bmw-520i

har nå kjørt på 98 oktan fra shell en stund( 2 tanker). jeg har tidligere drevet og stilt på tenning og lmm på bilen min. for den måtte alltid svive på for høyt turtall for og svive fint. og når jeg fikk den til og gå roligere begynte den og hoste. men nå etter jeg har kjørt med 98 oktan sviver den helt perfekt. noe sier meg at den tente for raskt med 95 oktan når motor ble varm. nå som den går på 98 oktan er det faktisk tenning systemet som bestemmer. tar jeg feil ? eller er det noe i det jeg sier. er ikke expert på dette ^^

det jeg mente var at når folk tar av de uoriginale sommerfelgene. som ofte er noe tyngre og har breie dekk så blir folk litt overasket over hva forskjell det faktisk er når de setter på de originale vinterfelgene. dette har jeg test på mine biler på forskjellige merker og det gir forskjellige tall. blir selvsakt ikke raskere en originalt hehe kan helt sikkert stemme det med automaten men er vel ikke 4 trins med overdrive ? edit: leser nå at det er 5 trinns automat og ikke overdrive. er vel mest amrikanske biler som blir levert med overdrive

jeg kjørte ifra en chippet 530d med uoriginale sommer felger og billige dekk. det var egentlig hele poenget.og alt jeg sa. men så drar du inn at da må det være noe galt med 530d noe det ikke var. og så begynner alle disse tallene som ikke stemmer 100%. det er blitt diskutert før. folk som har test 1 bil som har vert 0,5 sec raskere en oppgitt. og noen ganger er de tregere. hva bilene klarer originalt var ikke det jeg skulle diskutere. og selv der er det avvik både positivt og negativt

begge bilene var i 100% iorden bare sånn jeg har fått det ned på arket. som i mitt første innlegg skriver jeg at jeg kjørte fra en 530d 2000 mod. chippet. men chippen har nok ikke vert like god som produsenten sa. og diskutere med folk som sitte og ni glor på noen tall er helt meningsløst(0-100). for det er flere ting som spiller inn når en tar 0 til 100 med originale motorer. hva felger har bilene hva dekk har bilene bare for og nevne noe. folk blir overasket over hvor mye kjappere bilen virker med vinterfelgene som er kjedelige og har bra dekk. og det stemmer nok at bilen blir noe raskere ikke minst mindre rullemotstand. når forbruket går ned med hele 0,3. om du smeller på felger som veier over 5(4 felger) kilo en de originale felgene vil det gi utslag på akselerasjon. og topper det hele med billige dekk ja så har du oppskriften på dårligere tall en oppgitt. og når ble disse tallene fra bmw 100% riktige når folk tar dyno på motorer som er 30 år og har mer effekt en oppgitt fra bmw selv. og e39 2000 modell hadde en 4 trins automat som ikke er noe sportslig av seg i det hele. var en som hadde sin 523 på dyno der den ble målt til 178 hk. helt dønn original. så om man tar alt dette og ser på de tallene som kun betyr noe i hele verden. 8,4 og 8,5 . så er det ingen overraskelse at jeg vant.

ikke noe og lure på egentlig. kjøper du senkesett med eller uten dempere så har fjærene tuv så kan de ikke si noen ting. og justerbar senking er somregel sveisekitt. må du begynne og kappe og sveise de på det gamle. det blir ikke godkjent. men det funker fjell

ja vis du sier det så er det vel riktig. må nok skuffe deg. var heller lite effekt i chippen^^ er forskjell på tidlig og sen e39 2000 mod. men det viste du sikkert. hjelper heller ikke med sementklosser på navet. min var original. spør heller en og bare gå ut ifra noe du ikke vet alt om.

jeg kjørte fra en 530 2000 mod chippet automat. med en 523 96(sen) mod manuell. begge startet fra 0 km/t selv trodde jeg skulle tape. hadde nok tapt om begge var manuell. men til trådstarter. ring på noen e36 er og e46 både diesel og bensin. se hva du liker. jeg har en 518i bruksbil er mer en nok skal ikke fly allikevel. sparer du litt penger på forsikringen når du velger en litt mindre motor. har selv hatt biler med mye hk før. men er helt ubrukelig når en må stoppe vær 500 meter for noen skal kjøre av veien eller så er det rundkjøring osv. koster mer og forsikre og mer på drivstoff

dette skal jeg kjøpe til min e28 og montere bak grillen har lett etter noen sånt lenge nå men bare funnet lykter som er større en bilen.

jeg hadde også defa alarm i min e34 for noen år siden. jeg fjernet hele opplegget ble bare tull av det hehe. det var en sen 94 mod.

