TurboLag

Hadde det på min, kunne vært lavere, men det var gromt å kjøre med knall fornøyd!

ekte karbon finnes ikke blank. kan fint ha klarlakk på den (som alt annet) for å få det blankt, men karbon på racingbiler er matt som frontlyktene mine..

som sagt, om den ruser seg opp, så kommer det luft fra et sted. prøv å ta av tomgangsregulator og plugg igjen der, så får du evnt eliminert den som feilkilde.

jeg brukte det hjullagerverktøyet for fremre lager på fwd-biler.. funka som pokker bare husk på å sjekk at nav går glatt på aksel før du setter på plass igjen. jeg gjorde ikke det, og DET førte til bannskap...

starter ikke hvis det er lite gass nei. er en trykkbryter som hindrer kompressor i å starte da for å unngå at den går varm og/eller skjærer seg.

Skrukompressor støyer. Lysholm er ekstrem, Eaton er ikke like ille men hyler fortsatt bra.

kan også være lekkasje/lite gass. dra til en ac-spesialist og få sjekka, de titter også over kompressoren samtidig

litt tålmodighet, vinkelsliper, MIG og nytt stål, så kan det meste fikses

Ikke poeng å bygge om, Auto-Utrustning på Ulven har erstatningsgass.. Bare kjør innom, så finner de ut hvor mye osv...

Trenger ikke "lure" bilen til å tro den står i manuell da du mangler no greier i manuellkassa så du får transmission failsafe mode åkke som. MYE lettere å koble til en pc og programmere om IKE.. Og så blir det ikke juks, men gjort skikkelig med en gang....

må tenke på kompresjonshøyda på stemplene og...

en funksjon i ECU

da høres det ut som om tempføler er gåen og lurer motor inn i kaldstartsmodus som åpner tomgangsregulator.

en bensinmotor ruser seg ikke uten luft..

bare for å ha det gjort, her er databladene for Agip og Castrol EDGE Professional TWS Agip: http://www.oljeskift.no/useruploads/Pro ... 0NORGE.pdf Castrol: http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=& ... yw5bYlN04Q De er ganske like, men Agip har høyere viskositetsindeks (dvs den får en sterkere smørefilm), har et høyere antenningspunkt (riktignok ikke mer enn 7 grader høyere), et lavere flytpunkt (-45 grader vs -39 grader) og mye mindre fosfor. Sistnevnte er vel det som merkes mest, da fosfor gjør at olja gir avleiringer, ikke renser like godt, og hindrer oljefilmen å henge like bra inni motoren.

235-245.. e39 m5 ble levert med 245 på 8" front, og 275 på 9,5" bak...

Godt mulig. Flytepunkt, viskositet ved forskjellige temperaturer, og detaljer om additiver før den utropes til "best" takk

Finn ei god 10w-60-olje. De fleste seriøse merkene har fullt datablad på hjemmesida si med alle verdiene du trenger for å sammenlikne dem, både mtp flytepunkt, viskositet ved høy temp, og "friction modifiers" (har ikke funnet et godt norsk ord på det enda, men det engelse ordet er selvforklarende ). Da får man en idé om hvor lett olja kommer seg rundt i motorn når den er kald, hvor "glatt" den er, og hvor hardfør smørefilmen er ved påkjenninger. Beste jeg har funnet foreløpig er Agip/ENI sin, med Gulf som en god nr.2. Kroon Oil har godt potensiale såvidt jeg kan se, men har ikke funnet alt jeg vil om dem enda, mangler viskositet ved 100 grader..

og punktum, komma og avsnitt gjør teksten lesbar

Helt feil olje til den motoren vil ikke smøre godt nok,da er det bedre å kjøre med tikking for å unngå unødvendig slitasje,6eren trives best med 0-40 fullsyntetisk. Du mener det ja. Fin og holdbar smørefilm ved litt tyn med SAE40 har jeg hørt

kjører Gulf 10w-60 på identisk motor, all tikkinga er borte

bruk kronhjul og pinjong som hører til huset. problem solved.

Det ligger shims og presshylse bak pinjongen. Enkleste for deg er om du kan bruke samme kronhjul som står i diffen fra før, så du slipper bry deg med shimsinga..

Kan si at min bil har akkurat samme symptomer som nr.4, der er det bærekula som er moden for pensjonering

den synker nok ikke sammen, og om du er i tvil kan du sette en en ekstra bukk midt på bilen ta størst mulig seksjoner for at resultatet skal bli best mulig du!