Toby91

There are a total of four emergency operation programs stored in the MS S52 control module. The MS S52 control module will activate one of these programs depending on which fault is present or what the failed component is. With any fault that is relevant to the EDR system, the engine’s output torque will be reduced to provide limited driveability of the vehicle. EMERGENCY PROGRAM #1. - Engine operation with PWG input. The engine’s output torque is limited to 480 Nm. This program will set with faults in one PWG sensor input or one throttle valve feedback input. EMERGENCY PROGRAM #2. - Engine operation through the idle valve actuator. The engine’s output torque is limited to 300 Nm and the vehicle’s speed to 70 MPH. With program #2, the throttle valves are shut down and only the idle valve is used for engine operation. This program will set with a fault in one air mass sensor input and one PWG sensor input. EMERGENCY PROGRAM #3. - Engine operation with jammed throttle valves. The engine’s output torque is limited to 300 Nm and the speed is limited to 35 MPH. This is carried out through ignition and injection intervention if the MS S52 senses that the throttle valves are jammed or stuck and cannot be closed by applying power through the EDR actuator. EMERGENCY PROGRAM #4. - Engine operation with a control module internal fault. The engine’s output torque is limited to 250 NM and the speed is limited to 35 MPH. Depending on the degree of the fault, the control module with the dual processors will enable limited engine operation.

du har pm

her er nok motor i nødmodus.. få tatt en diagnose du så finner du nokk problemet(sikkert en sensor som tuller)

ingen problem du:) bare husk Rødsprit, et gammelt plastkort/kredittkort og noen qtips:)

fulgte guiden som var med på lcd kabelen jeg kjøpte på ebay:) http://www.ebay.com/itm/BMW-X5-E53-E39- ... 3cccd4e446 der får du login detaljer med en guide ganske til knote arbeid men går fint sålenge en er forsiktig og tar seg god tid:) men husk test speedometeret mange ganger, ikke monter sammen med engang:)

update: bilen har sluttet å surkle har tatt meg litt tid til bilen å fikset en irriterendes småfeil.. fikset pixelfeil på speedometer.. (mye knotearbeid) desverre en røket pære men dette tar jeg en annen gang:) og installert ringer

bump:)

navdiameter? ET?

bump:) kom med bud kan vurdere byttehandel også trenger M5 mellomaksling(e39)

bump:) har kjøpt meg cd spiller:)

har man kunnskap så er jo det en fordel å dele med andre:) selv om det er riktig kunnskap eller ei(får ihvertfall diskutert da å få komt fram til riktig konklusjon om en har feil)

sjekk om gjengestaget bak på spiller butter i noe, ganske vanlig det i mange biler:) om det gjør så skrur du det bare av fra spiller eller modifiserer deretter:) ledningene må du nesten kjenne etter hvor du faktisk har plass til de:)

Vell de beste er jo å faktisk sette i det største du får tak i til din biltype:) Men en 200-250A Kanskje helt opp i 300a burde vell være greitt.. Men her handler det mer om å finne en som også passer.. nå er desverre bmw vansklige å finne bolt on høyeffekts dynamoer til... men om du finner en, så pass på å få tak i en med mest mulig ampere rundt tomgang(mange av de dynamoene leverer ikke mye før en kommer over 1000rpm)

enkleste vil være å oppgradere til en 140A dynamo som passer rett inn:) men beste er å bestille "spesial" dynamo (mechman, DC power etc..) da får du i ganske store størrelser:) ville ihvertfall spandert på et batteri til:) eventuellt så kan du kikke på Biltema sine AGM batterier(meget bra for prisen) men husk skal du ha slike batterier så kjøp like batterier og helst fra samme produksjonsmåned. forskjellig intern motstand på batteriene vil tømme batteriene for strøm over tid..

skjønner den der du:) oppgraderer du dynamo og strømkabler etc. så vil du ha et mye mer stabilt system:) du vil kunne spille høyere uten blinking og fare for å svi forsterkere:) i prinsippet så kan man se på batteriet som en lagringstasjon av strøm hvor sålenge spenningen holder seg over batteri nivå så blir det ikke hentet strøm fra batteriet kun dynamo. når spenningen da synker til batteri nivå så tar batteriet over å leverer strømmen helt til forbruket har sunket og spenningen igjen går over batterinivå, derifra tar dynamo over igjen og slik går dansen:).

