egilkv

Det bringer meg til et siste spørsmål: Hvordan setter man inn peilepinnen igjen? Holder det å tre O-ringen rundt røret og bare sette den på plass, eller skal O-ringen settes inn i et spor i blokka først, før røret settes på plass?

Følger opp mitt eget innlegg: Jeg skrudde på bilen i kuldegrader (garasjen er full av prosjekter). I solen midt på dagen var det faktisk ganske ok. Røret for peilepinnen var helt tett, det viste seg at det var pga. en skikkelig is-plugg i enden! Røret er av den nye typen med stor åpning, ikke stjerne. Etter å ha smeltet isen åpnet det seg helt opp. Separatoren var ikke tett, og jeg så ikke så altfor mye avleiringer, men da jeg tok den inn i varmen viste deg seg at det var en god del is inni den som da rant ut som vann. Så jeg vil tippe at membranen som står foran utluftingen var plugget av is da oljen begynte å tyte ut. Har renset separatoren noen timer i white spirit, en del svarte avleiringer har kommet ut - og når jeg kikker inni ser det ganske reint ut. Har derfor tenkt ikke å kjøpe ny separator, men kun bytte O-ringen i peilepinnen. Hvis ikke noen vet om noe spesielt inni der som blir slitt eller ødelagt? Bilen brukes for tiden bare til småturer i byen. Med det kjøremønsteret om vinteren vil jeg påstå at den eneste egentlige kuren er å bytte olje mye oftere enn de grønne prikkene skulle tilsi, for å holde vanninnholdet i oljen under kontroll.

Holder akkurat på med det samme. Mange tips i denne tråden: viewtopic.php?f=1&t=135663

Har akkurat det samme problemet på en -96 E39 520i, M52 med enkel Vanos. En riktig kald morgen bestemte motoren seg for å dumpe et drammeglass eller så med motorolje ned på eksosmanifolden. Mange gode råd her, jeg gjør forsøk på en oppsummering: Toppdekselpakningen så grei ut fra utsiden, men er helt knallhard, mens den nye delen (11120034108) er myk gummi. Utluftingsslangen med snepp-feste var det litt gugge i, men den var langtfra tett. Derimot var plasten blitt så sprø at den knakk av seg selv, så den må jeg ha i alle fall (delenr 11151703775). Den neste delen er trykkregulatoren/oljeseparatoren (delenr 11151703484), festet med tre M6 bolter til en brakett under innsugsmanifolden. Må denne separatoren byttes, eller kan den renses på noen måte? Den var lett å blåse gjennom, og hadde begrenset med avleiringer. Klarte å komme til den uten å ta av innsugsmanifolden. Den lufter ut via en stuss som munner ut i innsuget via en gummibøssing (delenr 13411733217), mulig det kan lønne seg å bytte denne? Fra bunnen av oljeseparatoren går det en slange (delenr 11151740393) som leder olje ned i bunnpanna via en stuss ved peilepinnerøret. Forstår jeg det slik at denne slangen pleier å tette seg, og/eller at det tetter seg i stussen ved peilepinnen? Noen her mente at man måtte bytte også røret for peilepinnen (delenr 11431435838), høres ikke det litt overkill ut? Fikk med meg at O-ringen (delenr 11431740045) er en luring som man må få med seg, og at røret er festet med en bolt. Sistemann på innkjøpslista mi er en av spesialskruene for jordingen på tennspolene, der hadde mutteren satt seg bom fast slik at jeg måtte hjelpe litt med Dremelen (delenr 11151703775).

Noen som har funnet ut noe mer?

Har nå snust litt mer på dette. Cruisecontrol på e39 er stort sett basert på styring fra multifunksjonsratt, som har et "smart" bryterpanel. Hadde ikke tenkt å bytte til multifuksjonsratt. Det finnes/fantes en løsning for tidlig e39 med hendel, men jeg finner ikke mye dokumentasjon. Hmm, kanskje det er mulig å tenke seg å bruke en cruisecontrol fra e36 på en tidlig e39?

Har egentlig ikke funnet utav akkurat dette. e39 fikk i 97 styring på rattet, men før dette var det ikke på rattet, og jeg tror det var en hendel tilsvarende e36 - men om det går an å bruke den fra e36 vet jeg ikke enda.

Har et lite prosjekt på å ettermontere cruisecontrol på en E39 520i -96. Vet at flere av delene går om hverandre med flere modeller (E36, E38, E39, E46) så alt dette trenger ikke være fra en E39. Jeg starter med blanke ark, har bestilt en styremodul, men trenger alt annet: aktuator, wire, braketter, ledningssett, kontrollbrytere (standard ratt) etc.

