egilkv

Typisk, når man poster noe så finner man ut av ting rett etterpå. Problemet i INSTA skyltes at jeg IKKE hadde satt latency til 1ms.. Jeg trodde jeg hadde, men hadde nok glemt OK, for da jeg sjekket, stod den til 16. Da jeg satte den til 1ms begynte INSTA å fungere perfekt så lang jeg kan se. Problemet med NCSEXPERT skyldtes at jeg hadde misforstått hvordan DATEN skulle legges inn. Fant noen andre instruksjoner (under) som var greie å følge, og da fungerte alt. Til slutt, pinne 7 og 8 skal ikke være koblet sammen på E60, selv om modellåret er før 2007 (som det står noen steder). -------------------------------------------------------------------------------------- For NCSExpert to install or update the daten files, copy the files from SP-daten- E##\daten to the C:\NCSEXPER\DATEN\E##\ (where E## is whatever chassis you're updating). You will also want to copy the files from SP-daten- E##\SGDAT to C:\NCSEXPER\SGDAT (they're not separated into different chassis in NCS Expert, so you just want to copy and paste everything to that directory. Overwrite everything it asks about). Then copy the files from SP-daten-E##\ECU to C:\EDIABAS\ECU After copying the daten files to c:\NCSEXPER\DATEN\E## copy the following files to the following locations: copy C:\NCSEXPER\DATEN\E##\*.000 C:\NCSEXPER\DATEN\ copy C:\NCSEXPER\DATEN\E##\*.DAT C:\NCSEXPER\DATEN\ copy C:\NCSEXPER\DATEN\E##\*.ASC C:\NCSEXPER\DATEN\

Har installert INPA og NCSEXPERT på en maskin med Windows7 etter beskrivelsen fra Otis. Bruker en K+DCAN-kabel satt opp som COM1 og latency 1ms. INPA fungerer tilsynelatende, men avhengig av hvilken modul jeg snakker med dukker det opp feilmeldingsbokser med melding IFH-0010 og IFH-0009 som må kvitteres ut hele tiden. Så alt er ikke i orden. NCSEXPERT, laster expertmodus, men F1 og F3 leser ikke chassisnr. I stedet får jeg en feilmeldingsboks med COAPI-1065, og en del til, om at den ikke finner A_E60LM2. Ser det står en del plasser om at biler fra før 2007 trenger pinne 7 og 8 koblet sammen. Adapteret mitt har ikke bryter for dette, men det var lett nok å lage. Men det ser ikke ut til å gjøre noen forskjell.

Fikk renset og reflow-et der det var skader, og jammen fungerte ikke alt etter dette. Lakkerer printkortene for å gi de litt bedre beskyttelse, ser ikke ut som de var beskyttet originalt. Regner med at jeg bruker en tynn stripe silikonpakningsmasse for å tette boksen, og håpe på det beste. (Er egentlig ikke så glad i BMWs tanke om å prøve hermetisk å forsegle. Det vil over tid alltid komme noe fuktighet inn, som aldri kommer ut. Tror det hadde vært mye bedre om det var en liten lufting inn mot kupeen fra dette rommet. Men det er vel ikke så lett å få til)

Her hadde det kommet vann inn i antennedelen i toppen av bakluka, ja. (Det er mye elektronikk her, tipper hele mottakeren for fjernstyringen ligger her om ikke annet) Gjør et forsøk på å redde dette.

Ja, det er fastloddet batteri. (Byttet det for et års tid siden på den ene nøkkelen) Det regnet hunder og katter i går, så det høres jo absolutt ut som en annen mulighet at det er vann som har kommet inn noe sted. Skal se på det, tusen takk for tipset! (Har forøvrig flyttet alt elektronikk ut av reservehjulsbrønnen og montert i siden i skjermen.)

Fjernstyringsfunksjonen på en E61 sluttet å fungere plutselig. Dette er typen man stapper inn i rattstammen, med oppladbart batteri. Verken dørlåser eller bakluke fungerer. Gjelder begge nøklene, og begge fungerte for et par dager siden. (Målte 3,15V på batteriet på den ene, bare for å være sikker) Begge nøklene fungerer fint til å starte bilen. Tenker at dette har med å gjøre at jeg byttet 12V batteri i går. Bilen hadde stått i noen uker, batteriet var svakt, og bilen oppførte seg veldig rart, dashbordet blinket etc. Siden jeg visste at batteriet var begynt å bli gammelt og svakt, satte jeg inn et nytt, som i tillegg ble full-ladet. Ymse ting var i utur etter dette, språket var byttet til tysk bl.a., så jeg mistenker at det har skjedd noe med synkronisering mellom nøkler og bil? Fant noen råd med å ta tenning av på, hold lukke-knappen inne og trykke åpne tre eller flere ganger, men mistenker at det gjelder for nøkkeltypen man vrir. Noen gode råd?

