Johnsen86

Kan fort bli store diskusjoner om hvilke system som er best, men jeg kan hvertfall bekrefte at xDrive fungerer ypperlig. Det som er artig med systemet er at om man faar litt sladd vil den forst prove aa rette opp ved aa distribuere kreftene fram eller bak for DSC (ESP) griper inn, dette fungerer bra og man merker det naar man kjorer, veldig behagelig at ikke DSC griper inn hele tiden naar man kjorer litt aktivt. Jeg har heller ikke hort om reklamasjoner paa mekaniske deler i xDrive systemet fra Bavaria Arendal, jeg jobbet der for og er stadig innom. Ta en telefon til en stor BMW forhandler og snakk med verksmester og hor om det har vaert noe problemer om du er skeptisk.

Eventuelt kan du jo bytte motor da... For eksempel M50, tjener noen hester og gaar nok ned i forbruk, og saa lenge ikke bilen sier psssstj burde ikke onkel vaere interesert i aa kikke under panseret. EU burde ogsaa gaa greit.

Ja spesiellt 93 535i med 94/95 facelift fronten...

Hehe, ja hvorfor ikke, kjør på sier jeg, om kostnaden er overkommelig Jeg tror som sagt det vil gå fint med tanke på elektronikken, men hør med bmw forhandleren også, dvs en av mekanikerene.

Hastighet går nok på venstre hjulsensor så det burde ikke være problem, når det gjelder girskift indikator er jeg usikker på om denne tar hensyn til hastighet aktuelt i forhold til turtall aktuelt eller utregnet, men gjetter at det ikke blir problem med det. Men hvorfor vil du gjøre det?

Og jeg som ikke er veldig fan av e36 fra før av... Godt å se at smaken er forskjellig, lykke til videre

Riktig som Bandit sier, viktig at det er samme hjerneprodusent når du bruker 320 ledningsnett. Kontroller jordingen med multimeter mens du kjinner også. Sjekk spenning mellom plusspol og blokka mens du kjinner. Ofte den kan vise 0 ohm mellom blokk og karosseri uten belastning mens med belastning øker motstanden betraktelig. Har du sjekka at du ikke får strøm direkte på dysene og samme med coilene? Om coilene har pluss når tenninga er på burde også dysene ha det. Har du sjekka om bensinpumpa pumper mens du kjinner?

Prøv det før du knoter mer, koster lite.

Det hørtes ikke veldig bra ut å kjøre uten olje på hvertfall, da kan du regne med at pumpa er føkka. Å lufte systemet er ikke hokus pokus, er bare å fylle til maksmerket og starte og svinge fram og tilbake og etterfylle til olja er på maksmerket selv etter du har svingt fra lock til lock flere ganger. Vær også obs på at olja ofte blir fyllt med masse små luftbobler i denne prosessen og at nivået kanskje er litt lavere etter boblene har forsvunnet.

Toppen passer nok, men mulig ventilene tar i stempel så det må i tilfelle sjekkes, ellers er boltmønster, oljekanaler og vannkanaler likt. http://www.kmcams.com/ har kammer til M50, de er til og med Norske. Artig å lære litt, morro å trimme når det fungerer, men sugetrim er dyrt Det du skal tenke på er at du skal være rimelig flink for å komme over 200hk. S14B20 har 192sugehk, Hondas S2000 maskin har 240, det er den 2literen i verden med mest gamp blandt masseproduserte. Om du hiver i kammmer, øker komp, porter profft eller finner ut av 2,5 topp passer og ikke blir for "luftig" har gode grenrør og riktig eksos og ITB med datasprut eller spesiallaget chip eller 3-6 gassere kan du fort få godt over 200hk. Det som er enda morsommere er gassresponsen som vil være i en helt anna verden enn du noengang vil finne i en turbobil Det er mye arbeid og det er dyrt, men fy så rått og morro det er med sugehester

Er som Muztang sier billigere å bytte motor vanligvis, men om du vil trimme er jo det morro. Du trenger ikke kvassere ventilfjærer med en gang du bytter til kvass kam, er vell ikke dobble ventilfjærer på 2literen, men de takler nok løftet til en nye kammer. Problemet kommer oftere med turtall, om du i tillegg chipper bilen vil nok turtallsperra flyttes og det KAN bli bruk for hissigere fjærer. Andre ting du kan gjøre bortsett fra chip/datasprut, kammer og eksos er å høvle toppen for å øke kompresjonen, samt å bytte/bygge nytt innsug. Prøv også å led kaldluft inn fra fronten rett mot filter/inntak. NOS kan du jo montere. Porte toppen kan du gjør. Evt bytte til 2,5liters topp som har 3mm større ventiler. Er mye man kan gjøre, men vanligvis blir folk stoppet av kostnadene kontra turbo og eller større motor.

