egilkv

Det har vært slik lenge, i hele fjor vinter, og nå skal jeg finne utav det før det blir for kaldt. Byttet termostat og ventiler i fjor, men ingen forskjell. Det kan være at passasjersiden er tett. Skal koble fra ved ventilen så jeg får sjekket begge sider hver for seg. Skal også teste med IR-termometer for å finne ut.

Gods tips å prøve med et IR-termometer - skal ha et liggende et sted. Er litt forundret over at jeg ikke fikk sprutet gjennom registeret i revers. Skal koble fra venste og høyre slange ved ventilen slik at jeg kan få testet de to halvdelene individuelt - dumme meg tenkte ikke på det. Har byttet varmeventil, og også sett at de er åpne. Ingen forbedring hvis jeg kobler fra kontakten - de skal begge være åpne da. Får allikevel prøve med en direkte Y-kobling på slangene hvis ingen andre ting hjelper. Har luftet opptil flere ganger. Ser i beholderen at kjølevæsken spruter friskt, så vil tro at dette fungerer.

Det er automat, ja. Mange takk, tenkte ikke på den. Det gir absolutt mening, kjølevannet må da bli kaldere hvis det hele tiden møter kald olje fra gearkassen (om vinteren). Tenker det er bryet verdt å bytte termostaten og se om det hjelper, den var ikke så altfor dyr.

Ser ikke bort fra det, men vil da være absolutt helt sikker på at dette er problemet. Det tar i alle fall 20 timer å bytte varmereregisteret på en E61.

Kjøpte original ZF olje og filter/bunnpanne fra Autodoc for noen år siden til en E61 523i. Bra pris, og merket tydelig at det var noe som gjorde gearkassen godt . Byttet olje på ca 170000, burde nok absolutt ha gjort det på 100000 som ZF anbefaler. Hvis Eurodel har, ville jeg kjøpt derfra i dag. Uansett, ville ikke tatt sjansen på noe annet enn original korrekt ZF olje. Husk å bruke Torx 27 på boltene.

Sliter med elendig varmeapparat i en 523i. Rundt null grader er det dårlig, i minus 10 rent ut sagt elendig. Bilen fungerer ellers ypperlig. To-sone klima. Har byttet termostat og dobbelventilen på varmeslangene. Ingen spesielle feilmeldinger annet enn AUC-sensor. Kjølevannstemperatur er rundt 80 (ved litt over 0 utetemp), er det for lavt? Dekker jeg til radiatoren (ved f.eks. 10 kuldegrader) blir det bedre temp inne, men langt fra godt nok. Når jeg tester klaffene i varmeapparatet med iCarSoft lager alle "normal" lyd. (Har ikke åpnet dashbordet for å se hva som egentlig skjer, det er vel et par dagers jobb?) Mye dårligere varme på passasjersiden enn førersiden. Får mest varme ved manuelt å skru av passasjersiden, og får mer varme ved å skru på resirkulajon (rimelig nok), men da dogger det etter hvert. Har prøvd å spyle gjennom varmeregisteret ved å ta av de to hurtigkoblingene under luftfilteret. Spyler jeg "medstrøms" er det noenlunde bra gjennomgang, men "motstrøms", for å fjerne ev. skitt som ligger i registeret, kommer det nesten ikke noe vann gjennom. Er det en enveisventil noe sted? Har naturligvis kjørt lufteprosedyren for kjølesystemet flere ganger. Setter pris på alle gode tips, må nesten komme til bunns i dette før vinteren slår til for alvor.