En liten oppdatering: 1. Jeg fikk revers-spylt varmeregisteret på begge sider ved å koble av på "innsiden" av ventilblokka. (Ventilene fungerer tydeligvis som en enveis-ventil.) På begge sidene rant vannet lett gjennom, så jeg tenker at registeret er OK. For å komme til slangene på en vettig måte lønner det seg å fjerne innsugsrørene fram til spjellet (N52 motor). 2. Jeg klarte å få motortemperaturen tilbake til normal ved å gjøre en komplett reset av Adaptation Values. Etter reset oppførte ting seg litt rart en stund, men ting ble normalt etter hvert, og motortemperaturen steg også til normal, oppunder 100 i stedet for de snautt 80 jeg hadde fær. (Burde kanskje ha resatt en og en variabel, men var utålmodig.) Dette gjorde stor forskjell på varmen, så nå ble det ikke så verst varme. Passasjersiden svakere enn førersiden, og jeg tenker at det burde ha vært enda litt bedre. Etter dette ble det egentlig ikke så mange dager med godt med kuldegrader, så jeg får fortsette feilsøkingen i eventuelle kuldeperioder neste vinter.

Det har vært slik lenge, i hele fjor vinter, og nå skal jeg finne utav det før det blir for kaldt. Byttet termostat og ventiler i fjor, men ingen forskjell. Det kan være at passasjersiden er tett. Skal koble fra ved ventilen så jeg får sjekket begge sider hver for seg. Skal også teste med IR-termometer for å finne ut.

Gods tips å prøve med et IR-termometer - skal ha et liggende et sted. Er litt forundret over at jeg ikke fikk sprutet gjennom registeret i revers. Skal koble fra venste og høyre slange ved ventilen slik at jeg kan få testet de to halvdelene individuelt - dumme meg tenkte ikke på det. Har byttet varmeventil, og også sett at de er åpne. Ingen forbedring hvis jeg kobler fra kontakten - de skal begge være åpne da. Får allikevel prøve med en direkte Y-kobling på slangene hvis ingen andre ting hjelper. Har luftet opptil flere ganger. Ser i beholderen at kjølevæsken spruter friskt, så vil tro at dette fungerer.

Det er automat, ja. Mange takk, tenkte ikke på den. Det gir absolutt mening, kjølevannet må da bli kaldere hvis det hele tiden møter kald olje fra gearkassen (om vinteren). Tenker det er bryet verdt å bytte termostaten og se om det hjelper, den var ikke så altfor dyr.

Ser ikke bort fra det, men vil da være absolutt helt sikker på at dette er problemet. Det tar i alle fall 20 timer å bytte varmereregisteret på en E61.

Kjøpte original ZF olje og filter/bunnpanne fra Autodoc for noen år siden til en E61 523i. Bra pris, og merket tydelig at det var noe som gjorde gearkassen godt . Byttet olje på ca 170000, burde nok absolutt ha gjort det på 100000 som ZF anbefaler. Hvis Eurodel har, ville jeg kjøpt derfra i dag. Uansett, ville ikke tatt sjansen på noe annet enn original korrekt ZF olje. Husk å bruke Torx 27 på boltene.

Sliter med elendig varmeapparat i en 523i. Rundt null grader er det dårlig, i minus 10 rent ut sagt elendig. Bilen fungerer ellers ypperlig. To-sone klima. Har byttet termostat og dobbelventilen på varmeslangene. Ingen spesielle feilmeldinger annet enn AUC-sensor. Kjølevannstemperatur er rundt 80 (ved litt over 0 utetemp), er det for lavt? Dekker jeg til radiatoren (ved f.eks. 10 kuldegrader) blir det bedre temp inne, men langt fra godt nok. Når jeg tester klaffene i varmeapparatet med iCarSoft lager alle "normal" lyd. (Har ikke åpnet dashbordet for å se hva som egentlig skjer, det er vel et par dagers jobb?) Mye dårligere varme på passasjersiden enn førersiden. Får mest varme ved manuelt å skru av passasjersiden, og får mer varme ved å skru på resirkulajon (rimelig nok), men da dogger det etter hvert. Har prøvd å spyle gjennom varmeregisteret ved å ta av de to hurtigkoblingene under luftfilteret. Spyler jeg "medstrøms" er det noenlunde bra gjennomgang, men "motstrøms", for å fjerne ev. skitt som ligger i registeret, kommer det nesten ikke noe vann gjennom. Er det en enveisventil noe sted? Har naturligvis kjørt lufteprosedyren for kjølesystemet flere ganger. Setter pris på alle gode tips, må nesten komme til bunns i dette før vinteren slår til for alvor.

