Larsen

Jeg har frontkolidert med en lastebil faktisk... Er vel en av de som er heldige nok til å overleve noe sånt. Ettersom jeg er relativ ung å blir jeg møtt med en del fordommer da jeg forteller andre om det. Får som regel den med høy fart osv, men folk tenker nok enda mer enn de sier også. Faktumet i min ulykke var at lastebil sjåføren kjørte for fort og skjenet over i feil felt etter oppbremsingen.

Å få hvilken som helst motor til å gå på 3.2 bar på orginal 98 bensin(som jeg regner med er aktuelt her) er bortimot umulig. Med mindre du har en gigantisk Ic så vil ladeluften bli for varm til at banking er å unngå. Når det er sagt så har jo BMW laget motoren som har ladet mest turbotrykk for en bensin motor hittil i historien. Skal mye til for å slå 5.4 bar... Ting slik som forskjelige kammer, tenningspunkt, kompresjon, ic osv... gjør at forskjelige motorer yter foskjell til tross for samme turbotrykk. Det finnes et par ganske bra programmer som kan simulere motorer på parameter. De funger faktisk helt greit, men krever at du har en del specs på motoren. Skal se om jeg husker hva de heter.

Nåja...var å ta i litt det! Kol- og gasskraftverk har typisk ein virkningsgrad på 30-50%, vanskeleg å få ut noko meir! Snakkar du om vannkraftverk som me stort sett har her i landet, ligg dei stort sett på ca 90%, pluss minus eit par prosent. Sånn er det Hadde bare ulandene tatt seg penger til å bygge ut co-regeneratorer så er det absolutt realistisk med over 60% effektivitet, men både kull og petroleum produkter er billigere enn det er verdt å bygge ut. Angående vankraft så er jo grunnen til at de er så effektive fordi de består av kun en trinn, mens en forbrenningsprosses består av minst to trinn før de kan lage strøm.

Da var det noen flere ting jeg lurte på... Låste døren min istad, men så skjedde det noe rart. Bilen vil ikke lengre låse opp dørene med fjernkontrollen. Kun låse igjen som fungerer. Noen som vet hva problemet kan være Motoren ligger en liten vine lyd ved lett/middels gasspådrag. Liggner litt på lyden av slitt dynamoreim bare mer høyfrekvent. Noen som har noe ide hva det kan være?

Da kan det hende at det ikke følger med støy kondensator. Det beste er nok å kjøpe en støykondensator fra noen som selger xenon lys. Hvis ikke så kan du finne frem formelen for utregning med kondensator. Vil tippe at støyen ligger på runnd 500-2000 hz men ingen garanti.

Kondensatoren er nok gåen. ja. En kondensator kobler du bare mellom + og - til før ballasten til lysene, men kondensatoren må være av riktig størrelse.

Det var vel en av grunnen til at turbotimeren ble utviklet siden turboen ble så varm at oljen kokset seg fast i kjernen til turboen. Vannkjølt oljekjøler er ikke uvanlig da. På gamle mr2turboen min så var det både vannkjølt turbo og vannkjøling av olje.

Det finnes oljekjølte og det finnes vannkjølte. Begge trenger olje. Vannkjølte er da bedre da kjernen ikke blir så varm som oljekjølte.

Problemene med de faktaene er at forbrenningen i en bil er kun på 30% men forbrenningen i et strømkraftverk er minst 60% Altså de faktaene stemmer for effektforbruk, men ikke for klimautslippene.

Her er en tenningsmap fra en bil uten turbo (eks. som i din) Som du sikkert ser så justerer motorstyringen ikke bare bensin men også tenning ganske hyppig. Ved overladning så vil dette endre seg enda mer. Hvis du ser på tegningen under så ser du hva det menes med fordeleing. Det optimale er at all lufta som suges inn har en jevn fordeling av bensinen. Det greier du nok ok hvis du bruker sunn fornuft.

Har kjørt på polyforinger og slicks i 2 sesonger. Bilen får en mye bedre respons og følesen av veien blir mye bedre. Det igjen fører jo da til en mer støy, vibrasjoner og mer ukomfortabel demping som jeg regner med ikke bryr deg...

Nå er det vel langt bedre å ha en stor intercoller og liten turbo, enn omvendt. Den største fordele med intercooler er ikke at luften får høyere tetthet. Det er fordi kaldere luft ikka banker like lett som varm luft. Altså du har større margin til at motoren din begynner å banke. Du kan da velge å ha litt større sikkerhetsmargin og ha en sunn motor, eller skru opp trykket og presse mer ut av den.