Byttet komplett bensinpumpe og filter på en E61 523 med Bosch (original type, vil jeg tro?) fordi bilen hadde rundet 200000 km og jeg tenkte det var på tide. Plasten i den gamle pumpemekanismen var uansett begynt å bli sprø. Som kjent har E61 en tank som "skrever" over mellomakselen, og altså er delt i to i bunnen. Problemet er nå at den suge-greia som skal pumpe fra venstre til høyre tank-halvdel ikke fungerer lenger. Det vil si, når det er drøyt kvart tank igjen, stopper gjerne bilen med melding om lavt bensintrykk. På diagnosen ser man at høyre tank er tom, og venstre har mye igjen. Som regel så virker det som om den elektriske pumpa da får beskjed om å pumpe mer, slik at pumpemekanismen venstre til høyre begynner å fungere igjen hvis man lar det gå litt tid og starter igjen. Men det er uansett plagsomt. Har prøvd å se nøye etter. Dysen i den biten nederst i venstre tank ser helt fint ut, og er ikke tett. Har noen vært bort i dette problemet. Er det noe med at man skal kalibrere pumpekontrolleren etter bytte, slik at pumpa pumper såpass mye at sugemekanismen fungerer? Eller er det noe annet dumt jeg har gjort?

Fant vel ut at det var knirkeforingen som mentes...

Fikk feil på denne på EU-kontroll forleden. Hva er det egentlig? Byttet knirkeforing (2 på tegningen) på den høyre siden for drøytt et år siden, det er jo en slitedel, men får ikke det helt å stemme som foring til reaksjonsstag? (Forøvrig er det vel i så fall bare venstresiden som burde være slitt)

Min erfaring var fra en touring uten luftputer - regner med at stålfjærene i disse er strammere, og at det er grunnen til at det hjelper å løsne demperen. Det var forøvrig en meget enkel sak.

Mine erfaringer: På touring bør man absolutt løsne støtdemperen (en bolt, enkelt), ellers er bakfjæra altfor stram å jobbe med. Trenger ikke å løsne krengningshemmeren hvis man jekker opp begge sider bak og løsner foringen (mye enklere enn å skru opp leddet). Ser at det er lett at gummibelgen kan komme i klem og bli ødelagt, så obs på dette. Brukte et kort stykke eksosrør som passer utenpå foringen som "spesialverktøy", sammen med en M16 gjengestang, to M16 skjøtemutre samt et par passende store 3/4" piper.

Hvis kamsensor eller veivsensor har sluttet å funke (tror begge av disse) vil vanos ikke bli aktivisert, og en 520 vil da være ordentlig dau. Lett å bytte, lett å sjekke på diagnosen

Det er en markert knirkelyd når hjulet fjærer opp og ned. Ikke så lett å høre eksakt hvor det er, men jeg regner med at det er den foringen som GS kaller "knirkeforing" som er dårlig, delenr 33326767748. (del nr 2 på denne tegningen: http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /16525.gif ) Synes også at bakakselen styrer litt mer en den bør. Noe kan nok ha med myke vinterdekk å gjøre, men har litt på følelsen at det er noe som har blitt litt slarkete. Ikke så lett å kjenne noe slark i leddene, og det er jo mange av dem. Har noen erfaring med hvilke andre ledd som bør byttes, eller hodler det å ta knirkeforingen?

Helt enig. Hvis du vil ha en permanent løsning, bytter du kabelen med en type som har silikonisolering og masse kordeller. Kalles gjerne "lab-lisse". Disse kablene tåler så mye bøying som helst. Du får dem hos Elfa, f.eks. Funker OK å skjøte inn i eksisterende kabelnett med pen lodding og en krympestrømpe over (også Elfa).

Bare noen kommentarer fra sidelinjen: Spesielt framme bør man vel vurdere om det ikke er bedre å bytte hele røret i stedet for å skjøte. Det er fint å ha så få skjøter som mulig. På bakhjulene er det vel så vidt jeg husker skjøt allerede, så man kan bytte dit. Skikkelig oppheng for å sikre mot vibrasjoner er veldig viktig når det gjelder bremserør, og det blir naturligvis enda viktigere hvis man introduserer en tung skjøtemuffe. Muffen bør dessuten alltid stå et sted som den er beskyttet mot veisalt og slikt. Ellers har jeg også god erfaring med kobbernikkel - de er rimelig harde, og naturligvis mye mer motstandsdyktige mot korrosjon enn de originale stålrørene. Til slutt, ta en titt på bremseslangene med det samme. Dette er naturligvis en veldig god anledning til å bytte dem samtidig.

