Tony Bardalen

Har man et problem i utgangspunktet så finnes det andre ting man skal sjekke FØR man begynner å tenke på en kondensator. Sier ikke at den ikke virker til det den er laget for, men har man et problem i utgangspunktet så er det noe som er FEIL. Dynamo som ikke lader skikkelig, dårlig og gammelt batteri, underdimmensjonert kabling e.t.c. Er vel litt billigere å oppgradere kabling istedet for å kjøpe en dyr kondensator, er det ikke?

Dumt av meg å ikke sjekke den før jeg legger den ut da Skal sende den på mail jeg. Men om du legger på f.eks 2ms på hver side, får du bassen mer forover i bilen da? Synes du skal prøve det.

Link til Excel-fil: http://home.online.no/~joa-sko/Bilder/S ... dskorr.xls

anbefaler deg å glane litt på www.bilstereoforumet.no på et par sticky-tråder for å lese mer om dette

Mål til porten, og cirka frem til elementene La deg til på msn jeg

Da måler du opp avstanden til suben bak og passer på at alle avstander stemmer, så prøver du igjen. Husk å "måle" helt inn til spolen på elementet da

Da har du heller ikke brukt Excel-arket riktig Du skal ta ALLE høyttalerne, ikke kun de foran.

Ja... men da må du ha tilsvarende på høyre side og For poenget er å samkjøre ALLE høyttalere

Tidskorrigering og riktig nivå på alle elementer så kommer du deg Men 1,2ms på venstre side? Hørtes lite ut om, for du må jo regne med suben i dette regnestykket også. Hadde sett for meg noe som 3ms eller noe på venstre side jeg.

Det folk gjør feil er å bruke utstyret over evne. Om en dufus kjører en 500 watt forsterker på et element som tåler 500 watt og driver forsterkeren til klipping, så risikerer han eller henne å brenne spolen på elementet siden forsterkeren leverer da plutselig MASSE mer en 500 watt Nå kunne sikkert jeg fortsatt om impedansekurver på elementet og slikt, men kan ta det en annen dag

Hva har du gjort? Brukt den excel-fila?

Da gjør du noe feil... veldig feil! Med riktig stilt tidskorrigering så vil lyden fra alle høyttalere treffe deg riktig. Stiller du slik at du får et stereobilde på dashen KUN ved å bruke tidskorrigering så har du skrudd lyden enda mer ut av fase en om du hadde gjort det riktig. Ser du bruker 9855. Der er det MS vet jeg, og husk at du skal tidsforsinke ALLE høyttalere som er nærmere en det elementet som er lengst unna. Om du skjønte den Kan sende deg en Excel-fil som hjelper deg å stille tidskorrigeringen. Den får deg nok ikke helt i mål, men rimelig nærme. Resten er opp til ørene dine Excel-fila baserer seg på at du måler avstanden til hvert element og cirka "midten" av hodet ditt, som er lytteposisjonen. Så kalkulerer den hvor mange MS du må forsinke med på hver kanal.

Hehe... kan diskutere det utenfor denne tråden her vi Watt-ratingen på et element sier kun en ting, og det er hva elementet TÅLER Japp, er plass til 10" i kickpanel på E34. Litt trangt, men går. Sjå her: http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 6774_n.jpg Tråden til min kompis (Europamester i EMMA nå i år) http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=6739

Lager en plate med hull til 10" og stapper den inn der Merke er jeg usikker på. B2 Audio kanskje Watt aner jeg ikke... bryr meg MIDT i ryggen det med watt. Har så fantastisk lite å si!

Derfor jeg skal ha 10" i kickpanel og et par 15" i bagasjen i bilen min

Det finnes ingen bryter som du skal vri på når det gjelder impedans. Dette bestemmes utelukkende av høyttaleren, og er opp til forsterkeren hva den minimum tåler. - http://no.wikipedia.org/wiki/Impedans - http://www.prestonelectronics.com/audio/Impedance.htm Bare å lese

Bygg stort, drit i anbefalt kassestørrelse Litt veldig generaliserende utsagn, men det er ikke langt unna sannheten. Ved en større lukket kasse vil man få en høyere følsomhet, litt dypere bass og annet snaskens

Nei vet ikke helt hva man skulle med den i en basskasse Isolere mot hva? Kulde? 22mm er fint Like greit, MDF koster ikke evig mye uansett. Eller kryssfiner om du får tak i det

Hvorfor skal du "isolere" kassa? 16MM kan være litt tynt, men spørs på størrelse på kassa e.t.c. Anbefaler uansett å stive av kassa på innsiden slik at ikke veggene beveger seg noe

Ohm er impedansen (motstanden) på høyttalerne. Høyttalerne du skal drive er nok på 4ohm tipper jeg Ikke tenk noe mer på dette nå, bare koble det opp og la det stå til

Hvorfor bruker du det minst mulig?

Hehe... er ingen fasit på noe der gitt Selv om det finnes endel "Dos and Don'ts" Tidskorrigering f.eks er et MEGET missforstått emne

Da mister det vel litt av poenget? Minst dobbelt så dyrt og ikke noe stivere?

Får håpe du har gjort jobben din når det kommer til justering da

At den er laget i Kina er vel ikke akkurat noe nytt Mye er laget der, selv om det er designet i et annet land MOSFET er forsåvidt ingen "funksjon" heller, men en transistortype. Ikke noe å henge seg opp i. Og er det ikke lint sent å spørre om det er et bra merke ETTER at du har handla greiene?