Hawkon88

Det er en sannhet med modifikasjoner dørhåndtaket. m52b28 har i likhet med m52TUb25 (altså 523i motoren) mer hk orginalt enn hva som er oppgitt, så effektøkningen du promoterer med er egentlig ikke 100% reell. Samtidig må du ta hensyn til at du endrer effektkurven, slik at b28 motoren (hvertfall ved bytte til kvasskammer) blir mye latere i bunnen av registeret. Sånn generelt sett er det lettest å bygge turbo på non-vanos motorer, da du slipper å styre med vanos problematikken. Det er derfor mange som bygger vekk vanos-biten på m52 når de bygger turbo. Forøvrig har du aldri noen "lett og billig" måte å trimme en bil på. "holdbar" vil jeg heller ikke påstå at det blir. Alt er selvfølgelig relativt.. Hvor mye du kan hente ut av en motor uten å måtte bytte innmat avhenger også av en rekke andre faktorer, men begynnelsen av et hvert bygg starter med datasprut slik at du selv/kyndig personell alltid har tilgang til å lese av, og endre på parametre som kan være skadelige for motoren din på sikt. En "turbochip" endrer kun på et fåtall av parametre, og vil aldri være optimal til din bil, sammenlignet med et bra sprut. Logging og kontroll av eksostemperatur sies og være det viktigste. Før du begynner å "snoke" på deler og bygging, ville jeg bestemt meg for hvilket kjøremønster du skal bruke bilen til. Skryting av antall hk? Drifting? Drag/akslerasjon? Det sier seg selv at du må ha langt større sikkerhetsmarginer for å ha et holdtbart driftingbygg som skal tåle å banke på turtallsperren, enn en bil du knapt kjører over 3000omdr..

Det der er vel en orginal shadowline? Men listene på dørene ser photoshoppet ut.. Jeg ville egentlig prøvd å få det til selv.. Nøkkelen til foliering etc, er en god/semi myk plast/gummi plate til å presse ut boblene, og en skarp tapetkniv. Legg alltid med overmål i alle ender hvis du har mulighet (ved start, på sidene (eller hvertfall den ene siden) og stopp, og skjær heller til med kniven etter at du har presset ut boblene.

x20d er et greit motoralternativ i en e9x, (selv har jeg nettopp en 320d e91) og syns motoren er "helt ok", selvom jeg savner en chip ved forbikjøringer i over 100kmt. Dette til tross for at jeg har manuellgir og 177hk (0-100 på rett under Jeg vil anta at e60 vil virke noe daff med 2,0d motoren, spesielt med automat. (det er jo tross alt en tung bil, og det minste motor alternativet) Jeg ville ikke hatt noe mindre enn 525d (3,0 rekke6er) og har 231hk i forhold til 2,0literen's 163/177hk. Jeg ville også styrt unna en slik bil uten pdc. e60 er STOR, og mye større enn feks e39. Vær obs på taklukedrenering og bakLUKE/bakRUTE pakningene, da det ligger mye elektronikk bak bakre hjulbuer på (prefacelift?) syns å ha hørt noe rykter om dette..

ok, jeg skal heller være enig med deg scoot..

Du skal ha en 188 diff. Også kalt lille diffen. Brukt, så er den nødt til å komme fra e30 325 og m3. (pluss et par e28 og e34 også?) Du kan bytte inmat i den du allerede har til feks quife. Da vil du også kunne endre utveksling, hvor mye brems du vil ha etc. Brukt i god stand ligger disse diffene fra 3500-5000kr. Avhengig av slitasje, olje osv.

