Johnsen86

:) Dette er ikke en spesiell måte å bytte bremser på, slik det bør gjøres på alle biler med ATE system. Å pusse bak skiva bør gjøres på alle bremsesystemer. Riktignok er det ikke alltid man har vinkelsliper med stålbørste tilgjengelig så jeg har erfart at det ofte er godt nok å børste litt med vanlig stålbørste, biler med hjulmuttere i stedet for hjulbolter er jo nærmest umulig å komme til på med vinkelsliper. Noen mener også på at man ikke skal bruke fett mellom nav og skive fordi man ikke klarer å få ett jevnt lag og dermed kast i skiva, dette har jeg lite tro på, MEN man bør ha ett tynt og jevnt lag. Har man for mye kan det bli slengt ut i slitebanen når det får fart og varme på seg. Lykke til

HVordan manglende kunnskap av rengjøring mangler, mener du? Vaske skivene godt med bremserens, smøre bremsepasta bak klossan.Slik man har gjort på alle di andre bilan man har hatt og aldri vært problem.. Hva har man glemt på E39`en? så man får gjort det riktig ved neste skift.. Å smøre på noe pasta bak klossene er på ingen måte å smøre opp bremsene. Du må ta for deg alle bevegelige deler. Skru av caliper og bremseklaven, når du skrur ut umbraco skruene til sleidene på caliper så tar du å pusser/skraper disse rene og fetter de opp, deretter prøver du de i gummisleidene for å se om de løper lett. Har lett for å korrodere mellom kaliper og gummisleidene slik at hullet til umbracosleidene blir trangere, er lett å fikse, bare ta ut gummisleidene og puss rent og fett opp og sett på plass gummisleidene. Dette er en vanlig plass å overse problemer med bremser som henger. Deretter tar du for deg klaven, denne SKAL skrus løs fra bilen, det er tåpelig på en gammel bil å bare skrubbe over med en stålbørste. Ta bremseklossen som ikke skal trøkkes inn i stempelet og tørk ren for pasta og prøv å skli den fram og tilbake slik klossene skal kunne bevege seg i klaven etter du har filt, pussa og børsta den rein. Når klossen sklir fint uten i kile seg fast kan du fette opp klaven og klossen igjen og montere på bilen. Stempelet i caliperen kan være lurt å pumpe et stykke ut og trykke helt inn ett par ganger for å forhindre at det setter seg etterhvert. Pass på å ikke trykke stempelet så langt at det spretter ut og jobb på en side av bilen av gangen. På navet bak skiva bør du slipe helt jevnt og blankt med stålbørste på vinkelsliper(bruk vernebriller) og ha på ett tynt og jevnt lag med fett. Blir fort ubalanse om du lar rusten gro her. Casterstag er kjent synder for vibrasjon under bremsing ja !

Tror nok du er litt vell negativ om du tror vanos kun funker på 5% av bilene... Jeg har bare eid en BMW med vanos(320i 97' M52B20), denne kjørte jeg fra 159.000 til 198.000km, der fungerte vanos utmerket og jeg hadde mye bedre bunndrag enn M50B20 motorer. Vanos var heller ikke gjort noe med tidligere så den fungerte altså 200.000km minst, ikke 30.000 som Mysemannen nevner. Jeg testa også vanos når jeg hadde av toppen på denne for å bytte ventiltetninger, den fungerte ypperlig. Har også kjørt veldig mange singelvanos motorer som fungerte som de skulle. Bytta dobbel vanos på en kompis sin bil riktignok(M52TUB20). Den var forsåvidt fin å kjøre før vi bytta, men vi merka god forskjell med ny vanos, målte tydelige forskjeller i akselerasjonen på lave turtall Ettersom det ikke er garanti lenger på de motorene som har problem med vanos så tviler jeg på at det har økonomiske årsaker. Jeg har også jobbet som BMW mekaniker og vi bytta aldri vanos de drøye to årene jeg jobbet der. På enkeltvanos M52 som ikke har full regulerbar vanos (men av/på typen) vil den ikke slå over kammen og bilen vil gå som et dass under 3-3,5K omdr. problem med kaldstart og tomgang er også vanlig. http://www.beisansystems.com/ Var på merkeverksted og hørte om vanos før jeg byttet pakninger og de hadde aldri hørt om det og mente systemet var nærmest skuddsikkert. Jepp, det er nok ikke så utbredt som mange forum vil ha det til, eller de som selger reperasjonssett for den saks skyld... Ser de skriver på Beisan at du kan forvente at o-ringene ryker etter 32.000km, morsomt . Er som demperprodusenter som sier du bør bytte de originale demperene etter 50-75.000 km. MANGE BMW som oppfører seg som nye etter det dobbelte