dette må jeg se litt nærmere på i min bil takker for info. vet ikke hvorfor den sviver etter motor har stoppet kan bare være noe rest strøm en plass. vet ikke hehe. du får varme uten den også som du testet. den er kun for og hente varme fra motor sånn du skal kunne ha det varmt inni bilen om vinteren.

jeg har kun sirkulasjonspumpe i min bil og ikke vannventil:) har bare et spjeld som åpner seg etter vert som jeg vrir på tempen inni bilen. sirk pumpen funker sånn når en står på tomgang så skal den starte slik at du får nok varme inn til varmeregisteret. jeg er ikke den første som ikke har klart og målt når den pumpen starter. kunne du prøvd og sitt om du fikk frem noen tall ? hadde vertfall vert bra informasjon

sirkulasjonspumpen er ikke endel av selve kjølesystemet. den er der for at du skal få varme i varmeregisteret når du stille varmen på inne i bilen. og skrur seg av når når du har stilt det på kald. samt ventilene på vannventilen stenges sånn det ikke sirkulerer varmt vann i varmeregisteret. for det skal blåse kaldt.

1. e39 523 har m52 motor med lufte skrue på termostathuset. 2. hvordan vet du at termostaten skal åpne på 85-88 grader? 80 er standard termostat. 3. del 1 er ikke bare sirkulasjonspumpe. det er en vannventil og har nok sirkulasjonspumpe i tillegg. 4. sirkulasjonpumpen er for at du skal få varme inn i bilen ikke for sirkulasjonen sin del. i andre land blir de ikke levert med denne. for det er ikke noe vits da du ikke trenger og stille tempen på 25 når du har 25+ hele året. grunnen til jeg nevnte at denne kunne være gåen er for at motor er på driftstemp men får ikke varme inni i bilen som kan tyde på den har låst seg. eller er defekt. trenger ikke og bli overasket om du ikke får noen måling på denne delen da den er mer avansert en det. er en elektro motor. som går rundt med hjelp av et magnetfelt som skapes når den får strøm(lite strøm). jeg klarte ikke og måle når denne startet på min bil. ta ut vannventilen og åpne den smør opp stemplene se om det hjelper. hadde også vert greit og fått bekreftet om det er sirkulasjonspumpe i denne. eller om det er en rein vannventil med sirkulasjonspumpe utenom. eller om du faktisk har sirkulasjonspumpe i din bil http://bimmers.no/topic/652005-diy-e36e39-rens-av-varmeventil/ diy

ingen spørsmål er dumme. med mindre du lurer på hva et dekk er. del nr 1 er vannventilen på bilen din. denne bestemmer når det skal sirkulere varme i radiatoren inni bilen også kalt varmeregister

kan også være vannventilen din som har låst seg.

kjør deg en tur. høres ut som luft i varmeregisteret eller lite kjøleveske. ha gjerne litt turtall når du skal opp i fart. alt av varme må være på maks og viften på 1. når du har kjørt en tur ikke åpne radiator lokket når du kommer hjem. vent til motor er kald. så åpner du radiator lokket og heller på mer kjøleveske. kjør en tur og gjenta dette til du har varme i anlegget. prøv gjerne og lufte når motor er varm og den står på tomgang. men ikke når du har stoppet motoren. åpner du lufte skruen når motor er av fjerne du trykket som gjør at motoren vil begynne og koke og dermed kommer det bare damp ut. bruk lufte skruen på termostathuset. vis du ikke har der så bruker du den på radiatoren.

hvor bestilte du den fra? jeg kjøpte fra koed en gang. der var det feil dimensjon på selve hjulet sånn at den ikke fikk sirkulert kjølevesken skikkelig. anbefaler. alternativ varen fra gs får håpe det ordner seg.tror jeg har sakt det jeg kommer på til nå. men er bare og skrike ut så skal jeg svare og sikkert andre også.

ja vær gang du lar bilen bli kald må du fylle på mer kjøleveske. må alltid være nesten helt til toppen. det som motor ikke trenger spytter den ut selv. er nesten en kunst og lufte disse. når jeg ringte bavaria og de hørte hva motor det var jeg hadde problemer med og få luftet. fikk jeg høre at de også slet veldig når de fikk inn biler med denne motoren. når motor er kaldt og du har lukket opp radiator lokket for og helle på mer kjøleveske så må motor være varm før du får noe trykk i kjølesystemet. nytter ikke og lufte på kaldt motor. det nytter kun helt i starten. trykket funker som en ekstra vannpumpe.

