Aquarius

Bytter begge bak, men bør vel kanskje sjekke foran også. Er etter det jeg har lest veldig enkelt å bytte bak, men litt mer jobb foran. Hvordan var denne jobben DJ? Etter litt søk på nett fant jeg mange leverandører av fjærer; Bilstein, Sachs, GKN, Koni, AC Schnitzer osv. Er noen av disse bedre enn orginale BMW fjærer?

Var ute på en liten kjøretur i dag og passerte en av Oslo's yndede fartsdumper i veldig lav hastighet da kom et kjempesmell bak i bilen. Umiddelbart etterpå fulgte en metallisk raklelyd som gjorde at jeg fort kjente igjen hele scenarioet. Av med høyre bakjul, og joda, fjæra er røket igjen - bare tre år etter forrige episode . Byttet disse hos Stenshagen ved forrige brudd og går ut fra de ble byttet med originale fjærer (kostet da 805,- eks.mva pr.stk). Ble da fortalt at kombinasjonen av veisalting og fartsdumper er en fjærkiller. Og spørsmålene som dukker opp da er? Skal ikke originale fjærer holde lenger enn dette (3 år, 20.000 km)? Finnes andre fjærer av bedre kvalitet? På GS ETK delesider ser det ut som det skal sitte fjærgummi i hver ende av fjærene. Disse er ikke montert av Stenshagen etter forrige bytte. Skal disse være montert, eller er det ok uten?

Får du låst/låst opp førerdøren med nøkkelen? Fungerer da også de andre dørlåsene?

Hei Larris, At popnaglene på pumpen din er "gåene" høres litt merkelig ut. Er det tegn til varmegang rundt på pumpen? Kan i så fall være lekkasje i ventilen - slik at varm eksos føres tilbake og ødelegger pumpen. Skal prøve å forklare så langt jeg har forstått dette (andre får gjerne fylle på med fakta og korreksjoner): Når motoren er kald kreves en rikere bensin/luftblanding enn når motoren går under normal driftstemperatur. Ved rik blanding forbrennes ikke all bensin (hydrokarboner) og økt forurensning oppstår. Dette gir ikke bare økte utslipp av CO og NOx, men også økt korrosjon på bl.a. katalysator. Derfor er det montert en luftpumpe (kalt sekundærluftpumpe) som trykker luft inn i eksosen for å bedre forbrenningen av uforbrente hydrokarboner - redusere utslipp, og sekundært få katalysator hurtigere opp til riktig driftstemperatur. (PS! Det som på mange tegninger kalles sekundærpumpe, er ikke en pumpe men et filter for sekundæluftpumpen.) Så lenge denne pumpen går (det høres tydelig), er lambdasensorene både før og etter katalysator satt ut av funksjon og avgir kun en påtrykt "bias"-spenning på 0,45V. Så fort luftpumpen stopper, begynner motorstying å regulere bensin/luft forholdet etter lambdasensorene. Lambda før kat viser da hoppende verdier mellom 0,1 og 0,8V - lambda etter kat varierer litt rundt 0,45V (ved turtallsvariasjoner forekommer litt større variasjon). Det er her jeg (og du) trolig har et problem da verdien ligger bom urørlig på 0,45V (bias). Alle disse verdiene kan du lese ut via CarSoft og andre diagnosesystemer. Om du kan fjerne sekunddærluftpumpen uten å få opp motorfeil lampe vet jeg ikke, men det er vel en mulighet for at du reduserer katalysatorens levetid (slik jeg har forstått det). Skal følge opp med info så snart jeg får satt inn ny lambda.

