Hawkon88

Jeg ville tatt en diagnose..

Dersom du kan legge ut noen bilder er det lettere å gi deg svar..

På min e39 så er bakseteryggen en del av karosseriet så vidt jeg kan se. Jeg går utifra at det er en vesentlig del av avstivningen mellom dempertårnene og vridningen i bilen ellers. De som kapper vekk bakseteryggen i e30 er hvertfall ekstreme med å bygge opp avstivninger som erstattning etterpå.

Jeg slapp å demontere dette sist. Måtte riktig nok ta løs bremseslangen fra ene plastikk klipsen men.. Får du problemer med å få demperen ut av hjulhuset kan du jo sette på fjærklammerne når demperen står på. En kompiss som står på navet kan også være en fordel. Det er hvertfall en STOR fordel/nødvendig bak. Jeg anbefaler deg forøvrig å lese noen diy-guide på jobben som inneholder bilder, så får du en bedre oversikt før du begynner. Jeg ville uansett prøvd å gjøre jobben først UTEN å demontere styrestag/stab stag etc. da disse er kon, og ofte noe dritt å demontere/montere uten riktig verktøy- og selv da kan det være vanskelig uten å ødelegge de gummibelgene etc.

skru av hjulet ta på rustfjerner på alle boltene du skal løsne, vent 5min Mens du venter, måler du hvor langt ned demperen er "skubbet" nedi klammeret nede. Det skal være likt på begge sider. Løsne topplager (13mm pipe) løsne låsebolt på navet (tror det er 17 eller 19mm) presse ned navet og få ut demperen fra hjulhuset. lirke og dra ut demperen. sette på fjerklemmer. løsne topplager samme framgangsmåte bare i motsatt rekkefølge når du skal montere igjen. Jeg anbefaler deg å bytte topplagre dersom de er noen år gamle. En ny låsemutter på toppen av demperen er også lurt. Pass på at denne er fingjenget med samme gjengestigning som det skal være. Det er også en fordel å sette inn boltene med molykote eller et annet fett som er beregnet for å minske friksjonen mellom mutter og bolter, så blir demonteringen lettere neste gang. En liten (1/4") skralle er en fordel på toppen, og en større (1/2") er en fordel nede. På bolten som holder demperen fast nede, er den skrudd både gjennom klammeret, og bolten på yttersiden. Greit å løsne mutteren på baksiden 1-2runder før du løsner bolten fra navet. Så holder du bare en fastnøkkel på mutteren mens du "skraller" fra boltehodet. Når du monterer, pass på at du har montert demperne så langt ned som mulig, da demperen er kon i nedre feste punkt. Pass på at du har montert demperen likt på begge sider. Pass på at fjæren ligger godt i sporet sitt både i demperen (inkl gummien i bunn) og i topplageret på topp. Få en kompiss til å hjelpe deg med å sikte når du skal ha topplageret gjennom karosseriet på monteringen igjen. kan være litt tricky å få den gjennom og få på en mutter på oppsiden alene.. Ligger sikkert noen diy på nett.. Lykke til!

Noen som vet hvor jeg kan sjekke det? Helst uten å demontere hele bilen..

Jeg har en e91 touring med naviskjermen etc. og en subkasse som står klar med forsterker, konsensator etc. Siden jeg har lyst å sette den i bilen, og beholde naviskjermen uten å fucke opp elektronikken osv. i bilen. hvordan bør jeg gå fram? er strømtyv fra høytalerne i bakdørene eneste mulighet?

for det første, når det gjelder smørning etc. ville jeg heller brukt penetration oil fra crc framfor wd40, etc. Den har bedre smøreegenskaper, og holder lengre. wd40 blir fort "brukt opp". i tillegg til at den tørker gummi etc. så aldri ta wd40 på feks et o-ring kjede eller andre plasser med pakninger. når døren er åpen, går håndtaket fint tilbake til "nede" posisjon? eller står den slik som på bildet da også? I tilfelle bør du smøre opp/bytte mekanismen til håndtaket. Er problemet kun når du skal lukke døren, så vil det nok hjelpe å justere dørlåsen. Lykke til!

Ok. Får sjekke mulighetene for å la bilen stå på jobben i helgen da.. Takk for hjelpen gutta!

Selger har tilbydt meg å bytte tilbake bilen til tross for at den har gått ca 3-3500km siden jeg kjøpte den. Så han er sånn sett meget ok. Jeg syns imidlertid at jeg har fått bilen såpass billig i tillegg til at den har alt av utstyr, farge etc. jeg ønsker meg+ at den er i vesentlig bedre stand en tilsvarende importbiler med tanke på steinsprut etc. at jeg ikke ønsker å bytte tilbake. Selger ønsker ikke å gi noen form for kompensasjon etc. Får prøve å ta ut noe gummi propper etc i bakkant da, og varme lyktene med hårføner etc?

