Rayb

Skjedde alt dette plutselig? Har du sjekket sikringene?

Det stemmer at det er kassettspiller bak skjermen, men du får tak i denne 16:9 skjermen med cdspiller bak også...! Mener jeg fant det på Ebay en gang. Ja det finnes som sagt MKI, II, III og IV avspillere som er montert bak i sammen med en cd-veksler, men det er bare MKIV avspilleren som er Dvd-basert (det står Dvd på den) Men nei, den kan ikke spille av Dvd filmer Her er bilder av hver enkelt avspiller: MKI og II er helt lik, og ser slik ut: MKIII ser slik ut: MKIV ser slik ut: Jeg er veldig fornøyd med mitt system, oppgraderte nettopp programvaren til navi-enheten (ikke kartversjonen) og systemet ble raskere, fargene ble bedre, bensinstasjon symboler kom på plass osv. Men hvis du allerede har Dvd avspilleren, trenger du bare 16:9 skjermen/unit'en så skal du være i gang. Jeg ville nok prøvd Ebay for å få tak i en, men det spørs om det koster mer enn det smaker...!?

Jeg har samme dim. på mine dekk montert på en E46 330XI, og lurer litt på dette selv. Men har så langt kjørt med 30bak og 28forran, ser ut til å fungere bra det...

Katalysatoren...!? Hvorfor det? Da kan det like gjerne være ventiltettningene (eller stempelringene) dine som slipper gjennom olje. Hvilken farge er det på eksosen/røken av bilen ved godt gass pådrag? Svart er greit, blårøyk er ikke bra!

Hva tenker du på her? Til E38, E39, E46, X3, X5 og Z4 finnes det: -Navi Business -Navi High -Navi Professional Avspillerene til disse systemene heter MKI, MKII, MKIII og MKIV MKI til MKIII er Cd-baserte systemer, MKIV er Dvd-basert. Jeg f.eks. har en E46 med Navi Professional og 16:9 skjermen, med MKIII avspilleren... En liste over alle forskjellene på disse systemene vil bli utrolig lang! Så her er en link, nederst på den siden finner du linker til PDF manualer for alle Navi versjonene utenom MKI, for den er så gammel at jeg tror den kom som standard på de aller fineste hest og kjerre vognene http://www.bimmernav.com/software.htm Lykke til.

Poenget med en chip er vel å fin-tune motoren som kommer "grov justert" fra fabrikk...!? Så hvis dette gjøres rett skal du få en bedre forbrenning, ergo et renere utslipp.

Det han sier... For her kan det være problemer med passningene i motoren din. Når motoren/oljen blir varm er den tynnere, hvis passingene i tillegg er for stor bygges det ikke opp trykk lenger... Og siden du har prøvd alt annet så... Så vidt jeg vet skal ikke motoren stoppe fordi man tar av oljepåfyllingslokket, hvis den gjør det er nok stempelringene dine litt slitt og det dannes trykk i bunnpannen.

Hva!? Har du ikke det? ...og du eier en bmw... hehe. Neida, du har rett i det... ikke alle som har slikt liggende å slenge

Kan være kullfilteret ditt... Det ligger montert under/ved siden av tanken et sted.

Helt sant Mr. Hokksund, døgangen må bort!