Hei, har slitt med samme problem i over et år. Kan resette feilen, men den dukker opp igjen - noen ganger etter bare noen dager, andre ganger etter flere måneder. Har vært inne på 4 BMW verksteder i Oslo, uten at noen har kunne finne feilen . Alle har kjørt diagnose og funnet denne 171 feilkoden som indikerer at motoren går for magert. De samme har fortalt meg at det bare er å begynne å bytte deler, veivhusventil m/slanger - LMM - luftventil for skundærpumpe - plugger - veivsensor - kamsensor - lambda'er osv. Blir dyrt om de skal feilsøke med denne byttemetoden . Har begynt å søke selv med Carsoft, og funnet tilsynelatende samme feilen som hos deg. Precat lambda raser opp og ned i verdi som den skal, men postcat lambda ligger fast på 0,45V (bias). Denne skal visst også fluktuere slik precat sensor gjør. Så da skal jeg bytte lambda og håpe på at ikke også katalysator er gåen (10 år gammel). Må si meg ganske forundret over at ikke BMW verksteder ikke klarer å tolke diagnostikken bedre... Skoda mekanikerer får kanskje bedre opplæring

At lambdaverdi varierer mellom 0 (0,2) og 0,8 V er helt korrekt og viser at Lambdasonden fungerer. Å bruke kondensfjerner er vel noe flere og flere advarer mot da mange av disse inneholder stoffer som kan skade nettop Lambdasonde.

Hei nightking, fennomenalt at du har klart å finne feilen utifra det du har forklart gjennom tråden... Har du hatt lysende motorlampe på instrumentpanel? Sliter selv med 171 feilkode (mager blanding) og synes oppriktig at diagnosesystemet til BMW er utrolig dårlig. INGEN av de store merkeverkstedene i Oslo har kunnet finne feilen uten å bare måtte prøve å bytte forskjellige komponenter (til ukjent pris) !!! Synes også ditt tilfelle vitner om et dårlig diagnosesystem. Du har et typisk falskluft problem, men får ikke opp en typisk 171 kode. Du får opp koder som tolkes helt forskjellig og ender opp med å bytte MAF som tydelig er defekt - dog uten en eneste feilkode?? Trodde motor går i "nødmodus" hvis MAF faller ut ved utkobling. Skjønner ikke helt hvordan motoren kan bli helt frisk av dette. Merket du noen forskjell uten MAF og med ny MAF?

Takk DJ, fangeren flukter over dempere/fester men er trykket inn på midten. Skal demontere for å se om det er fangerfortserkeren (1) som må rettes.

Kommer man ikke til Torx'ene fra undersiden uten å ta av pyntelista da? Ser den ene Torx'en rett over eksosrøret, men den andre er litt skult. Fikk en påkjørsel i parkeringshus i går. Ingen lakkskade men fangeren er trykket 1 cm inn bak og spriker på sidene. Må vel bytte disse støtfangerfestene (3), eller er det noe som kan rettes?

I kalde Norge er restvarmefunksjonen i klimaanlegget på nyere modeller en fin funksjon . Må innrømme at jeg ofte har savnet dette på nåværende bil (E46 - 318i - M43B19 - manuell klima) - deilig med en fortsatt lunken bil etter et kvarters handletur eller kort møte. Ser at nyere modeller både med og uten Webasto har denne funksjonen, så det burde jo være mulig. Kanskje redusert effekt så lenge man ikke har en separat sirkulasjonspumpe som henter restvarme også fra motoren, men dog bedre enn ingen ting. Har forsøkt å kjøre kjøre viften en stund etter at motoren stoppes, og innblåsningsluften forblir varm ganske lenge. Kunne tenke meg å prøve å kople et tidsrele (typisk 15 min gange) for styring av vifte på laveste hastighet. Aktiveres av en bryter plassert i en ledig posisjon mellom setevarmen. Burde være rimelig enkelt om ikke alle spjeld osv også må styres.. Er det noen som har forsøkt noe lignende tidligere?

Etterfylte akkurat på en Opel Vectra - som hadde den røde kjølevæsken. Hadde stående en rest blå kjølevæske, men ringte for orden skyld Opel verksted for å høre om jeg kunne etterfylle med den blå. Verkstedet forklarte da at jeg godt kunne etterfylle "litt" blå glykol, men at det ikke var å anbefale da fargen på bilens kjølevæske ville endret seg - noe som senere kunne tolkes som et motorproblem av verkstedet. Fikk også forklart at den røde kjølevæsken er en longlife type som også må brukes på biler med radiator i aluminium (mener jeg å huske). Men dette var altså Opel. Så vi kjøpte og etterfylte rød væske - just in case. De har rød væske hos et hvert bilverksted/forhandler, så det er ikke vanskelig å få tak i.

