Aquarius

Hei, sokkel og pære fulgte med de org blinklysene jeg kjøpte fra GS.

Dette skal fungere: 1. Koble 86 til 0V (jord) 2. Koble 85 til parklyset (eller tenning) 4. Koble 30 til + på angle eyes 5. Koble - på angle eyes til 0V (jord) 6. Koble 87 via sikring til batteri + 7. Koble 87A til cupè/fotbrønn lys (dersom du ønsker fading)

Du har nok byttet om noen koblinger der. Er det et 87A relè du har?

Nei, dette er et av de tre releène som sitter samlet - enten høyt på torpedoveggen eller ved venstre dempertårn (avhengig av modell og motor). Gjerne et rele med metallhus, og med to parellelle relekontakter.

Da ville jeg sjekket hovedrele først, spenningsforsyning til tenningskrets. Blå/rød leder fra 87 på hovedreleet skal ligge med 12V når tenning i II.

Hei, Det benyttes både 87 og 87A releer som unloader releer, men kun pin 87 er tilkoblet da det er nettopp sluttekontakten man er ute etter (87 releet har sluttekontakt, 87A releet har en vekselkontakt). Unloader releene er alltid tilkoblet batterispenning via sikring til pin 30. Lasten som kobles er tilkoblet pin 87. Unloader releenes pin 85 er tilkoblet spenning fra tenningskretsen slik at disse aktiveres når nøkkel står i stilling I eller II. Pin 86 er koblet til chassis (jord) gjennom startmotor. Slik kobles unloader lastene ut når startmotor går (du har sikkert merket at mye slukker når du kinner på starteren). Lederen til denne er svart/grønn.

Hei, De to til lysene er vel ryggelys og tåkebaklys. Sett på tenning, sett gir i revers og mål spenning mellom de fire ledige kablene fra bilen. Du skal da ha spenning mellom chassis (jord) og lederen for ryggelys. Om du vet hvilken leder som kommer fra ryggelyset på luke, kobler du denne. Benytt samme prosess for tåkebaklys. Nå sitter du igjen med de to til låsen. Den ene låser opp, den andre igjen. Mål igjen spenning mellom chassis og ledige ledere i kabelen fra bilen. Den ene skal være spenningsatt når bilen låses, den andre når bilen åpnes (spenningen blir værende kun noen sekunder). Om du kobler disse feil, bytter du bare om. Låsefunksjonen blir bare motsatt.

Hei, har akkurat byttet svinghjul og clutch på min 00 318i også. Eksakt samme beskrivelse som du gir, ristet ved igangkjøring fra 1.gir, revers og etter hvert også litt fra 2.gir. Det merkelige var at ristingen varierte, noen dager mer noen dager mindre. Oppfattet også at ristingen ble værre når girkassa ble skikkelig varm. Med nytt svinghjul og clutch er bilen som ny igjen. Nå kjenner jeg derimot at det "butter" litt når jeg skal legge inn girene. Virker litt treg og upresis å få i gir... Tenkte å bytte olje på girkassa, selv om denne vel egentlig ikke skal skiftes. Bilen er jo 13 år... Skal også sjekke plastforingen på selve girstanga. Kan vel kanskje også være slitt.

Hei Oakland, tror fortsatt du har et ladeproblem. Om du ikke får mer enn 12,55V i hvilespenning etter lading (fra kjøring), er batteriet definitivt ikke fullt. Kan riktig nok bli lurt litt av lekkasjestrømmen på 3A her, men dette virker ikke riktig. I løpet av 5 timers utlading med 3A (et forbruk på 15Ah) har du 12,1V og du kan ikke starte. Ved 12,25V har du ca 50% batterikapasitet - da skal du kunne få start på bilen. Du har 12,1V som i prinsippet er godt utladet. Dette rimer ikke...

Se der ja, nå er du på rett vei . Godt at du har funnet troen på feltmåling av likestrøm også. Du kommer nok til å forstå hvilket genialt måleinstrument dette er... Her er tangampermeteret enkelt koblet til kabelen til batteri minus. Tenning på men motor av, lys og annet trekker 24,1 Ampere ut av batteriet. Motor på tomgang, 8,9 Ampere går inn i batteriet.