Hvordan ser man at foringen er gått? Og hvordan er det i så fall å bytte den? Jeg har hydraulisk presse, men staget må vel av først. Pleier det å gå greitt å få løsnet staget i ved kula? Regner med at det er en kon.

Merker et svakt klunk i forstllingen når jeg kjører over fartsdumper e.l. Kjenner ingenting i rattet, men man hører et svakt men allikevel markert klunk. Røsker jeg i hjulet (både på bakken og oppjekket) kjenner jeg ingenting i vertikalretningen, og en veldig svak klunk i horisontal retning. Likt på begge hjul. Styrestagene er helt fine - byttet venstre fordi det var bittelitt slark i den indre kula, den ytre var helt fint - trodde det pleide å være omvendt. Har lest meg opp på at casterstag (nedre arm som peker på skrå framover) kan være årsak til klunk, og at det kan være vanskelig å finne ut av. Klarer ikke å se at der er noe slark når jeg presser mot kula med et kubein, i alle fall. Noen hint?

Ganske riktig. Akselen har homokinetiske ledd i begge ender, som er bevegelige i lengderetningen, slik at lengden av akselen kan tilpasse seg ettersom hjulet går opp og ned. Vips, så lærte du et nytt ord du kan bruke i selskapslivet

Veldig uenig - motoren på 520i er helt super den -- en mer silkemyk motor skal du lete lenge etter. Problemet er vel heller at selve bilen er for tung Poenget som dieselfantastene ikke skjønner er at den skal ha, og elsker, turtall. Den våkner først ved 4-5000 omdreininger et sted. Elsker du den turbinaktige lyden av en perfekt balansert rekkesekser, da har du kommet rett sted. Men synes du giring er noe herk, så er kanskje heller diesel tingen for deg...

I samme lei som de foregående forslagene, spesielt hvis man ikke har utstyret fra før, vil jeg også tippe at et poleringskit for lykter vil gjøre susen. Se tråden: viewtopic.php?f=1&t=165820&p=1724481

Morsomt du skulle nevne det, jeg brukte faktisk samme kittet til å polere vekk en ganske dyp og stygg ripe jeg hadde i baklykta på en annen bil. Resultatet var helt forbløffende bra, om jeg skal si det selv. (har før-etter-bilder liggende hjemme...)

Jeg kjøpte fra noen som kaller seg jbtoolsales02 - det er bare å søke på "3m 39008". Det kan også godt tenkes at det går an å få tak i dette andre steder til en OK pris. Så på et tilsvarende kit fra en annen produsent, men det kostet altfor mye. Full bruksanvisning ligger her, forresten: http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSu7zK1fslxtUnx_B48mGev7qe17zHvTSevTSeSSSSSS--

Det burde ikke være noe problem å bruke eget utstyr. Settet inneholder 500-papir for første trinn, 800 for andre, og en 3000 "Trizac" for tredje. I tillegg må du ha en egnet polish. Jeg vil tippe at PlastX fra Meguiar's fungerer bra. Hvorvidt en polish beregnet for bil-lakk vil fungere, vet jeg ikke. Hvorvidt man heller skrur ut lyktene blir en smakssak - skrur man de ut bør man nok finne en egnet måte å holde dem fast på. For meg fungerte det veldig fint med lyktene montert. Den skiven som fulgte med settet var passe stor, og litt myk slik at den fulgte krummingen av glasset.

En grundig beskrivelse på engelsk fant jeg her: http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm Hvis du har senkesett, kan det nok hende at du ikke skal bruke standard demper. Dette må du undersøke.

Det høres veldig ut som at demperne er utslitt. Gi bilen et godt dytt nedover i bakenden, på hver side. Hvis den har noen som helst antydning til at den svinger opp og ned litt, så er demperen helt sikkert ikke i orden,

