Johnsen86

Bare hyggelig Husk å sjekk termostathuset nøye for slitasje og sprekker i samme slengen.

Stryk alle mine kommentarer, jeg har lest feil, trodde det sto M50. Beklager.

Neida, termostatet ligger nok omtrent åpen hele tiden. På tomgang stillestående får radiatoren lite kjøling og vannpumpa pumper seint, dermed oppnår du driftstemperatur. Når du kjører får du mye bedre kjøling og om termostaten da ligger åpen så vil den bli FOR kald. Du mente ikke at den blir for varm ? Altså går mot det rød på måleren ?

Kommentar "slettet"

Kommentar "slettet"

Termostaten er nok defekt.

Defekt tempsensor til kjølevæska, den til motorstyreenheten. Bytt den først og fremst, om det ikke fikser begge problemene så er det lurt med diagnose.

Bensinpumpa sitter i tanken ja, røkk opp baksetet og mål om den får strøm når du kjinner (om du har ett multimeter), om den får strøm men du hører at den ikke sviver så er det bare å bytte den. Det klarer du selv om du ikke har 10 tommeltotter.

Det er ett godt kjøp ja ! Både facelift og prefacelift kommer originalt både med(ekstrautstyr) og uten xenon, de som ikke har xenon er selvsagt laget for halogen pærer.

Du skriver ikke hva slags bil det er, men går ut ifra at det er en E39 ? Kontroller at dreneringen under bremsekraftforsterkeren ikke er tett, det kan føre til at hele rommet bremsekraftforsterkeren sitter i blir fylt opp med vann og vannet finner veien inn i innsuget og forbrenninga via vakumslangen. Ikke uvanlig at de damper litt på denne årstiden som folk sier her.

Om du har vært på kontroll med bilen og fått feil på at du har ettermontert xenon så ville jeg ikke kjøpt nye lykter med xenon, det er både lettere og billigere å kjøpe nye lykter med halogen for så å ettermontere xenon etter kontroll. Skal du først kjøpe nye lykter til bilen så ville jeg absolutt lagt litt ekstra penger i det og kjøpt facelift lyktene, det er den mest populære oppgraderingen til E39 og vil nok gjøre bilen lettere å selge i ettertid i tillegg til at den i mine øyne blir penere. Det lar seg gjøre å få bilen godkjent med xenon, men da skal den ha både lyktespylere og automatisk høydejustering av lyktene med sensor på bakaksel. Det er som sagt mye styr så kjøp heller facelift uten xenon, så om du savner xenon så ettermonterer du det, for eksempel med kit fra www.vvme.com eller den satsen fra lyktene du har nå. Om de er skyld i pulseringen i baklys vet jeg ikke, men det er ikke utenkelig ettersom alle lys blir styrt fra en felles lysmodul. Å kjøpe facelift lykter brukt lar seg nok gjøre, men kontroller da glasset for slitasje og sjekk at ikke stagene som holder reflektorene på plass/ justeringsstagene er knekt da disse har en tendens til å ryke.

Skal ikke være nødvendig å ha bilen i helling, men mange gjør det. Vifta derimot skal ikke slås av, men settes på laveste hastighet. Fyll frostvæske til det renner ut av luftehullet og fortsett med det en liten stund til det slutter å komme bobler. Skru i luftskruen og start motoren med lokket av, rus motoren 2-3 ganger til 4k omdreininger og skru på lokket til ekspansjontanken. Motoren er ferdig luftet, kjør den gjerne varm og sjekk at termostat åpner og temperaturen er stabil. Etter ordentlig varmkjøring kan du la motoren kjøles helt ned og nivået pleier å være ok, er det ikke kan du justere det.

Du har 6 sylindre og 6 tennplugger, usannsynlig at alle skal ryke samtidig. Det kan være mange andre kilder til problemene dine, men jeg ville startet med å sjekke bensinpumpe og veivsensor. Det er jo også en fordel å ha bensin på tanken... Jording til motoren kan også være defekt, pleier å være fra høyre motorlabb til rammevangen.

Kontroller om bensinpumpa går ja, du kan prøve å lytte i tankpåfyllinga eller under bilen/ under baksetene mens noen slår av og på tenninga eller kjinner, bensinpumpa går ikke konstant, bare når motoren går rundt eller ett øyeblikk når tenninga slås på. Grunn til at bensipumpe ikke fungerer kan være at den er defekt, men kan også være defekt veivsensor, vanlig problem på moderne motorer. Fordelerlokk har du ikke så det trenger du ikke tenke på. Om det er veivsensor så koster den vell noe over 1000-lappen og er grei å bytte. Om det ikke er problemet så kan du ta en diagnose.

Og du er klar over at det skal være to pærer til baklyset på hver side ? Den kan også varsle feil på bremselys, har du sjekket de? Når midtre bremselys er gåent varsles det gåent på en av sidene.

Dynamo ?