Først en liten forklaring: Poenget med en clutch-stopper er å minske pedalvandringen, og med en clutch-stopper som ”bygger” mer ut fra torpedoveggen får du mindre vandring på pedalen. Ergo, et raskere girskift. Dette kan selvsagt diskuteres Da bør vel også CDV-ventilen fjernes... Jeg ser disse modifiserte clutch-stopperne går for rundt 20$ på div. nettsteder, så besparelsen er ikke den store hvis du allerede tenkte på å kjøpe en. Jeg gjorde dette fordi min orginale clutch-stopper knakk av!? Denne modifikasjonen gjøres på EGET ansvar! Her er et par ting du MÅ passe på: • Når tiden er kommet for testing av stopperen, pass på at ikke noen eller noe står forran eller bak bilen din FØR du starter bilen. • Start så bilen din i nøytral/fri, for hvis du har stillt stopperen for langt ut fra torpedoveggen vil ikke clutchpedalen din virke! Alle vet vel hva som skjer når bilen står i gir og man prøver å starte med clutchpedalen ute...!? • Dette skjønte du sant!? Hvis du ikke skjønte dette, stopp her! • Og har du automatgir på bilen din kan du også stoppe her. Du trenger: • Den orginale clutch-stopperen fra bilen din. • En 10 x 35mm umbraco skrue med forsenket hode. • En 10mm mutter. (evt. 2 stk. slik at stopperen ”bygger” mer) • 8,5mm borr. (borr til M10 gjenger) • M10 gjengetapp. • En forsenker. (For å få senket hodet på skruen ned i gummien på stopperen, for å unngå metallyden fra pedalen som møter skruehodet) • En skrustikke. • En borremaskin. DIY-Gjør det selv: Lag din egen clutch-stopper til din E46 på 30 minutter. Jeg eier en 2002 modell E46 330XI, og kan derfor bare ”snakke” for denne modellen. Om det er flere BMW modeller som har en slik stopper vet jeg ikke. Greit, vi går i gang: • Fjern (skru ut) den orginale stopperen fra torpedoveggen bak clutchpedalen din, det vil da stå igjen et hull med M10 gjenger i veggen bak pedalen. • Sjekk at det er M10 gjenger i dette hullet på din bil før du går videre nå! (Bruk umbraco skruen for å prøve dette) • Sett stopperen i en skrustikke med gummien opp og ”tappen med gjengene” ned, borr så et hull midt i stopperen med 8,5mm borren og gjeng opp dette hullet med M10 gjengetappen. • Bruk forsenkeren til å fjerne nok gummi slik at skruehodet blir liggende under gummien. • Skru på plass umbracoskruen i stopperen og skru på plass mutteren(e) på baksiden av stopperen. • Skru så den ”nye” stopperen på plass i hullet i veggen bak clutchpedalen, nesten ferdig nå... • Se -her er et par ting du MÅ passe på- lenger oppe i denne forklaringen, før du prøver clutchpedalen! Lykke til med mangen raske girskift Den orginale clutch-stopperen sett fra baksiden, med borret hull og gjenger: 10x35mm umbracoskrue med forsenket hode og to 10mm'ere: Ferdig modifisert clutch-stopper med en mutter på: Ligg merke til skruehode som er forsenket ned i gummien:

Hvis det ikke kom frem av innleggene her, så er profilen på et dekk prosent av bredden! F.eks: 225/45-17" Altså blir høyden på sideveggen av et 225mm bredt dekk 90mm F.eks: 265/30-19" Altså blir høyden på sideveggen av et 265mm bredt dekk 79,5mm

Skal man bytte stempelringer er det ikke bare toppen som må av, hele motoren må ut. Siden bilen er gått så langt må sikkert både stempelringer og ventiltettninger byttes. Men det er jo bare en kosejobb

De mener sikkert at du må forhåndsbetale momsen til Norge, og oppgi dette nr. til dem. Men hvorfor stresse med sånt? Bare kjøp delene du, så fixer Toll og Moms kontoret dette når delene kommer til Norge. Eller så får du en egen regning på momsen fra selskapet som leverte delene, TNT, Tollpost, UPS osv.

Gjorde et søk på http://www.gsbildeler.no/ for deg... Søkte på en E46 325XiA 2002 modell: -Skiver fremme: 1158,- pr.stk. -Skiver bak: 1058,- pr.stk. Men disse får du også som alternativ vare: (uorginalt)' -Skiver fremme: 867,- pr.stk. -Skiver bak: 492,- pr.stk. Noe billigere enn det tror jeg ikke du får de, selv om det finnes utallige nettsider for BMW deler... Men hva det vil koste å bytte disse på et verksted vet jeg ikke, men vil tippe 3-4 tusen kroner...

Jepp, der er settet jeg kjøpte: http://www.one-stop-factory.com/pdetail ... =1&search=¤tpid=8604 Limer du inn de engelsk kodene får du forklaringen på engelsk ja. Jeg vet det er et diagnosestikk i motorrommet på E30 også, men om det er 20-pins kontakten vet jeg ikke... Hvis jeg skal tippe, så tror jeg det Så oppskriften er: -En stk. gammel laptop med 9-pins kontakt, også kalt COM-port -Et stk. kabelsett fra one-stop-factory.com (som linket til over) -Et stk. Carsoft 6.5 + Sp1 programvare fra thex.org (følg forklaringen fra tidligere innlegg i denne posten, takk igjen til Arild.G) -En stk. BMW av ymse slag Lykke til.