Jeg er glad jeg ikke er i dine sko.. Jeg hadde en passat 99 1,8t som første bil. Lite inspirerende og kjøre og ble påkostet godt over 60 000kr på 2år av eieren før meg, meg og eieren etter meg. måtte bytte turbo, hele forstillingen registerreim vannpumpe, drivledd+++. Bmw er stortsett skuddsikre teknisk, så lenge man ikke rivstarter på tørt, og kjører motoren varm før man trør gassen i bånn. Resten er slitedeler, som selvfølgelig koster mer siden bmw er et premiumsmerke. Bmw med rekke6 har ikke registereim etc. og den problematikken. Heldigvis er det mange leverandører av uorginale deler etc. til bmw. MÅ du ha vw, kjøp golf4 i den prisklassen din. Det er også langt viktigere og sjekke bilen for potensielle utgifter (dekk, hovedservicer, bremser, rust og bulker) og sammelingne dette opp mot utstyrsnivå. Siden bilene du ser på er 10-15år gamle++, har det mye mer å si HVORDAN bilen er, enn hvilken kilometerstand den har. Jeg kunne fint funnet på å betalt 20 000kr mer for et eksemplar med 50 000km mer på telleren enn "det billigste på finn" dersom eksemplaret jeg velger tilsynelatende sparer meg for mange utgifter på kort sikt. Hils og si at faren din ikke har peiling, noe som også viser seg når han anbefaler sønnen sin å kjøpe mr2 med midtmontert motor, bakhjulstrekk og 2seter som førstebil.. Du ender opp med ræven først ut av alle svingene, og ryker lett i fjellveggen hvis rumpa slipper i en våt sving, og får ikke plass til noe mer enn 2pizza og en cola, og det når du ikke har med deg venner.. for 50 000? Kjøp deg en pen e3e46 318i (pga forsikring og forbruk) eller 320i med manuell. En hærlig, gøy og sikker bil med nok plass, som burde tilfredstille både deg og din far.. Eventuelt golf4. Sånn ellers, så blir prisene på bruktmarkedet justert etter hvilke rykter bilene har. Dersom en modell (gjerne også store forsjeller avhengig av motor) har mye problemer, og eierne er lei av verkstedsopphold, så raser prisene (ref. chrysler voyager, vw passat 96-00, generelt sett seat, franske biler) mens de bilene som er "skuddsikre" holder seg godt i pris (4runner, land cruiser, gelenderwagen etc). Du får også en god pekepinn på hvor pålitelige bilene er, i forhold til hvor mange eksemplar det finnes med en høy kmstand. De som kjører mye og langt, bytter bilen sin fort i noe annet dersom den ikke takler å bli brukt.

Ta en diagnose først..

Du sletter alle feilkoder først, for så å kjøre bilen litt og lese av på nytt? Det er ikke alltid det er samsvar mellom hvilken del som lager problemet, og den delen som dukker opp i diagnosen. Dette gjelder spesielt på sensorene til feks veivaksling/kamaksling etc. Ring Rune Sekkingstad, han driver et verksted her på Sotra, har mye peiling på BMW og har vært veldig behjelpelig med meg hvertfall..

Det virker som om du har en prefacebil, og har satt en facelift motor i denne. Ledningsnettet og hjernene er vel forsjellige fra hverandre. Du må vel strengt tatt ha ledningsnettet og hjerne fra en facelift bil for å få det til å fungere optimalt. Disse skilles lettest fra hverandre slik: Facelift har ikke følere på girkassen (men preface har) Facelift har føleren på framsiden av motoren Hjernene har ulikt nummer, men jeg husker ikke forsjellen.

NICE! Men jeg forstår ikke hvorfor du sliper så mye av rørene rundt der du skal sveise. Det er godt nok så lenge du sliper der du skal sveise og litt til.. Jeg hadde ikke giddet å slipt mer enn 2-3cm.. Litt mer biler av hvilke løsninger du velger til buret hadde vært nice

Sånn at du vet det, så er det forsjell på høyre og venstre på girkassetraversen. Det kan se ut som om du har den motsatt vei.. Det er også forsjell på høyre og venstre motorfeste, er du sikker på at motorfestene står rett? og at girkasse traversen er rett vei? Ellers så vil jeg anbefale deg om å feste spakestellet til girkassen FØR du trykker alt opp under bilen. Ellers blir det jævlig trangt for deg senere. Pass også på opphenget til spakestellet i karosseriet i bakkant, at du får dette ordentlig. På min e30 er det umulig å få det ordentlig uten å enten ta ned eksos og mellomaksling, eller å ta ut kassen. men her vet jeg at det er forsjell mellom preface (som jeg har) og facelift. Kanskje det er flere varianter også.