Alt han selger er ikke drit, det kan jeg si sikkert, og han hadde ikke klart å drive med bilsalg i 25 år om det BARE var rot og snusk. Når det er sagt så har nok de fleste i Arendal hørt en eller annen rufsete historie om både bedriften og daglig leder. Sjekk som sagt bilen nøye, er ikke verre enn det, er nok ikke sånn at han har sprøyta saltlake i dører og kanaler bare for å være kødd Når fyren som har drevet med biler i 25 år sier at du må bytte klosser på den ENE siden framme, da begynner jeg å lure litt... Klosser byttes alltid på begge sider samtidig og om klossene er nedslitt så kanskje du må bytte skivene også. Er klossene ulikt slitt fra side til side kan det hende det caliperene er klare for utskiftning. Just sayin... Ta en tur å kikke nøye, jeg skal forbi der i morra, kanskje jeg tar ett lite gløtt

Sjekk bilen nøye, Autotrade har ett "rufsete" rykte

Bare hyggelig, velkommen til forumet Jeg vet ikke om noen forskjeller på 04 og 05 modeller. 04 er jo første året 1-serie kom og en gammel tommelfingerregel sier jo at man helst skal ligge unna første årsmodeller pga barnesykdommer med nye modeller, men jeg tror som sagt disse bilene er godt skrudd sammen. Eventuelle feil har jo gått på garantien i begynnelsen og BMW har kampanjer hvor de retter opp feil på biler med kjente feil.

Alle BMW etter 1994 har registerkjede. På såpass ny bil ville jeg vært mest opptatt av om den er godt vedlikeholdt. Oppfulgt servicehefte og jevnlig rengjøring osv. Du kan også sjekke dører og luker for rust i falsen, ellers kommer jeg ikke på noe som er kjent problem du kan sjekke opp.

Hvordan får du til det ? en boost controller blir vell/jo satt på en nippel i trykkrøret, og inn på over membranen på WG. den kan jo kun holde igjen til og med det trykket som er i røret ? Eller er jeg helt på jordet nå ? En boostcontroller skaper en kontrollert lekkasje på slangen fra trykkside til WG. Når WG er stilt inn til å åpne på 0,4 kan man for eksempel skape en 50% lekkasje da må turboen lade hele 0,8 bar før 0,4 når WG og denne kan åpne. Dermed lurer man WG til å åpne ved det trykket man ønsker. Det man ikke kan med boostcontroller er å lage lavere turbotrykk enn grunntrykket til WG. WG åpner på samme trykk (0,4) på membranen men på grunn av lekkasjen på slangen inn til membranen vil trykket i rør/intercooler/innsug kunne være mye høyere. Kvasi forklarte i grunnen enklere og kjappere...

Du kan justere ventilklaringen ja, men kammen og løfterne er nok som vanlig rimelig slitt. Om du velger å gjøre noe med det så bør du også kontrollere om oljesmørerøret over kammen ikke er tett. Styringa kan være mye. Alt fra hjulvinkler til bøyde stag og defekt tannstang og rattaksel.

Dette er formotstanden til kupevifta, også kalt sluttsteg. Den har bare med vifta å gjøre og den kan gjøre at vifta lever sitt eget lik som han sier. Når de er helt defekt fungerer vifta kun på høyeste hastighet. Har du bytta akkurat slik del og fått varme tilbake i varmeapparatet Amzoch, UTEN å gjøre noe annet samtidig ? Jeg kan kanskje tenke meg at feilen ligger i for lite kjølevæske eller luft i systemet. Prøv å lufte kjølevæskesystemet, du finner framgangsmåte her på forumet. Om det ikke fungerer kan det være dårlig sirkulasjon pga defekt vannpumpe eller groms i vannet eller defekt topppakning. Kan også selvsagt være noe elektrisk med klimaanlegget ettersom du får varme når du setter den på defrost av ruta. Yess. Eneste jeg gjorde var å skifte den,, og varmen var tilbake. dog kan det hende att vifta gikk for fult (e usikker der) men skiftet kun den.. er vell snart 5 år sia. Dette skjedde på vinteren, nord troms på vei hjem,, tru det var en som hadde det kaldt.. Ahh, jeg forsto det på deg at du ikke hadde varme i varmeapparatet. Du kan fortsatt ha varme der om vifta ikke går, selv om bilen ikke blir spesielt varm inni, eneste måten å få inn noe av varmen fra apparatet er jo å kjøre fort om vifta ikke går. Du skrev jo at den BLÅSTE kald luft Om den ikke går når du setter vifta på fullt er det mest sannsynlig vifta som er problemet. Om du kan få prøvd med ny motstand uten å betale for den om det ikke fikser problemet så er det verdt ett forsøk.

Nei man MÅ ikke plane om man tar av toppen. Få den sjekket av proffe folk med en rettholt, det pleier å være gratis. Sjekk også etter sprekker i toppen. Har den ikke sprekker og er rett og du kan se hvor topppakningen eventuelt er gåen så er det stor sannsynlighet for at motoren vil fungere fint med ny pakning, forutsett at du gjør en god jobb.

Dette er formotstanden til kupevifta, også kalt sluttsteg. Den har bare med vifta å gjøre og den kan gjøre at vifta lever sitt eget lik som han sier. Når de er helt defekt fungerer vifta kun på høyeste hastighet. Har du bytta akkurat slik del og fått varme tilbake i varmeapparatet Amzoch, UTEN å gjøre noe annet samtidig ? Jeg kan kanskje tenke meg at feilen ligger i for lite kjølevæske eller luft i systemet. Prøv å lufte kjølevæskesystemet, du finner framgangsmåte her på forumet. Om det ikke fungerer kan det være dårlig sirkulasjon pga defekt vannpumpe eller groms i vannet eller defekt topppakning. Kan også selvsagt være noe elektrisk med klimaanlegget ettersom du får varme når du setter den på defrost av ruta.