Joachim_M5

Kommer an på åssen det er laga, om det blir store flater f.eks. Men 3mm er vanligst. Blir det store flater så bør man sette inn forsterkningspinner. Eventuellt kam man bygge i 5mm uten pinner. Men 3mm er bedre med tanke på varmen.

Hvis det er 70 grader i motorrommet så er også innsuget ditt 70 grader når du driver å cruiser. Greia er at når du begynner å dra på og turboen begynner å ladde så får du et høyt luftfløde med luft som har gått igjennom intercooleren. Iogmed at du får såpass mye gløde gjennom innsuget med luft som er kaldere enn selve innsuget så vil innsuget ganske kjapt komme ned på samme temperatur som ladelufta, såfremt innsuget er av alu. Hvis du har et innsug i rustfritt vil det gå vesentlig lengre tid å få ned tempen på innsuget.

Jeg og Jørgen har samme oppfatning av dette, og jeg har også som sagt fått det fortalt av andre som bygger og mapper MYE motor. Som også Jørgen nevnte så er det ugunstig spesielt ved rolig kjøring. Blir mye varme og lite sirkulasjon, og med et innsug i rustfritt går det lengre tid å få kjølt ned innsuget når man får opp farta og skal dra på igjen. Jeg sier meg enig med Jørgen, du kan lage det i trolldeig for min del også. Men det er uansett ikke noe særlig.... EDIT: og det med trolldeigen var ikke stygt ment, det var bare en spøk!

Den pumpa der fra Koed er samme pumpe som Biltema selger, og på Biltema er den billigere... MEN.... Den pumpa der er det ikke vits i å bruke til diffkjøling. Det er ei tannhjulspumpe, og den skummer olja for mye. Jeg veit dette fordi jeg har prøvd akkurat samme pumpa på diffen min. Jeg ble advart av en svenske mot det samme, men tenkte jeg skulle prøve. Begynte å spinne på ett hjul ganske umiddelbart etter at jeg starta pumpa på Våler i fjor. Så det der funker ikke. Tiltonpumpa er ei membranpumpe som er beregnet til slikt, og den var ikke spesielt dyr heller. Tror den kosta mellom 150 og 200 dollar fra summit. EDIT: her er den, 170 dollar: http://m.summitracing.com/parts/TIL-40-524

Oljekjøling er kurant. Har bygd det selv på min, men d har du kanskje sett..? Tilton har ei fin pumpe som er beregna for diffkjøling.

Gamle typen arp til m50 dras med 90nm, nye typen uten midje dras med 100nm..

Hvis du har dradd 90nm og 1/4omdreining så har du nok strekkt bolten...

Sender deg et pm jeg

Fikk en bestilling på disse igjen, så da får jeg skjært flere i samme slengen. Kan også selge med hylsene som foringene skal stå i hvis det er ønskelig.

www.burnsstainless.com Hvis ikke kan jeg lage en vanlig til deg.

Har ikke testa d sjøl, men fikk det forklart av en motorbygger. Utgjorde visst ganske mye på innsugstempen under ulike forhold... Det funker, men det er absolutt ikke noe jeg ville ha gjort...

Ikke lag i rustfritt, lag i alu.. Rustfritt holder mye lenger på varmen enn aluminium, ugunstig ..

Som sagt her, sjekk at fordeleren står riktig, det er sikkert den.

har ikke liggende til s54 nei. Men fort gjort å få tak i da, bare jeg får litt forvarsel..

Kom hit med bil og motor så skal jeg bygge grenrør til deg..! Høres kanoon ut:) Har sett det du bygger så det blir nok fint kan motor stå ferdig montert når du skal bygge da? Da tar jeg bare med bilen til hit til Trondheim når den er sånn høvelig klar.. Er vel ikke lange turen herfra til Fræna? Motoren bør absolutt stå fedig montert i bilen ja. Cirka 3,5 time til Trondheim, jeg var der faktisk akkurat i helga, ettersom frøkna studerer der.

Kom hit med bil og motor så skal jeg bygge grenrør til deg..!

Å? Er det husken min som er på trynet da? Når jeg og Morgan på GS lagde målepapira til k-sport bremser på e30 og e30m3 så mener jeg å huske at det var forskjell på innfestingene. For vi måtte lage målepair til begge... Det der skal jeg faen meg sjekke..

Når man skal beholde vanosen så kan man tydeligvis kjøre jævlig stor turbo på s54 uten at det går på bekostning av responsen. PPF bygde jo en med Precision 7675 som såvidt jeg husker ga 500nm på 3500 omdr...

Stemmer!

Helt vanlig lysrelè. Husker aldri "koblingsskjema" på et relè, men trur du fatter det når du ser på relèet. Bruker å være tegning på relèet. Er jævlig enkelt. Du bruker ihvertfall di originale bensinpumpeledningene som styrestrøm til relèet, og så drar du en tjukkere strømkabler fra batteriet og "gjennom" relèet og til bensinpumpa.

Stemmer det. Jo lavere ladetrykk, desto mer eksos må du evakuere.

Åssen wastegate fikk du med? Hvis det er den originale integrerte du mener, så er det bare å glemme d. Såvidt jeg veit så dumper den eksos fra bare ett av innløpa i eskoshuset, og da vil du ikke greie å regulere ladetrykket skikkelig. Har vært borti det på en m20b27 med Hx40. Hvis det skal funke må man eventuellt fjerne en del av skilleveggen i innløpet så man får evakuert avgasser fra begge portene i eksoshuset.

Varme ledninger, brente sikringen, for lite strøm til pumpa, og derav redusert kapasitet. Hvis man skal kjøre med høyt bensintrykk og ta ut det meste av det pumpa leverer så må man ha skikkelig med strøm. Det er gjort på et kvarter å koble opp et nytt relè i bagasjerommet, DO IT!

Det "går", men det ekkje lurt. Drar noe jævli med strøm den der. Er flere som har hatt problemer. Bruk di originale til styring av relèet, og monter et relè i bagasjerommet med skikkelige ledninger. Jeg har to 044 pumper, og separat relè til begge.

Det kan jeg også skrive under på! Vanlig e30 bakstilling er for dårlig når man får en del krutt under panseret. Jeg knekte 3-4 medbringere i diffen og 1 eller 2 knuter på nulltid Nå har jeg PPF-oppsettet, med 210 diff, nye m5 knuter og PPF aksler. Da har man både diff, knuter og nav som holder. Overlegent alt annet.. Er litt jobb, men ikke så jævlig mye igrunn.