Guttungen i meg har jo egentlig lyst på amcar,- fordi de er mest macho (og kaffen smaker nok meget godt i dem) Men tingen er at jeg tenker også å bruke denne bilen som en vinterbil, og ikke bare trekkbil slik at e91 ikke har rullet 250 000km når jeg skal selge. Et noen lunde ok forbruk (ønsker ikke lpg) er derfor også viktig. Hvordan varmeapparatet er plassert, og hvordan bilen ser ut innvendig har ikke så mye å si for min del for hva jeg ønsker å få ut av bilen. Egentlig er det mest mulig komfort og fremkommelighet pr krone.. Sånnsett så må vel am-cars se seg slått av juksepickupene..

Men du kan vel montere coilovers på e36 uten å bygge om dempertårn?

Nei. Du har framdeles feil. Ved b sertifikat tar man alltid hensyn til at bil og tilhenger har maksimal vekt i henhold til vekter i vognkortene. Ved be har man lov til å kjøre tilhenger som har tillatt totalvekt OVER bilens begrensninger, så lenge aktuell vekt er under.

e36 og e30 har samme forstilling, foruten at e30 har 4*100 boltsirkel. Kalipperne/bremseskiver framme er også ulik. Bak har e30 seperat demper og fjøre36 har ikke dette, med mindre det er z3m eller compact.. Det står faktisk i min forgje forklaring også. Du kan også si at e30, z3m og compact sine bakstillinger passer om hverandre, men ikke med andre e36.. Du blir i tilfelle nødt til å bygge om dempertårnene for å få e36 coilovers til å passe. Den letteste muligheten for å få justerbar høyde på e30 bak, er å montere korte fjærer med en justeringsmuffe.

Jeg hadde 2x 12" L5 i en e34 for noen år siden. Spiller noe JÆVLIG! men byttet ikke til større dynamo, så måtte lade bilen om nettene etter at jeg hadde spilt..

Nå er det 3 tråder på første siden i teknisk som omhandler det samme.. viewtopic.php?f=1&t=210572 Jeg leste forøvrig her inne tidligere i natt at K-sport/GS kommer med coilovers (demper+fjær i ett) med justering til e30. Fjøren blir da plassert i bunn, slik at man går klar dempertårnet. e36 compact+ z3m bakstilling går i e30. alle 3serie skiver+kalippere passer e30 bærebroene, men man må ha brakett for å få kalipperne fra e30m3 til å passe bak. I tillegg må man selvsagt ha 5bolts nav.

Denne tråden er framdeles på første siden i teknisk.. Se mitt svar her. viewtopic.php?f=1&t=210572

Det ville ikke jeg gjort heller. I tillegg ville jeg pendelsveist med litt høyere varme, eventuelt lagt to strenger. Sveisen blir mye mer holdbar og ser penere ut med mindre brennekant. Ellers foretrekker jeg å bruke rørtråd/pinner når det er en fordel med god innbrenning i stålet. Nok konstruktiv kritikk. Ellers er det NYDELIG arbeid! Gleder meg til å se den når bilen er ferdig..