Og dette er et håndfast eksempel på det jeg sa tidligere. Man trenger ikke flere 100A dynamo for å kunne drive et stort anlegg, sålenge man har nok strømbank og høy nok spenning. Og nå forstår jeg litt mer om hvordan kablene fungerer, så da blir det å oppgradere denne/disse til sommeren Takk for utdypet info fra dere begge det er sant men for å få høy nok spenning(typ 14volt) så er man avhengig av en større dynamo:)

det med irr i kabelen har mye å gjøre med kvaliteten på kabelen:) har man en skikkelig kabel som er 100%oksygenfri så skal det litt til før den irrer.(den vil såklart gjøre det over tid) å skifte kabel fra dynamo til batteri er absolutt et pluss:) blir litt teknisk nå men bær med meg.. en original kabel har noen få tykke kordeller(de kobberstråene) denne fungerer vel og bra til å frakte den strømmen bilen skal ha, men det mange ikke vet er at strømmen går i den ytterste delen(rundt hver kordell) å ikke i hele kordellen/kobberstrået. derfor er det bedre å bytte til en såkalt "bilstereokabel" som, har flere tusen kordeller på samme tverrsnitt(mm2) den vil fremdeles frakte like mye strøm, men den leverer den fortere da den har mer "plass" til elektronene. dynamoen skal somsagt over levere strøm til hele bilen og den leverer som vanligst amperen/strømmen i en spenning på rundt 14,4 volt. det som da skjer når du durer igang stereoen er at denne da leverer den strøm den har ekstra(etter alt det bilelektriske har tatt sitt) til forsterkeren(e) når spenningen da synker til batterinivå(12.6-12.7) så tar batteriene over(for nå er det i hovedsak tomt for strøm fra dynamoen) derfor er det ekstremt viktig å ha en godt/riktig dimensjonert strømbank/batteribank. det er grunnet dette folk bytter til større dynamoer for å rettogslett få et større overskudd av strøm å ikke nå grensen til dynamo fullt så fort:) med en større dynamo vil man kunne spille høyere å få mer effekt ut av forsterker:) i opeln jeg bygget anlegg i hadde jeg en batteribank på 420aH denne ble ladet av en dynamo på 100A gikk fint det(minste spenningen jeg var nede i var 12.5volt) en mindre dynamo må rettogslett kun ha mer tid for å lade større batterier thats it:)

Dette bør man bruke i hele bilen, da fuktighet oppstår overalt i en bil har brukt rene kobberkabler(merk av god kvalitet) i mine biler før å har aldri slitt med irr/korrosjon:) men er enig i at det er likegreitt å bare kjøre likt hele veien:)

nei dette er selve hjernen, de sensorene du leter etter sitter under teppet ved førerstol og passasjer stol. altså du må ut med teppet for å komme til de.. mulig det er selve hjernen din som har gått men da ville jeg tro du fikk flere feilkoder..

Har vært borti endel ulumskheter ang. Oksidering av kabler.. husk at blir dette galt nok så vil man få varmgang i kabelen og dette kan i værste fall føre til brann... til bruk i selve motorrommet vil jeg anbefale å bruke en kabel med tinn eller sølvlegering da dette er mye bedre i fuktige områder:)

hehe jepp:) forhåpentligvis så går det vell ann og bytte litt over

140A jeg har også men den er valeo..men det er E39 velogmerke, jepp alltids mulig å modifisere:) på full guffe med gamle forsterkeren min(B2 Audio M12) ca 8000wrms så datt spenningen ned på 12,5volt:) dette uten tb3 kun oppgrradert jording og 53mm2 pluss og minus fra koblingspunkt fremme til batteri bank bak(3x odyssey pc2150s) og en original dynamo på 100A

om jeg husker rett så er disse plassert ved frontstolene under teppet desverre så må ut med frontsetene og midtkonsoll ihvertfall...

hehe:) ja har valeo selv på 540n så den blir det litt vanskelig med.. fatter ikke hvorfor bmw bruker 14volt regulatorer å ikke 14.4 f.eks....

feilen på luftmengde måler må slettes igjen etter ny er satt inn ja. mulig du har gåen airbagsensor eller eventuellt et ledningsbrudd en plass..