akkurat å kjøpe MS og bygge helt fra bunnen av har jeg ikke trua på for å si det slik, det lukter problemer og stress og faenskap lang vei dersom du aldri har holdt på med slikt selv. Hvis jeg skal anbefale MS, så er det kun pnp MS enheter. Å bygge selv tror jeg bare byr på mer problemer enn fordeler.

Nå er det så lenge siden jeg tok av denne at jeg ikke husker i farta. Men slangen fra tomgangsregulatoren er grei, den som går inn i underkant av innsuget. Deretter skal slangen fra undersiden av tomgangsregulatoren inn på en stuss som du ordner selv før gasspjeldet. Den føleren med slanger lar du bare ligge en eller annen plass. Strips den fast til noe slik at den ikke henger seg fast i bevegelige deler.

Tomgangsregulatoren kobler du slik det står originalt. Kan være en fordel å lime slangen fra tomgangsregulatoren som går inn på innsuget, da denne har en tendens til å sprette ut med mer trykk. Den andre slangen tar du bare inn før gasspjeldet. Skal fungere om du setter det opp slik.

Det må eventuelt være noe i nyere tid, for jeg har lest aller mest positive tilbakemeldinger rundt MS. Jeg kan se for meg at det fort blir mye piss hvis du kobler dette selv, og skulle jeg kobla selv så hadde jeg gått for et annet selv. Men når det kommer ferdig pnp til det originale ledningsnettet, så fungerer det bra. Jeg har iallefall hørt om flere i ganske ny tid som har montert pnp MS med stort hell, fungerer bra. Men forskjellige meninger vil det alltids være, så det er trådstarter selv som må ta den endelige avgjørelsen på hva han handler.

Gå for Megasquirt pnp om du skal ha et rimelig og brukbart sprut.

Det er som oftest enklest og greiest om du ikke orker styret med å koble selv. Det trenger ikke å være så mye dyrere egentlig. Mange sprut har heller ikke pnp løsninger, slik at du må koble selv eller få andre til å koble for deg.

Ja, et pnp sprut og et vanlig sprut kan du justere akkurat slik du vil. Eneste forskjellen er at med pnp slipper du å koble opp sprutet selv, det passer rett i den originale motorkontakten. Da bruker du det originale ledningsnettet og følerne.

Skal du gå for stage 1 så ta iallefall med skikkelig grenrør, og ikke kinamanifoldet som følger med. Stage 2 kittet er også greit, alt kommer som sagt an på hvor mye du vil legge i det. Du må også regne med noen lapper her og der til utstyr, koblinger, bolter etc som alltid dukker opp. Du kan sikkert skaffe billigere kitt, men da går det utover kvaliteten. Billige manifold som sprekker osv. En annen løsning hvis du har tid og tålmodighet er å følge med og kjøpe brukte deler. Om et sprut er pnp vil si om det er tilpasset din bil eller ikke. Et sprut som ikke er pnp må du koble opp selv, mens et pnp sprut kobler du bare rett i motorstikket og så er du omtrent ferdig. Pnp sprutene har også som regel et startmap slik at du får start, men må fortsatt justeres. Nye dyser må du også ha, de originale holder ikke til rare greiene.

LItt usikker, men jeg tror de er litt forskjellige da jeg kan se for meg at aut. kassa er litt større. Men det får noen bekrefte/avkrefte da jeg ikke har sjekka selv.

Må av med mellomaksling og stikkakslinger. Mellomakslingen sier seg selv hvor den er skrudd, stikkakslingene løsner du ved å skru ut torx'ene på diffen. Har ikke skrudd på så mange differ selv, så det kan hende det er litt forskjellig, vil anta at det kansje er noe ekstra feste på 2,5l diff og større muligens. På min diff, som er ganske liten (aner ikke hvilken det er siden forrige eier byttet), så sitter den med tre bolter. To bak og en foran. Løsne dette og så skal den være ganske fri. Husk å koble fra kontakten bak også, fort å glemme av. Men begynner du å skru ser du hva som må av for å få den ut.