Har du ASC da? tror ikke det blir en billig sak å ettermontere hvertfall. Er en smaksak om dsc/asc er nødvendigt heheh. Jeg kjører med den AV hele sommern, men kjekt å ha på is å snøføre ( noen ganger) Har ASC ja. Aner ikke om det er ASC+T da!? Uansett så er det bare et tastetrykk unna for å få den vekk.

Da har jeg kjøpt meg en 320 e42. Så langt meget fornøyd, men har noe spørsmål Er det mulig å ettermontere DSC på bilen? Hvordan er regreim (kjede?) på disse. Km som de byttes på? Kommer sikkert på flere etterhvert også...

Min erfaring er at banking kjennes mer som en motor som nøler litt en rent kutt. Men drivstoff vil i en hvis grad sørge for senere banking, men kun opp til et vist punkt. Du taper riktig nok masse potensielle krefter på å gjøre det på den måte. Er det fordeler på e36? Isåfall så bør ikke en tenningsforskyver være veldig dyr.

Riktig tenningspunkt er da høyeste sylindertrykk treffer 16 grader ATDC (mener jeg å huske) Hvor fort sylindertrykket bygger seg opp er i stor grad avhening av kompresjonen og ladetrykket (De to blir komponenter til sylindertrykket før tenning. D.v.s at du vil få en motor som antagligvis kun trives på full gass og ingen mellomting så lenge du ikke justerer tenningen. Altså mye bedre å gjøre ting skikkelig første gang en å måtte ta ifra hverandre en blåst motor. Fast, cheap, reliable pick two...

Hvis pakningen til topp dekselet er gåen så vil jo ikke det bare si at olje kommer ut, men også luft. Fordi de fleste bmwer har maf sensor så vil da besinblanding bli feil, men det forutsetter at det lekker ganske bra. Blir tilsvarende som å kjøre uten oljepåfyllings lokk.

Det er ikke mulig å si når den begynner å banke siden det er såpass mange variabler som bestemmer dette, men du bør nok skaffe deg en tenningsforskyver hvis du kan. Selv om motoren ikke banker så vil den ikke gå optimalt og du vil ikke få ut alle de hkene du ønsker deg...

Prøvd folkevogn boble uten sperre? Nei, men har eid en toyota mr2 turbo uten sperre.

Slitt eller feil lamelplate da?

Hvis man ligger og "hviler" igjennom en sving,så vil bilen holde seg understyrt,hvis man derimot trår på,så blir den overstyrt. Trodde det stort sett var slik alle biler oppfører seg jeg...

Du legger jo ikke rubbing på plastik så lenge det et lakk over så det går nok fint. Du kan jo sikkert teste på et usynlig området først for sikkerhetsskyld.

Var da Bt viten om at differensialen var sperret eller bare la de ikke merke til det?

Tror ikke det blir noen problem, det kan kanskje bli litt vansklig å få konsist og jevn AFR verdier etter justering av tillegsprutet, men det virker ikke som om du satser på noe 12-12.5 afr på full gass så da er det nok ikke veldig farlig. Så lenge du mapper tillegsprutet til å fungere da du har mye gass så vil trykkforskjellen antaglivis ikke gjøre noe siden trykkforskjellen før og etter gasspjeldet er nesten utjevnet, men det hadde vært værre hvis du skulle brukt de på tomgang itilllegg. Ideelt sett så burde man bruke injektorer i manifoilen (enten de som er der fra før eller ettermontere) samt ha en styrings modul som presist justerer tenningen. Det er ikke tenningsstyring på tillegsprutet ditt da? Vet at halltech levere noen med det.

Ja, men både tenning og bensinblanding må være riktig for at alt skal gå optimalt. Det er mange som mener at du kan bare dytte på masse ekstra bensin for å kompensere for tenningen, men det er langt ifra ideelt. En AFR/bredbåndslambda er heller ingen dum invistering hvis du vil at motoren din skal holde lengre enn ned til nærmeste bensinstasjon. Tanken med denne var bare for å vise prinsippet. Hvis du har 4 bars trykk i manifoilen og 4 bars bensintrykk så får ikke motoren bensin fordi trykkforskjellen mellom bensinen som dyttes inn og trykket i manifoilen er 0. Derfor er det viktig at bensintrykket reguleres iforhold til hvor mye trykk/vakum du har i motoren.