e30 har seperat fjær fra demperen bak. I tillegg er bremsene på e30 og e36 annerledes. Bruker du e30 deler, må du bygge om til e36 bremser famme og bak, da bremseskivene til e30 har annerledes "innpress". Dette kan gjøres med en spacer bak bremseskivene framme, og en brakett til kalipperen bak. Deretter må tårnhusene bygges om bak, slik at du får plass til fjør rundt demperen. For å slippe braketter etc. på bremsene, men 5bolts coilover understell, kan du bruke komplett forstilling fra z3 coupe, alle e36 (inkl m3, sedan, coupe touring osv). Bak er du nødt til å ha e30m3 nav, (stikkakslinger, travers, bærearmer etc. er likt på alle e30), eventuelt kan du bruke e36 compact bakstilling. Da vil du få komplett 5bolts understell uten braketter og spacere. Den letteste måten å få justerbart understell på e30 er: å kjøpe sveisekit til framdemperne. Da må du kappe dine 51mm fjørbein framme, og sveise på coiloverdemperne. Bak bytter du til noen kortere fjører, og legger inn en justerings"muffe" for høyden. Slikt selges som sett. Jeg er ganske sikker på at GS++ selger slikt. Da slipper du også unna med vanlig 4*100 boltsirkel etc. Evt kan du gjøre samme prosedyre med et e36/compact/e30m3 understell.

Så lenge poenget er tatt er det greit. Det er kanskje også med tanke på alfa at vi skal være glade for at bmw har posisjonert seg slik som de har? Jeg går utifra at bmw måtte gjort tilsvarende "grep" som alfa for å klare å være levedyktige- og med de konsekvensene at de ikke hadde framstått som er premium-merke.

Diffen kan brukes, men ikke mellomaksling eller girkasse.

Jeg syns uansett at det er trist at bmw sin markedsposisjonering retter seg mer og mer mot øvre arbeiderklasse. Det er faktisk ikke tull, at på jobben min, med ca 50 operatører/formenn eier 5av operatørene e9x.. Greit nok at det er dette som bringer penger i kassen til bmw- men det er også dette som gjør at bmw taper status. Bmw er ikke i nærheten av hva merket var for 20år siden++. Markedsposisjoneringen er også lett å se, da mye av markedskommunikasjonen kommuniseres via utseende. Bmw lager ingen ting som skiller seg ut (kontra shark-nose perioden som er min favoritt) lengre. Hverken på den ene eller andre måten. For min del, skulle jeg ønske at bmw hadde gått mer i retning av alfa romeo, hvor det er kun entusiaster som eier dem. Det ville hvertfall vært mye mer spennende og vært bmw-eier da, og jeg er ganske sikker på at bmw hadde tatt seg større kunsteriske friheter for å lage mer spennende biler med dette i bakhodet- Slik som alfa gjør..

Nå pleier de fleste å bruke grisepikk (eller skrueuttrekker som du kaller det) når boltene sitter så hardt, at kantene runder seg pga momentet og for dårlig strekkfasthet (les: for billige) piper. Uansett råder jeg både deg, og de "andre" til å borre så stort hull som mulig, før du setter inn grisepikken. Dette fordi de fleste ikke gidder å borre stort nok hull, og belaster grisepikken skeivt (bør kun være rotasjonskrefter i grisepikken, jeg pleier å bruke verktøy for gjengetapp) slik at den knekker. Da er du ille ute.. bor så stor hull du kan, og bruk gjerne litt varme på bunnpannen slik at mutteren løsner. Problemstillingen du da kan komme opp i, er at du borrer gjennom mutteren elns, og får spon på innsiden av bunnpannen.. Jeg ville som foreslått over her, prøvd først en slik "utvendig grisepikk" hvis jeg kan kalle det det, eller vannpumpe-tang først. Drit i prisen, du angrer på at du feiget ut når du står med en knukket grisepikk i tappe-bolten.. Uansett, så må jeg jo sette spørsmålstegn med hvor mye moment som er brukt på å teite tappepluggen din. Og husk kobberskive når du setter i en ny..

Ellers ligger min e39 523ia tilsalgs. Du finner den på til salgs delen..