Delenr. 65 12-6 916 241 (65126916241) Merke Alpine, modell CD53 E39/53 Dette er typen med 16 flate pinner. Betjeningsenhet er ikke med. På fronten er spilleren merket "BMW Business CD". Det er to knapper, en "TONE" og en eject. Dette er en fin oppgradering for alle som har en Business kassett-spiller. Pris: kr 750 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on

Det er ikke toll, men 25% moms. Men fra EU-land så skal avsender trekke fra lokal moms når de sender til Norge, slik at det ikke skal bli så store forskjellen (bortsett fra tollklareringsgebyrene da).

Generelt, skal man hente i Strømstad, må pakken sendes med posten til denne adressen: Ditt Navn Poste Restante Postcenter 45231 Strömstad Lengre nord: Poste Restante Postcenter 67201 Årjäng Ingenting skummelt eller mystisk med dette, men husk at åpningstidene er begrenset, at det er en hentefrist, og at pakken tas med over grensen på samme vilkår som alt mulig annet man skulle ha handlet i Sverige (beløpsgrense etc)

Regner med at det denne boksen gjør er å forlenge impulsen til innsprøytningsdysene med sånn cirke 30%. Det betyr i så fall at forbruksmåleren ikke lenger viser korrekt, fordi boksen "lurer" den. Så det faktiske forbruket er i så fall 30% større enn det denne måleren viser. Når du tanker opp og måler mot kjørte kilometer vil du få rett svar.

Men nå øker vel drivstoff-forbruket med ca 30%, så det går vel litt opp i opp?

Følger opp mitt eget innlegg: Fant på nettet en forklaring av feilkoder for "SRS-3" for 1993-1998 og der står det: Så kanskje problemet mitt er at feilteksten ikke stemmer, og at det er i passasjersetet som problemet ligger?

I hht. min skoletysk er vel Zündkreis en tennkrets og Gurtstraffer en beltestrammer, altså den svarte patronen med en wire ut av som sitter på beltelåsen, og strammer beltet ved kollisjon. Fahrer er jo sjåfør. Gurt Schalter er vel "beltebryter", som jeg tenker meg er en bryter i beltelåsen som finner ut om beltet er satt i eller ei.

Fikk for ca et år lyste airbag-lampen, med disse meldingene: Nullstilte, men meldingen kom tilbake etter en del måneder. Nå ser det ut til å være permanent. Tar ut setet, og når jeg måler på kontaktene (etter å ha tatt ut kortslutningsbøylen) får jeg omlag 2 ohm - det virker vettig. Ikke tegn til dårlig kontakt, alle kontaktene er fine og hele og rene. Noen bryter på sikkerhetsbeltet på fører-siden er det ikke, bare to ledninger til beltestrammeren (pluss tre til varmen). Jeg vet det er et rep-sett til ledningene i setet, men for meg så virker det rart dersom ledningen er OK? Hva er det jeg ikke skjønner?

Følger opp med mitt eget problem, som var svake klunkelyder når man kjører over dumper og ujevnheter. Ingen lyd ved bremsing eller svingkjøring. Lyden har alltid vært svak, men har nok blitt litt mer merkbar nå utover våren. Etter hvert ble det mulig å finne ut av hvor det kom fra: Litt slark i en av leddene i stagene som går fra krengingshemmeren til hjulnavet. Forholdsvis rimelig sak, og lett å bytte. Senk hjulopphenget ned på en bukk etter å ha skrudd av hjulet og jekket opp, så det ikke blir press på staget, slik at det er lett å montere. Det er plass til en smal 16mm nøkkel (typer for sykkelreperasjon passer bra) for å hindre at kulen roterer. Husk moment. Delenr er 31351095661 og 31351095662 for begge sider.

Takk for tips, men desverre så hjalp det heller ikke å holde bremsepedalen inne. Ut fra målingene føler jeg rimelig sikker på at det ikke er brudd på noen ledninger. Ingen av følerne på bremseklossene har vært i nærheten av å bli "utløst", men da jeg sjekket ledningen foran virket den gammel og dårlig, så jeg hadde regnet med at en ny føler-ledning ville gjøre biffen. Hm. Har ikke funnet at det er noe annet enn bremseklossen og nivåbryteren som skal påvirke dette lyset. (Det er en 95-modell touring)