det kan være vannpumpen og termostat. det du må sjekke nå er om det er sprekker i t stykket på kjøleslangen som går ut fra termostathuset og inn til radiator. disse har en tendens til og sprekke etter noen år på seg. gå over alle slanger. sjekk radiator lokket. får du både varmt og kaldt inn i bilen ? eller bare varmt? hvordan lukter det inni bilen? og er det dugg på vinduet ? syns også at det var noe rask beslutning på at denne metoden ikke funker. er ikke gjort på noen timer heller denne luftingen. jeg holdt på gjerne en hel dag. fra 7:00 til 23:00. for du må la motoren kjøle seg ned. for det kjøleveske utvider seg når det blir varmt. derfor man har ekspansjonstank se litt på denne. jeg lærte faktisk også noe nytt av og se denne

vis du har del nr3 på bilde mellom 14 og 12 kan du fint bruke den. en ting til. du må ikke løsne på skruen når motoren er mellom midten og begynnelsen på det røde. når motoren er slått av. det som skjer er at du tar bort trykket og det begynner og foss koke på sekunder. da er hele opplegget ødelagt og du må starte på nytt igjen. vis du bare kjenner det bobler litt etter du har skrudd av motoren er det normalt og et "bra" tegn når motor ikke er ferdig luftet så klart. er ikke bra om det skjer når motor er ferdig luftet ^^ vent til dette har roet seg da kan du prøve og løsne litt på del 3 (skruen) igjen. kommer det masse hvit luft igjen er dette er damp og vil deretter begynne og koke. da må du bare stenge fort og vente til motor er kald en m30 med automat er vanskelig og lufte. er rett over 12 liter om jeg husker riktig. og få bort all luft er vanskelig og tar tid. og om temp viseren holder seg rett over midten og blir der. når du ser det ikke kommer mer luft ut. og motoren ikke koker lengre. er det bare og kjøre noen turer og løsne på skruen mens motor er varm og mens den sviver. ikke la skruen stå åpen lenge maks 5 sec. det vil forsatt være luft som skal ut men er ikke trykk nok til og presse alt ut. gjenta dette hele uken ( ja jeg mener det hehe) bare løsne litt og stenge. da vil du hele tiden klare og presse luften ut med trykk og dermed går det mye fortere en vis det ikke er trykk.

vis den står rett bak temp føleren kan den brukes. er den på andre siden skal den ikke brukes. kan bruke den skruen(ikke en sensor) som er på andre siden men skal helst være trykk når du løsner litt på den. for det er inn til motor ikke ut. fatter? alt som går ut fra motor og til radiator kan du løsne men ikke det som går inn uten at det er trykk i systemet. dette er meget viktig eller så ødelegger du for deg selv og du kan lufte i evigheter

vis dette er e34. så dropper du hele lufteskruen den er ubrukelig på m30b35. det du gjør når du lufter denne er. la den stå på tomgang til den går varm. stopper du motoren lar den kjøle seg ned helt(skal ikke være lunket). skru opp radiator lokket og skru opp temperatur skruen på termostat huset. ikke bruk lufte skruen på disse om du vil ha ut luften ut før du er 100 år hehe^^ den er totalt ubrukelig hehe:) jeg har hatt mine kjøleproblemer på både m10 og m30 nå. har til og med levert de inn for at verkstedet skal finne utav det uten og finne feilen. men jeg har funnet den etter mange timers studering og tenking. hell på kjølevæske til det renner ut av temp hullet( temperaturmåleren skal skrus helt ut) skru på temperaturmåleren igjen og deretter skrur du den ut et par runder så luften og kjølevesken kan følge gjengene. du trenger ikke og ruse den. skru temp føleren opp og ned når motor sviver. pass ledning. sett varmeapparatet på maks varme pluss maks på viften i STARTEN sånn den er med og kjøle motoren litt. kan gjerne jekke den opp noen grader i fronten men har liten nytt når du bruker denne metoden. når du ser motoren går varm igjen er det helt ok. steng igjen temp føleren før den koker. vent til det har sluttet og koke. løsne temp skruen men ikke helt opp denne gangen. kun noen runder. helle på kjøleveske til det renne ut av temp føleren igjen og skru den igjen. helle på litt til og sku igjen radiator lokket. vent til det bygger seg opp noe trykk i slangene. så løsner du temp skruen igjen og slipper ut luften. så stenger du den igjen venter litt og skrur den opp igjen. må ikke løsne på radiator lokket under denne metoden når bilen sviver. og heller ikke når den er varm ^^ husk og slå litt på alle kjøleslanger når motoren luftes vis ikke denne oppskriften funker etter noen ganger er ikke luft problemet ditt. da har du garantert lekkasje et sted eller feil på vannpumpe eller termostat. kan også være varme registeret som lekker.

trenger dynamo gi en lyd om du har

som bmwmann24 sa jekk fronten opp og luften den skikkelig. er en her inne som handlet både termostat og vannpumpe på biltema for rett over 600 eller noe var billig vertfall. skal vis ha funket greit til nå.

the office. us versjonen.