Jeg kjøpte en 2008 e91 for 1mnd siden, og er svært fornøyd med bilen. Problemet mitt er: Jeg har oppdaget dugg i begge hovedlyktene. Bilen har både xenon og adaptive kjørelys noe som gjør at Jæger skal ha 12000kr pr lykt+montering. De gav meg en totalpris på bytte av begge hovedlyktene på 28800.. Selger er kun interessert i å kjøpe bilen igjen, og er ikke villig til å betale regningen for lyktene, eller å gi noen form for kompensasjon. I praksis betyr jo dette at dersom jeg beholder bilen med feil, så løper jeg også risikoen med å måtte kjøpe nye lykter hvis de blir ødelagte. Er det noen greie måter å fikse problemet på? Eller er sannsynligheten for at de blir ødelagte såpass stor at jeg bør bytte tilbake bilen? Er jo snakk om ca 10% av kjøpspris.

4000!

Kommer helt an på hvilket stuk du tenker å ha. Rent estetisk syns jeg det er penest med chrome på e30 hvis man ikke har mpakke, og en mørkere farge på bilen.. Får fram litt mer av linjene på bilen da syns jeg. Generelt sett, synes jeg bmw kler best shadowline.. Men for all del, gjør det ordentlig! Det er bedre å kjøre chromeline enn "lakket svart og holder på å flasse av-shadowline". Du får kjøpt "shadowline"tape forresten. Er bare å tape på. Limer som faen. Bare vær litt forsiktig/unngå steam-høytrykkspyling. Det får pakningene dine til å flasse også (been there done that) Her er et bilde av min chromeline e30.. http://images.bimmers.no/files/neniqker7y653x0k1af9.jpg

abs-sensoren er gåen+ airbag lyset lyser også

4500/bud

Er ikke cd-veksler baki nei. Mye styr å ettermontere?

slik det framgår på schmiedmann sine sider, finnes det kun mtech2 på 06-08modellene. LCI fikk et nytt design på mpakken. Hvorfor de kaller preface for mtech2 vet jeg ikke.

Hei! Jeg ser på Schmiedmann sine sider at det finnes både mtech 1 og 2 til e90/e91. Noen som vet forsjellen? Er det slik at LCI er mtech2 og de andre er mtech1?

I midtkonsollet ved siden av inngangen for usb og aux er det en bryter som kan veksles mellom 0 og 1. Hva er denne for? Jeg er nødt til å ha navigasjons-cden i for at GPSen til iDrive skal fungere. Er det en mulighet for å slippe det? Ganske kjedelig å ikke kunne høre på cder når jeg skal bruke GPS.

hopp!

Nei, nå tuller du. Det må vel være mye mere steinsprut på en bil som er fra bygda og går bare på grusvei enn en som kun går på asfalt. Dette gidder jeg ikke å svare på.

Sjekk bremseskiver etc. Da får du fort en indikasjon på om kmstand er noen lunde rett eller ikke. Samt steinsprut. Etter min vurdering på nyere importbiler (jeg var å såg på 5stk 320d e91 i helgen) så er det en klar sammenheng mellom steinsprut og slitasje på bremseskiver, uavhenging av kmstand. Det værste eksempelet jeg såg, hadde omtrentlig det dobbelte av slitasje på bremsene, og mye mer steinsprut (såg nesten sandblåst ut) enn den bilen jeg har bestemt meg for- til tross for at de har omtrent samme kmstand, samme farge og årsmodell. Noe annet å sjekke opp i er hvem som har utført service på bilen. Er siste service tatt i Norge?

Jeg er totalkunde i DNB (beste huslånrenten på markedet for oss mellom 18 og 24 eller noe sånt) Der er jeg ca 1500kr under gjensidige. 50%bonus på 523 e39. totalpris ca 6600/16000km Når jeg sjekket pris på e91 ble gjensidige og if minst 3000kr dyrere. Jeg syns ikke 15000kr i året for en bil til 300k for full kasko med 50% på meg som 23åring er spes gale.. Jeg betalte jo tross alt 19000kr for full kasko på e39en for 2år siden.

Som en nødløsning går det jo an å dreie av felgene også.

Det er ikke noe problem å få lagd til dette på et maskinverksted, eneste er at det kan koste litt hvis du ikke har noen bekjente, eller har mulighet til å la de vente med å få de lagd til de eventuelt ikke har noe annet fore.