Må bare dele min anbefaling av Autoskade Terje Schie, et meget godt verksted med en skjelden yrkestolthet og kvalitetsarbeid. Kan ikke si jeg oppfatter Autoskade som dyr i forhold til andre sammenlignbare verksteder. Har også benyttet Speic Billakkering i Brobekkvn. 64E. Meget gode lakkerere som også har en del arbeider for AutoZentrum.

Byttet orginalbatteri på service hos BMW i 2004. 1.150,- for et standard 55Ah BMW/Mini batteri som jeg mener jeg i etterkant fant ut var et Bosch/Varta batteri av den enkleste typen til Varta. Vær klar over at mange av de mer "ukjente" batterimerkene er produsert hos store kjente batteriprodusenter. Biltema batteriene er garantert intet unntak - og uten tvil av god kvalitet. Ville likevel sjekket pris på både Varta og Sønnac/Exide, disse gir ofte svært gode rabatter så fort du nevner Biltema . Generelt, velg batteri etter bruksmønster og faktisk behov.

Høres veldig ut som releene i kontrollmodulen. Se link http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=101941&highlight=sentrall%E5s

Hva i all verden mener du med dette

En Webasto TermoTop C (som typisk installert i en mellomstor bil) trekker på full effekt 32W, altså under 3A. Dette er inklusive sirkulasjonspumpe og matepumpe. Står denne på i 1 time, tappes ikke batteriet for mer en 3Ah som knapt skal være merkbart. Vet ikke hva bilens cupevifte for luftsirkulasjon trekker, men kan vel neppe være noe mer enn 5A. Fortsatt er da forbruket på maks 8Ah, som ikke bør gi startproblemer med et normalt friskt batteri. Tror nok derfor at dere enten sliter med tenningsproblemer på Webastoen (trekker mer strøm i tenningsprosessen), eller feil på cupevifte eller regulering til denne. Webasto er kjent for å være følsom for batterispenning og spenningstap i kabling, så ville vel derfor kanskje først sjekket dimensjon på tilførselsledning til Webastoen.

Høres da veldig sparsommelig ut. Du bør vel opp i alle fall 6 l/100km på litt blandet kjøring. Ville nok forsøke en batterifrakobling og medfølgende resetting av forbruket på computeren (se instruksjonsbok).

Wolfeh mener: Frakoble batteriet (- polen), så er kanskje problemet borte når du har koblet polen på igjen . Feilresetting på høyt nivå. Høres sykt ut, men det funker av og til.

Det ligger ikke to ledige sleperingskoblinger for integrert mob. i rattet ditt allerede da? Åpnet rattet på en E39 for en stund siden. Der lå føringene til de to mob.telefon knappene klare, selv om knappene ikke var på rattet.

Tror ikke dette er lysbryteren. Kan kanskje ha vært noen og koblet litt rundt den store 29-pins skjøtekontakten som ligger på venstre side over fotbrønnen på førersiden! Med lysbryteren i stilling nærlys, mister du da også: - lys i askebeger - lys i vifte/varmeregulering - lys i bryter for nødblink - lys i bryter for bakrutevarme

LED-pærer er normalt laget for typiske driftspenninger som f.eks. 12V (har innebygde formotstander). Løse LED-dioder trenger formotstand med størrelse avhengig av diodetype. Hva slags pære eller diode har du?

Du finner det i el-boksen på høyre side bak i motorrommet.

Nesten enig i dette. Hvor fester du startkabler? -pol på blokka eller på -batteripol? Når starter virker død, dempes belysning i dashbord/instrumenter når du forsøker å kjøre starter?

Få tatt en diagnose. Motoren går på for mager eller fet blanding. Er du heldig får du opp en underliggende feilkode som forteller hva årsaken er.