E39 (og andre frontlykter med plastglass foran) ser gjerne veldig matte og triste ut etter noen år: Det kan kanskje se ut som at det er et matt belegg på innsiden, men vanligvis er det faktisk på utsiden som problemet ligger. Dette kan man greitt ordne selv. Jeg kjøpte et 3M 39008 Headlight Lens Restoration System på eBay til $14 pluss frakt. I tillegg trenger man en drill, maskeringstape, en spruteflaske, noen filler og litt vanlig bil-voks. Begynne med å maskere godt rundt lykten. Bruk gjerne dobbelt lag med maskeringstape, for å få det solid: Skraper i glasset tas i samme slengen: Sett holderen i drillen, og begynn med det groveste sandpapiret: Lykta skal mattes helt ned - det er litt vanskelig å se om du har tatt nok, så ta det litt grundig, tar du i for lite her må du gå tilbake til dette trinnet: Så sliper du med det mellomste papiret: Det fineste papiret skal slipes vått - bruk en passende sprayflaske og spray på både lykta og papiret: Resultatet skal nå være at glasset er helt jevnt om enn fortsatt litt matt: Neste trinn er polering. Det er vanskelig å unngå at poleringskremen spruter litt, så dekk til motorrommet (det gjorde ikke jeg): Hold drillen i bevegelse hele tiden: Tørk av poleringskremen, og resultatet bør nå være ganske nære perfekt. Du bør nok gå over noen omganger: Som en siste finish går man over med bilvoks. Lykta blir som ny, både matthet og skrapene er helt borte: En godt anvendt time.

Takker for responsen: For meg virker det mest som dette er en "bug" i programvaren på motorstyringen som gjør at den gir noe for feit blanding i de første sekundene etter at motoren har startet, og at det er noe man bare må leve med.

Det synes jeg høres rart ut. I mitt tilfelle er det i alle fall slik at når dette skjer, så har pluggene blitt svarte og våte. Setter jeg inn nye og rene plugger, starter bilen umiddelbart uten tegn til problemer.

Har en E39 2 liter bensin -97 som motoren ser ut til å fungere perfekt på, med ett unntak: Kaldstarter man bilen og kjører den la oss si 10-15 sekunder, blir pluggene så våte og nedsotet at den ikke starter etterpå. (Man kan muligens få startet den ved å holde gassen inne og dra motoren på startmotoren i minutter). Dette skjer både sommer som vinter. Ellers er motoren helt i orden på alle vis: 1. Starter perfekt i allslags vær og temperatur 2. Turtallsvillighet og effekt er som det skal være 3. Ingen feilmeldinger fra diagnosesystemet, 4. Alle dynamiske avlesinger (temperaturer, kamaksel, tenningstidspunkt mv) ser korrekte ut 5. Helt normalt bensinforbruk, og ingen soting (med unntak av tilfellet over) eller røyk som tyder på for feit blanding 6. Når motoren vel har blitt varm, ser pluggene perfekt lyse, lyse brune ut (med unntak av over), så de har rett varmeverdi 7. Har prøvd med to ulike typer plugger, både den dyre long life "overflate"-typen og konvensjonelle. De oppfører seg likt. Den eneste logiske forklaringen jeg kunne tenke meg er at det var noe feil med en sensor som gjør at det gis feit start-blanding i for lang tid ved kaldstart. Lar man bilen gå i et par minutter før man skrur den av, er det ikke noe problemer. Problemet er forsåvidt til å leve med, bilen har jo uansett sikkert ikke godt av en slik kaldstart. Men jeg sitter allikevel med en følelse av at det ikke skal være slik - eller har andre det samme problemet?

Bare å gratulere med bildet. Blinkskudd, rett og slett. Lyset er fantastisk. PS: Det er et lite hår til høyre for bilen som viser når man forstørrer, burde være kurant å photoshoppe bort.

Høres absolutt vettig ut. Siden VANOS ikke blir aktivert, blir jo forholdet mellom akslene konstant. Men man legger sikkert inn et par grader lavere tenning for å kompensere for slakk i registerkjedet m.v. Skikkelig gjennomtenkte greier, altså. Eneste problemet var at det kom feil melding ut av diagnosen, og det er vel heller like gjerne en feil i carsoft. Andre er herved informert.

Eksakt samme indikasjon som for bcrazy på en E39 520i. Avlesing av motordata viste -25 grader på kamakselen hele veien, og motoren var åpenbart blitt daff. Bytte av kamakselsensor gjorde ingen forskjell, mens veivakselsensoren gjorde det. Jeg må innrømme at jeg ikke byttet tilbake kamakselsensoren for å teste, men ville tro det var lite sannsynlig at begge disse sensorene røk på en gang. Så sannsynligvis var nok bare veivsensoren defekt. Men hvis veivsensoren er røket, hvordan finner da motoren ut av tenningstidspunktet? Motoren går da vitterlig sånn noenlunde, selv om kammen ikke får variabel timing. Er det to veivsensorer?