Johnsen86

Innsug: Grader: 257° Spredning: 110° MAX Ventilløft: 10,15 Ventilløft i OT-Stilling: 1,00mm Ventil spillerom: Hydraulisk regulert eksos: Grader: 250° Spredning: 110° MAX Ventilløft: 9,55mm Ventilløft i OT-Stilling: 0,70mm Ventil spillerom: Hydraulisk reguleret og dem passer alle M50 uten vanos Ojj de var da veldig snille... Peiling på hva orginal specsa er på m50b25 ?? Hva slags pris tenker du ? Edit: Prisen står jo ja... det var for mye for så snille kammer for min del Åpen for bud?

Eksos eller innsugsventil? Er den ellers i god form? Edit: Har den gått orginalt eller turbo/kompressor? Peiling på km.stand og grunn til sprekken?

Selger bak og frontfanger til e46 sedan, orginale og sølvgrå. Såvidt jeg husker følger alle listene med(lenge siden jeg la dem bort). Tror ikke det skal være noen skader på dem, men er nok ikke strøkne! Selges billig ved rask handel, kom med bud! Er det noe interresse for dem vil jeg kikke nøye over dem og ta noen bilder. SOLGT!

Har akkurat begynt å lete etter det så har ikke helt oversikt over hva det er verdt enda. Hele motoren kunne vært greit, men kan bli dyrt med frakt fra Trondheim!

Jo, jeg "trenger" de kammene! Har du noen specs på de?

PM meg når du vil selge meg toppen da

Har fått tak i topp nu. Ønsker som sagt å kjøpe en M50 B25 topp uten vanos. Har ikke sjekket om det finnes forskjeller på disse med tanke på porting og ventilstørrelse, men alt er av interresse! For de mindre drevne vil det si topp fra en ca 90-93 525 eller 325! Hel motor er også aktuelt for en svært billig penge

Kan høres ut som du har en overledning en plass ja... Vanligvis er det minusen som blir brutt av tempgiveren, dvs at tempføleren/"termostaten" jorder vifta når den vil ha den i gang. Kontroller dermed ledningen fra vifta helt til tempføleren og sjekk om den går til jord noen vei.

Ja har sett det krasjer litt der og, er vell ikke noen som er tøffe nok til å sveise om der

Beule

Husker ikke hvor den går på denne bilen, ta GODT lys (det er nøkkelen til all god skruing ) å kikke på begge sider av motoren etter en tykk uisolert kabel, begynn på eksossiden siden der er lettest å kikke. Ta gjerne å demonter kabelen og kontroller nøye, om den er irrete og fæl kan du like godt bytte den, og husk å ha rustfri og fin flate, gjerne med fett på der du skal skru den fast igjen. Angående diagnose ville jeg hvertfall ikke gått utifra at hjernen er død selv om en slik diagnose ikke får kontakt

Bump

Synd det var så kald vind, ellers artig treff med diverse peeene biler! Riegeren ble utligna av gummiforbruket Finnes dessuten værre rieger ja

Er det noen som har gjordt eller hørt om en slik ombygging? Boltmønsteret er hvertfall likt, ellers er det store forskjeller, blandt annet smalere kjedekanal på S50'en osv osv.

Jeg kommer på mine vakre vinterdekk Vi er noen biler fra Arendal, har ikke avtalt noe enda, men gjetter at vi reiser sammen fra harebakken 14.00. Mulig jeg stikker bort tidligere for å snuse litt på driftinga.

Ja sjekk det hvertfall godt om du ikke har råd til nytt, aldri feil med nytt! Begynn der.

Hehe, si det, det var pussig med gasspådraget, ikke vært borti det før... Diagnose første steg

Sorry OT, men er det noen som vet hvorfor denne blir kalt S38B36 når det er en 3,5liters maskin? 3535ccm skal jo veldig tydelig rundes ned til 3,5 ikke opp til 3,6. Noen som kan forklare meg?

Anbefaler dessuten diagnose!

Er ikke dermed selvsagt at det er strømmen til coilen som er problemet selv om det er mye mulig, kan likegjerne være innsprøytningsdysa. Om jeg ikke er helt på tur så har coilene dine 3 ledninger inn. Den ene er jording som går rett fra jord og inn på coilen, denne kan du måle å se om er god kontakt på. Den andre er pluss som kommer når du slår på tenninga, dermed kan du måle mellom jordingen og denne plussen og se om der er 12V, kan også prøve med en pære/prøvelampe imellom for å utelukke "falsk" spenning. Tredje ledningen er signalet fra styreenheten som styrer når gnisten skal frigis. Har hørt at dette skal være ett pluss signal og ikke negativt som på en gammeldags 2pols coil.

Har den vært på regelmessing service bestandig ? Det jeg sikter til er om du har prøvd det grunnleggende som å bytte plugger, rotor, fordelerlokk, pluggkabler og bensin og luftfilter?

Det vil si at den ikke vil starte lenger? Dusja dere litt olje i sylinderene før komptesten? Om dere har kjinna mye uten at den tenner kan bensinen vaske vekk oljefilmen på sylinderveggene og dermed mister du mesteparten av kompressjonen. Ellers er det ikke mye som kan være galt når det gjelder kompressjon, enten har du bortreiste stempelringer, hull i stempler, hull i sylindervegger(seff usannsynlig), skeive/utette ventiler enten pga skade/slitasje eller manglende ventilklaring, eller så er du heldig at det er bensinvask som jeg nevnte.

Okey, tenkte spesielt på slakk når du går av gassen og gir på igjen, men på ett forum blir dette bare spekulasjoner, du må uansett se godt over hele bakstillinga de! Skaff deg verkstedtime eller billigere alternativ

Nja, hobbbymekaniker... Alt er relativt Det skal la seg gjøre tålig greit ja, det er temmelig rett fram. Begynne å løsne drivakslene inne ved klokka, da må du ha torx, også løsne mellomakselen, husker ikke om du må ned med eksosdeksler for å komme til her, i tilfelle er det mulig du må ned med eksosen også. Deretter løsner du selve klokka og lirker den ned mellom drivakslene. Når du har putta i den nye ville jeg fylt ny og RIKTIG olje, hvertfall sjekk nivå.

Er som Odd-M sier, ikke bare camber som virker inn på ujevn dekkslitasje, i dette tilfeller høres det mer ut som spissing som er på tur. Er bilen fast og fin og kjøre, eller er den litt løen og slarkete? Kan tenke meg muligheten for at de fremre svingarmsforingene i bakstillinga er defekt eller at spissinga har justert seg fælt, eventuelt kolisjonsskadde / skjeive stag i bakstilling. Uansett må bakstillinga sjekkes nøye hva angår foringer og hjulvinkler.