Orker ikke lese om du fant ut av det... Orginal hifi skal være rimelig NICE lyd i, men om du er vant til og vil ha skiltplata di til å riste og hjerterytma endra så blir du nok skuffa. Når det er sagt, kan det hende feilen bare ligger i innstillingene, har du kikka godt igjennom idriven? Mange som er inne og knoter og ødelegger lyden helt.

Virker som noe galt med instrumentet eller sensor. Når tenningen er av, ligger den nedenfor det blå da?

Det er logisk ja. Må du på høyere turtall for å finne kraft bruker man mer bensin. Du må nok ta en titt på vanos ja.

Det er veldig feil å legge strøm til bensinpumpa fra tenninga. Når du da krasjer bilen og ligger fastklemt på taket og motorrommet begynner å brenne så vil bensinpumpa gledelig pumpe mange liter fersk 98 rett på bålet. Strømmen til bensinpumpa kommer fra bensinpumperele som også har en sikring du kan sjekke. Strømmen til bensinpumpereleet blir styrt av hjernen til motoren. Når du setter på tenninga skal ikke bensinpumpa gå konstant, men når du kjinner vil signal fra veivsensoren om at motoren går rundt gå til hjernen som deretter gir strøm til dyser, coil og bensinpume. Er veivsensor defekt vil ikke bensinpumpa gå.

86modell, da har du vell fordeler på kammen? Da tror jeg du har egen tenningsmodul, eller så styres tenninga av motorhjernen. Generelt sett på injection motor så har du ikke strøm på coil før du kjinner, dvs du har 12v mellom pluss og jord men ikke mellom pluss og minus på coilen. Jordinga til coilen styres av hjernen. Når du kjinner motoren skal veivsensoren merke at motoren går rundt og hvor øvre dødpunkt er og gi signal til hjernen som da gir strøm til bensinpumpa og til coilen. Sjekk om bensinpumpa går, om hverken den går eller du har gnist så vil jeg tro det er noe med veivsensor. Den sitter vanligvis i girkassa inn på svinghjulet som du sier, men er også en sensor på reimhjulet foran på motoren som mange tror er svinghjulet. Denne sensoren er kun for diagnosebruk.

De har samme reservoar, men clutchen luftes uavhengig av bremsene. Er luftenippel nede på slavesylinderen på girkassa. Kan være knot å få lufta, kan ofte lønne seg å ha en pumpeflaske(ketchupflaske f.eks) å trykke bremsevæske inn i luftenippelen. Lykke til

Tomgangsregulator?

"Glasset" på instrumentpanelet/kombi? Du må hvertfall først ut med hele kombi, deretter er det bare å skru fra hverandre.

easy fix, men ikke vær kjip, ta 4hjulsmåling etterpå.

Hehe, så ille er de ikke å skru på de enkle motorene der Vet ikke åssen det er med veivhusventilasjonsventil på denna maskinen, vil nå tro at den er ganske primitiv og ikke går i stykker, men det kan ihvertfall gi oljeforbruk om ventilasjonen er defekt.

I bunnen av glasset er det to clips du må dra sidelengs for så å løsne glasset fra heiset. Deretter kan du få vridd og tredd ut vinduet. Ta vinduet ett stykke ned først.

Hehe, putt i føleren i den radiatoren du skal ha i bilen om det var det fra før. Det er nivåsensor til check-controlen. Den nederste sensoren er lambdasonden, den skal i eksosen din. Slangene er jeg usikker på.

Da har du hvertfall den populære smidde m21 veiva for hånd

Lukter stempelringer av dette ja, men sjekk slitekant og mål størrelse på sylinder og stempler med micrometer og sjekk med toleransegrensene før du gidder å bytte ringer. Har vært borti folk som bare bytter ringene hvor oljeforbruk kommer tilbake.