...Kan være du må få aktivisert kjørecomputeren din!? Jeg bare tipper her, så hør med BMW forhandleren din...

Ja, det å kunne ta en diagnose selv er viktig. Slippe å måtte kjøre/få bilen til et verksted...! Så lenge BMW'en du skal kjøpe har en OBDII kontakt (eldre modeller har en 20 pins rund-kontakt i motorrommet) så skal du kunne bruke dette programmet. Ser det er bla. en IDrive funksjon i Carsoft 6.5 (IDrive setup) De fleste bilmerker i dag bruker slike OBDII kontakter, kan tenke meg at det er Interface-boksen på kabelen mellom diagnosestikket i bilen og COM porten i pc'en som er forskjellig fra bilmerke til bilmerke.

Hadde samme problem på min facelift E46 Touring, men pipingen var ikke konstant da jeg satte bilen i revers... Uansett, kjørte en diagnose med Carsoft 6.5 og slettet feilmeldingen og pipingen forsvant. Men kan tenke meg at feilen (hva den nå er) er der fortsatt...

Jeg har en 02 mod. E46 som jeg bruker Carsoft 6.5 på. Kjøpte kablene fra http://one-stop-factory.com/ og lastet ned Carsoft 6.5 fra http://thex.org/ men gjør du det bruk denne metoden for å installere det på pc'en din: (takk til Arild G. for denne forklaringen!) (Jeg har lagt til noen hint til Arild's forklaring som jeg skriver i parantes) (Lag deg 3 nye mapper som du kan bruke til å pakke ut de forskjellige zippa mappene til og klippe ut fra, så har du mer kontroll...) Når jeg har lastet ned, så har jeg en zippet mappe som heter 'BMW Carsoft 6.5+SP1+Cracks' under den ligger det fire mapper + en fil. gå inn i mappen som heter 'Carsoft 6.5' og velg 'setup' da installeres programmet og legges under 'c:\program files\CARSOFT\BMW' (Ha denne mappen liggende åpen nede på verktøylinjen din) Så åpner du på nytt den zippa mappen å pakker ut alle filene i mappen som heter 'engelsk carsoft koder' og kopierer de over i 'c:\program files\CARSOFT\BMW' mappa. Det samme gjør du med 'carsoft_BMW65_crack' mappa. Så går du igjen til 'c:\program files\CARSOFT\BMW' og finner en fil som heter carsoft65bmw.exe og sletter denne! Så pakker du ut 'crack CarSoft 6.5SP1' og da får du en fil som heter Carsoft65BMW.exe og denne kopierer du inn i 'c:\program files\CARSOFT\BMW' mappa (høyre-klikk på denne filen å velg "Lag snarvei" klipp så ut den nye filen som da blir laget og lim denne inn på skrivebordet ditt) det er denne som starter programmet. Følger du denne forklaringen til punkt og prikke er du i mål Helt riktig som Mr "Tinnsoldat" sier: Du må først kjøre en full diagnose og så kjøre enkelt diagnose for de tingene som har en error for å få en detaljert forklaring av problemet. Genialt program! Bortsett fra at "DE" kunne godt oppdadert disse diagnose programmene (og datasprut programmene) til å godta USB tilkobling, men neida... de krever fortsatt 9-pins kontakter i pc'en, så kalte COM-porter. Men jeg hadde heldigvis en gammel laptop liggende

Hvis du bare skal ta en bensintrykks-test, kobler du til et manometer på enden av bensindyse railen. Er en liten "tapp" eller skrue man tar av der og kobler til måleren...

Ved driftstemeratur har passningene/klaringene i motoren "gått seg til". Stålet/alu'en har utvidet seg litt. Har du hydrauliske ventilløftere på bilen din som kanskje begynner å bli litt slitt, kan en tykkere olje hjelpe med at oljetrykket blir større, og ventilløfterene holder bedre på oljen fra start av.

Er det riktig montert? Eller kanskje feilkoden må slettes!?

Det første du gjør er å sjekke Lmm... Ta av kontakten og se om den starter da (nødprogram)

Det var pumpen ja... Synd, men men, du fant nå ut av det. Husk å lufte systemet etter skifte av pumpe og servolje. Etter alt er skrudd sammen og oljen er skiftet, svinger du frem og tilbake til du får fullt rattutslag et par ganger...