Hei, kjedelig problem du har der. Først, skaff deg et tangampermeter og sjekk at dette også kan måle likestrøm (dc). Ikka alle kan det. Du kan også bruke et vanlig multimeter med likestrømsmåling, men det er mye enklere og ikke minst sikrere å bruke et tangampermeter. Hva slags lader bruker du, hvor mange ampere klarer denne å gi? Ut ifra det jeg har lest av tråden tømmer du et fulladet batteri på under 24 timer. Det betyr at du trolig har en lekkasjestrøm på 5-10A. Har du for liten lader vil strømmen denne gir gå hovedsakelig til lekkasjen og ikke til særlig lading av batteriet. Er derfor tvilende til at du får ladet batteriet skikkelig opp igjen. Koble fra - polen på batteriet under lading så du er sikker på å få ladet det skikkelig opp. De fleste forbrukere i bilen er matet fra hovedreleer i releboksen. Det skal derfor normalt ikke være så mange komponenter som kan forårsake uttapping som dette. Nøkkelbryterfeilen som noen har påpekt tidligere, kan forårsake at et eller flere av disse releene blir liggende inne og forsyne komponenter som skulle vært spenningsløse. Etter noen årkan også releene "henge" pga brente kontakter. Dette kan du feilsøke med et .... tangampermeter. Bagasjeromslys, cupelys, låsesystem, alarm og mobiltilkoblinger er noen mulige feilkilder. Disse vil uansett være koblet over en eller annen sikring. Dette kan du også feilsøke med et .... tangampermeter. Laderegulator og dynamo (diodebro) kan du også få sjekket med tangampermeteret ved å få oversikt over hvilke strømmer som går inn og ut av batteriet. Så, skaff deg først riktig måleutstyr før du unødvendig bytter flere deler.

Reef89, går utifra at du mener mA (milliAmpere) - og ikke Ampere. Om du hadde hatt en standby strøm på noen Ampere, hadde du vært tom for strøm i løpet av et par døgn. E60 har vel et elektronisk ladekontrollsystem som tilpasser ladingen etter det batteriet som sitter i bilen. Dersom det gamle batteriet er vesentlig sulfatert eller skadet (ofte derfor du bytter batteri ), eller du bytter til et batteri av en annen type eller kapasitet, vil elektronikken oppfatte dette som en batterifeil og gi deg et varsel. Du må trolig inn til et BMW verksted som kan programmere det nye batteriet i ladekontrollsystemet. Mulig dette kan gjøres i et diagnoseprogram a la CarSoft eller liknende. Noen som vet?

Hei, veldig enkel å sjekke om PCV (veivhus ventilasjonsventilen) er tett eller ikke. Løsne oljepåfyllingslokket med motoren i gang. Hvis PCV ventilen (eller slangen til denne) er tett, vil det skapes et overtrykk i veivhuset og lokket nesten popper opp når du løsner det. Da vil også hylelyden bli borte. Om veivhusventilasjonen og ventilen fungerer som den skal, vil det være et svakt undertrykk i veivhuset slik at lokket holdes igjen i åpningen. Prøv så å høre hvor lyden kommer fra. Den kan komme fra oljepåfyllingslokket eller bakkant av toppen, og da kan det også være slangen til PCV ventilen som er tett. PCV ventilen koster i underkant av 600,- og er ganske enkel å skifte. Sitter litt trangt bak på motorens venstre side. Det kan være lurt å skifte slangen til ventilen også om du først skal gjøre dette. Om denne er original, er den trolig ganske sprø og kan lett revne ved det høye trykket fra tett PCV ventil. I så fall får du etterfølgende lekkasje i veivhusventilasjonen, med en flott gul varsellampe for motorfeil.

Hei, det flate stikket er originalt. Ser ut som disse stikkene er koblet i parallell, så da burde du kunne benytte dette - og la det alternative henge løst.

Hei, du har ikke bilde av selve modulen da, og anvisningen? Er ikke sikkert det er så vanskelig å gjøre noen grep med denne

Hei igjen, er nok som Otis er inne på her, elektronikken i bilen prøver å komme deg litt i forkjøpet FØR du står stille (og som alltid på minst passende tidspunkt) med flatt/defekt batteri. Om du har mulighet, kjør innom et sted som kan sjekke batteriet ditt. Mulig CTEK'n gjør det samme om den får stått på kontinuerlig i lang nok tid. Ville likevel sjekket de andre feilene du har. Mulig elektronikken forårsaker dette ved sviktende batteri - men, kontroller dette så du ikke står fast en dag.