Må vel noen modifiseringer til for å få m50 i e30, så hvis du vil ha det enklest mulig så går du for m20 som smetter rett nedi. Du vil GARANTERT bruke mer penger enn du har planer om. Jeg hadde også lignende planer for mitt bygg, men nå har jeg skaffa dyrt manifold, gått vekk fra chip og skal over til datasprut osv osv. Problemet er hvis du handler for billige deler, så holder det ikke. Jeg skaffet først et billig kinamanifold for å bygge billig, dette sprakk etter ca ei uke, og gikk til helvette etter jeg sveisa det en gang. Deretter la jeg litt mer penger i det og kjøpte skikkelig manifold og aldri hatt problemer siden. Det du heller kan fokusere på er å ikke bruke så mye penger på selve motoren, nye stempler osv, men heller kjøre org innmat. Manifold osv kan du evt ta med på neste b25, samme med turbo osv. Har du utstyr og ferdigheter til det så kan du vel kanskje lage et ganske billig manifold selv også, men det krever litt jobb. Så mitt råd hvis du vil bygge billig er å kjøpe rimelige deler, men unngå det rimeligste da det som regel ikke er noe å samle på. Eneste positive jeg har å si om billige kinadeler er at turboen fungerer overraskende bra, ikke hatt noe problemer med denne enda. Du spinner litt med både 500hk og 300hk, så alt går på premisser hvor driftsikkert og dyrt du vil ha det egentlig. Skal du ha org innmat og kansje ha det litt holdbart til hverdagsbruk, så vil vel en plass rundt ca 300 motor hk fungere greit. Har ikke erfaring med turbomating av m20 selv, så det er det sikkert andre som kan svare bedre på. Bredbåndslambdaen måler forholdet mellom luft/bensin i eksosen. Så når du da monterer chip/datasprut eller bare andre dyser, så har du kontroll på om motoren går magert eller feit. Det som ofte skjer med de som kjører uten bredbåndslambda er at den går for magert, og de svir stemplene ganske fort. Har du bredbåndslambda så ser du det med en gang og kan gjøre noe med det. Selve måleren gjør ikke noe, det er bare så du har noe å følge med på, slik at motoren går mest mulig optimalt blandingsmessig. Motorstyring kan være alt fra billig til dyrt dette også. Her er det også veldig mye meninger ute å går om både det ene og det andre. Skal du ha det billig og enkelt, så ordner du deg med et plug and play megasquirt datasprut. Noen hater dette, mens andre elsker det, slik vil det alltid være. Men de lokale erfaringene jeg har rundt sprutet er iallefall utelukkende positive, rimelig er det også i forhold til mye annet. Motorviagra har vel også så vidt jeg husker pnp megasquirt til m20. Og til slutt, ingen spørsmål er for dumme. Man kan lure på de merkeligste ting til tider, og vi har alle vært der helt uten kunnskap selv engang. Jeg spurte helt sikkert masse idiotiske spørsmål selv i starten, men det er slik man lærer.

m20b25 er greie motorer å bygge på de også. Eller så har du m50b25 som også er populær. Alt avhenger vel egentlig av hvor mye du skal legge i det, for det er ingen problemer med å få pengene til å forsvinne. Hvor mye effekt vil du ha? Jo mer kunnskap du har jo bedre. Er en stor fordel om du leser mest mulig rundt emnet før du begynner, slik at du prøver å forstå hvorfor du gjør ditt og datt, og ikke bare gjør det fordi du blir fortalt at du bør gjøre det. Underveis vil det helst sikkert dukke opp mange ting som er unikt til ditt bygg, så noe fasitsvar er vanskelig å komme med, men en pekepinn går vel greit. Det er vel egentlig bare å begynne om du har grunnleggende forståelse for hva du skal gjøre. Det aller meste lærer du underveis, så regn med en bratt lærekurve straks du begynner å skru selv. Et tips jeg kan komme med allerede nå er at du bør ha kontroll på hva som skjer i motoren. Har sett alt for mange som bygger i all hast og ikke har bredbåndslambda engang og justerer helt i blinde. Disse varer gjerne ikke lengre enn ei ukes tid heller da, så sørg for å skaff bredbåndslambda iallefall. Da ser du lett om det er problemer også med tanke på bensintilførsel. God motorstyring er også greit å ha på plass med en gang, er denne bra minker sjansene for motorras betraktelig.

Den står på eksosen, måler luft/bensin forholdet i eksosen. Sjekk koed eller gs så ser du hva det koster. Er gjort på 5-10min å bytte selv inkludert å jekke opp bilen.