Ok, på den bilen jeg har sett på står det Gear-box: Automat 7 trinns SMG Så det er en girkasse som det ikke er clutch på, men man skifter bare gir(uten clutch) opp og ned som vanlig, eten ifra rattet, eller ifra gir spaken? Hvordan blir det når man kommer f.eks raskt inn i en sving, der man gire opp og opp og opp(opptil eks. 4-5), og kommer til svingen og har høyt gir, og ønsker 2-3gir step ned(til eks. 1-2gir)? Her har du forklaring på kassa fra BMW's tekniske leksikon: http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... drivelogic Oppbygginga av kassa er lik som en vanlig manuell girkasse, men den har 7 gir og styres av elektronikk og hydraulikk. Både clutch og girskiftet er styrt elektrohydraulisk. Dvs at du velger gir med F1 spakene bak rattet eller girspaken så tar bilen seg av skiftet MYE raskere enn du kan drømme om å gjøre det selv. Det finnes også en auto-funksjon som visstnok skal være rykkete og stusselig å kjøre med. I denne testen fra dinside.no kan du lese litt om hvordan de opplevde bilen: http://www.dinside.no/282774/motor-og-kjoreegenskaper Siste SMG kassa som sto i E46 M3 skifta gir opp på 80millisekund, tror ikke denne er tregere så om du er noen gir for høyt inn i en sving så vil du nok ikke bruke hele fritiden på å komme til rett gir

ESS holder på å utvikle kompressorkit til den. http://www.esstuning.com/pages/E6x-M5-% ... M6-SC.html G-Power har tatt ut 800hk i sin Hurricane RR M5, vil tro de har gjort noe med innmaten i maskinen, men det har jeg ikke sjekka

Jeg mener det er tull. Er fort gjort å gjøre når toppen er montert om det skulle bli noe problem, dessuten er kanskje ikke problemet så utbredt som man ofte får inntrykk av på forum

Sorry, jeg som fortsatt er full.

Hvor har du det ifra? Du får M52B28 i e46 også ! Du bruker ledningsnettet og bunnpanne med oljepickuprør fra 5 serien. Ellers tror jeg det meste er likt, men er uansett fort gjort å flytte over ting om det skulle være noe.

Han mener at du må ha elektronisk signal om hvor fort bilen kjører inn til motorstyreenheten. Du skal ha 5 bar bensintrykk ja, men du må ha vacumslange koplet til på bensintrykksregulatoren. Regulatoren skal regulere trykket til dysene slik at trykkforskjellen fra inni innsuget til fuelrailen alltid er 5 bar selv når gasspjeldene dine nesten er lukket og du har undertrykk i manifolden.

Jepp! - Sett på tenning uten å starte motoren, still klimaanlegg på full varme og vifte på første nivå. Slik åpner du for sirkulasjon inn i varmeapparatet og noen modeller har en ekstra sirkulasjonspumpe som da starter. - Åpne ekspansjonstanken og lufteskrue®. - Hell på frostvæske rolig helt til det bare kommer vann ut av lufteskruehullet. Om det er flere lufteskruer så vil den ene bli fyllt med vann først. Lukk den ene når den er tom for luft og fortsett fyllingen til neste også bare slipper ut vann uten luft. - Start så motoren og rus den (til rundt 3000 for diesel, 4000 for bensin), en del ganger med lokket til ekspansjonstanken av. Lufteskruer skal selvsagt være lukket. - Slå av motoren før vannet blir varmt, sjekk vannnivået og skru på lokket, fiks ferdig.

Okey, ja det kan du gjerne, sender deg PM.

Det er veldig lett å lufte de fleste BMW'er så lenge man gjør det på riktig måte. Om du har planer om å bytte den selv mojito71, så kan jeg forklare fremgangsmåte på luftinga.

Hey, har du solgt bakfangeren? Jeg vil gjerne ha den tilsendt

Bytt vannpumpe. Trenger ikke gi problemer med motortemp om den er litt defekt.

+ 1 !

Opp!

Han har hatt ett oljeskift Wendel, neste skift er om rundt 2000km, altså TO skift på 70.000km Trådstarter: Det er ikke blitt fylt bensin på den?

Lufter seg selv, men skader ikke å prime filteret så du ikke trenger å kjinne så lenge. Kan også slå av og på tenninga en del ganger før du prøver etter å ha bytta filter slik at pumpa i tanken starter noen ganger.

Er mekaniker og har jobba på BMW, men kunne ikke huske INPA, googla bittelitt nå og skjønner jo godt det ettersom det ikke brukes i forbindelse med diagnose, brukes ikke på BMW verksted i det hele tatt, det er dypere inni systemet enn DIS for eksempel. Er på utviklingsnivå de bruker det, på fabrikk visstnok. Funker nok fint til å få tak i den infoen emulatoren trengte ja. Skal huske på det om jeg ikke får tak i komplett EWS/DME kit

Fiffig. Hvor mye tar du for en sånn da? Hva er inpa og har du det for eksempel?

Ja er klar over at de kan kodes sammen, men da må man helst ha diagnose oppe å gå. Det er klart man skal kunne kode til en ny DME eller EWS om en av de for eksempel skulle tatt kvelden. Tviler på at jeg får diagnosen koplet til, mulig jeg tar meg tid til det etterhvert da. kimf - Takk for tipset, men hva vil det si? Om jeg har DME og EWS så burde jo bilen svive? Eller er det for å slippe nøkkel og antennering?

Opp !

Ja du mener jeg trenger det ja? Ikke noe veldig problem å skaffe! har et liggende men skal få bmw til å kode det om da chipen har tatt kvelden Jaha, er du interessert i å selge da eller? Eller kjenner du noen som har?

Okey, skal sette motoren i en E30 så har ingenting originalt. Vet at koed har, men alt for stram pris. Mener du at jeg kan bruke antenneringen, nøkkel og "rele" eller hva det er fra hvilken som helst bil, mens motorstyreenhet og ews hjerne må være fra samme bil?

Ja du mener jeg trenger det ja?