Hei, i anvisningen til CTEK står det at laderen går i sparemodus dersom den ikke tilkobles batteri i løpet av 2 minutter. Power-diode begynner da å blinke. Ser ut som du har dårlig kontakt på en av ladekabel klemmene. Er du sikker på at du faktisk har forbindelse til batteriminus på jordingsklemmen? Har du et multimeter, mål spenningen direkte på ladekabelklemmene. Da sjekker du at CTEK er riktig koblet, og ser samtidig batteriets hvilespenning. Har du så lav batterispenning at batteriet ikke tar lading, ville du i alle fall ikke fått start på bilen. CTEK har en oppstartstest av batterifeil, som da burde varsles Error-diode - ikke Power-diode. Dette kan i midlertid være en indikasjon på at batteriet nærmer seg slutten. I kaldvær er kaldstartstrømmen stor, og dersom batteriet begynner å bli sulfatert, klarer det ikke å avgi nok strøm. Da synker også spenningen drastisk, trolig under et varselsnivå satt i bilens elektronikk. Synes kanskje også at beskrivelsen din av tilfeldig sviktende elektriske komponenter kan tyde på dårlig/kontakt et sted. Få oversikt over det som svikter, så bør du ha mulighet til å finne feilkilden.

Hei, er det slik på begge sider, eller kun på venstre side? Har du koblet "-" på rele og/eller AE på blinklysledningen? Hvor hentet du styrestrøm?

En løsning det, men det hjelper vel ikke med bare sokkelen - pære må jo i også. Hvordan ser det ut med både vanlig parklys og angle eyes samtidig?

Hei, dette blir nok ikke riktig, og heller ikke slik du beskrev koblingen tidligere i tråden. Dette er et "87A" relè, et helt vanlig enpolet relè med en vekselkontakt. Skal være en helt grei kobling dette, men de sammenkoblinger med dimmende cupelys jeg har sett har ikke vært bra. Dimmingen blir blafrende og usammenhengende og ser i det hele tatt ikke proff ut. Foreslår at du kobler dette litt i etapper, så kan du avdekke og eliminere feil etter hvert. 1. Koble 86 til 0V (jord) 2. Koble 85 til tenning (dersom du ønsker at denne skal tenne lysene). Alternativt kan du hente styrespenning fra en av ledningene til det orginale parklyset. 3. Sjekk nå at relèet trekker når du slår på tenningen (eller tenner parklyset). 4. Koble + på angle eyes til 80 (tror dette skal være 30) på relèet 5. Koble - på angle eyes 0V (jord) 6. Koble 87 på relèet via sikring til batteri + 7. Angle eyes skal nå tenne hvis du skrur på tenning (alternativt slår på parklys) 8. Dersom du ønsker dimming med cupèlys kobler du 87A til dette. Her kan det være litt vanskelig å finne rett koblingspunkt. Ville heller prøve å koble rett på en interiørpære enn på bryteren, da jeg er usikker på om denne i det hele tatt fører regulert spenning. Dette er slik det står i anvisningen, men ikke slik du beskriver i siste innlegg. Du har nok en koblingsfeil. Lykke til

Er ikke DISA på denne motoren nei, så det er det ikke. Ofte vanskelig å spore lydkilden på motor. Sikker på at det ikke kan være fra ventiler?

Har du M43B19? Som du filmer ser det ut som du fokuserer til venstre/under for innsuget. Der sitter DISA ventilen. Den kan lage noe infernalsk med støy. Har byttet denne selv, men min hørtes mer ut som en dieselmotor. Hadde dog tendensen til den raklelyden du viser i videoen.

Er det glasset som slipper fra innsatsen, eller hele innsatsen som løsner? Original BMW innsatser?

Skal ikke klarlakk legges vått i vått på fargelakk? Eller gjelder det bare metallic lakk? Fikk beskjed hos Billakkspesialisten at best lakkresultat (sprayboks) oppnås med: Mange tynne lag farge lagt vått i vått med ca 5 min mellomrom. Etter 20 min, min 2 lag klarlakk lagt vått i vått med ca 5 min mellomrom. 2-komponent klarlakk anbefales da denne har vesentlig høyere slitestyrke og glans. Vent i 2 uker med rubbing (ved vanlig lufttørking).

Hei, en dieselmotor er normalt tyngere å starte enn en benrinmotor, og krever derfor større startstrøm - spesielt ved lave temperaturer. Et batteri på 60Ah kan ha vesentlig større tilgjengelig startstrøm enn et 90Ah batteri, så derfor må du velge riktig type batteri. Noen batterier er egnet for jevn forbruk - typisk stereo og andre forbruksinstallasjoner - andre for krevende kaldstart. Høres ut som det er det siste du trenger. Om du ikke får start med et nytt batteri (uansett type) tipper jeg du har dårlig kontakt på batteripoler eller på startmotor tilkoblinger. Sjekk disse. Om du fikk startet umiddelbart etter batteribytte, og startproblemene tiltok etterhvert, bør du sjekke at ladingen er ok.