Byttet komplett bensinpumpe og filter på en E61 523 med Bosch (original type, vil jeg tro?) fordi bilen hadde rundet 200000 km og jeg tenkte det var på tide. Plasten i den gamle pumpemekanismen var uansett begynt å bli sprø. Som kjent har E61 en tank som "skrever" over mellomakselen, og altså er delt i to i bunnen. Problemet er nå at den suge-greia som skal pumpe fra venstre til høyre tank-halvdel ikke fungerer lenger. Det vil si, når det er drøyt kvart tank igjen, stopper gjerne bilen med melding om lavt bensintrykk. På diagnosen ser man at høyre tank er tom, og venstre har mye igjen. Som regel så virker det som om den elektriske pumpa da får beskjed om å pumpe mer, slik at pumpemekanismen venstre til høyre begynner å fungere igjen hvis man lar det gå litt tid og starter igjen. Men det er uansett plagsomt. Har prøvd å se nøye etter. Dysen i den biten nederst i venstre tank ser helt fint ut, og er ikke tett. Har noen vært bort i dette problemet. Er det noe med at man skal kalibrere pumpekontrolleren etter bytte, slik at pumpa pumper såpass mye at sugemekanismen fungerer? Eller er det noe annet dumt jeg har gjort?

Fant vel ut at det var knirkeforingen som mentes...

Fikk feil på denne på EU-kontroll forleden. Hva er det egentlig? Byttet knirkeforing (2 på tegningen) på den høyre siden for drøytt et år siden, det er jo en slitedel, men får ikke det helt å stemme som foring til reaksjonsstag? (Forøvrig er det vel i så fall bare venstresiden som burde være slitt)

Min erfaring var fra en touring uten luftputer - regner med at stålfjærene i disse er strammere, og at det er grunnen til at det hjelper å løsne demperen. Det var forøvrig en meget enkel sak.

Mine erfaringer: På touring bør man absolutt løsne støtdemperen (en bolt, enkelt), ellers er bakfjæra altfor stram å jobbe med. Trenger ikke å løsne krengningshemmeren hvis man jekker opp begge sider bak og løsner foringen (mye enklere enn å skru opp leddet). Ser at det er lett at gummibelgen kan komme i klem og bli ødelagt, så obs på dette. Brukte et kort stykke eksosrør som passer utenpå foringen som "spesialverktøy", sammen med en M16 gjengestang, to M16 skjøtemutre samt et par passende store 3/4" piper.

Hvis kamsensor eller veivsensor har sluttet å funke (tror begge av disse) vil vanos ikke bli aktivisert, og en 520 vil da være ordentlig dau. Lett å bytte, lett å sjekke på diagnosen

Det er en markert knirkelyd når hjulet fjærer opp og ned. Ikke så lett å høre eksakt hvor det er, men jeg regner med at det er den foringen som GS kaller "knirkeforing" som er dårlig, delenr 33326767748. (del nr 2 på denne tegningen: http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /16525.gif ) Synes også at bakakselen styrer litt mer en den bør. Noe kan nok ha med myke vinterdekk å gjøre, men har litt på følelsen at det er noe som har blitt litt slarkete. Ikke så lett å kjenne noe slark i leddene, og det er jo mange av dem. Har noen erfaring med hvilke andre ledd som bør byttes, eller hodler det å ta knirkeforingen?

Helt enig. Hvis du vil ha en permanent løsning, bytter du kabelen med en type som har silikonisolering og masse kordeller. Kalles gjerne "lab-lisse". Disse kablene tåler så mye bøying som helst. Du får dem hos Elfa, f.eks. Funker OK å skjøte inn i eksisterende kabelnett med pen lodding og en krympestrømpe over (også Elfa).

Bare noen kommentarer fra sidelinjen: Spesielt framme bør man vel vurdere om det ikke er bedre å bytte hele røret i stedet for å skjøte. Det er fint å ha så få skjøter som mulig. På bakhjulene er det vel så vidt jeg husker skjøt allerede, så man kan bytte dit. Skikkelig oppheng for å sikre mot vibrasjoner er veldig viktig når det gjelder bremserør, og det blir naturligvis enda viktigere hvis man introduserer en tung skjøtemuffe. Muffen bør dessuten alltid stå et sted som den er beskyttet mot veisalt og slikt. Ellers har jeg også god erfaring med kobbernikkel - de er rimelig harde, og naturligvis mye mer motstandsdyktige mot korrosjon enn de originale stålrørene. Til slutt, ta en titt på bremseslangene med det samme. Dette er naturligvis en veldig god anledning til å bytte dem samtidig.

Delenr. 65 12-6 916 241 (65126916241) Merke Alpine, modell CD53 E39/53 Dette er typen med 16 flate pinner. Betjeningsenhet er ikke med. På fronten er spilleren merket "BMW Business CD". Det er to knapper, en "TONE" og en eject. Dette er en fin oppgradering for alle som har en Business kassett-spiller. Pris: kr 750 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on

Det er ikke toll, men 25% moms. Men fra EU-land så skal avsender trekke fra lokal moms når de sender til Norge, slik at det ikke skal bli så store forskjellen (bortsett fra tollklareringsgebyrene da).

Generelt, skal man hente i Strømstad, må pakken sendes med posten til denne adressen: Ditt Navn Poste Restante Postcenter 45231 Strömstad Lengre nord: Poste Restante Postcenter 67201 Årjäng Ingenting skummelt eller mystisk med dette, men husk at åpningstidene er begrenset, at det er en hentefrist, og at pakken tas med over grensen på samme vilkår som alt mulig annet man skulle ha handlet i Sverige (beløpsgrense etc)