bayerskemorrowerk

Hmm, ja, har vært oppe med toppdeksel ved bytte av pakning, tok en snartitt på kjedet, men da var ikke lyden så viktig enda, for hadde nettop kjøpt den Men har ihvertfall bestilt ny strammer, så får se hvordan dette arter seg! Takk for svar forresten!

Hei! e39 523i 97mod Rett på sak, når motoren startes etter lengre stans kommer det ofte en raslelyd som minner om slakt kjede (def strammer) og en tikkelyd, tikkelyden forsvinner ofte etter en liten stund på tomgang, men kommer tilbake etter kjøring. Har en mistanke om at tikkelyden kommer fra noe annet en ventilløftere, da jeg ikke hører den verken fra luftfilter eller oljepåfyllingslokket. Har også lyttet med testoskop uten å kunne sanse hvor lyden kommer fra. Den høres best med pansere nede, og under bilen, samt forkant på venstre side (eksossiden) Lyden høres heller ikke ved pådrag, om den ikke gjemmer seg fra den noe røffe motorgangen. Minner om et slakt kjede på en motorsykkel, om noen kjenner seg igjen! Ellers har jeg kjørt oljerens, samt tilsetning i 5w-40 olja fra Castol. Ville tro tikkelyd fra ventiler hadde gitt seg da, samt at motoren såvidt har rundet 65000. DET ER IKKE VANOS Er takknemmelig for alle svar! (Bortsett fra dere som mener det er Vanos)

Har en e39 97 mod som har en tendens til å slutte å blåse, gjerne når jeg bytter blæsten til andre dyser, altså fra feks ben til frontvindu. Noen ganger kommer den på igjen ganske fort, andre ganger tar det litt tid, og jeg må gjerne dra ut og inn sikringen for at den skal starte, noe irriterende nå i kulda! Ville tro man skulle høre vifta slite med å starte, lage ulyd eller slikt, men den går rett på full guffe igjen når den starter - uten vansker... Noen ideer eller erfaringer?

Detter er en indikasjon på når du skal ha neste service, så grunnen til at du har to ferre nå er fordi du har kjørt bilen, og den nermer seg service... Denne blir resatt på service, og du vil få alle prikkene tilbake

For stram? Eller det kan være slakke hjul eller noe skeivt som gnager på reima, skjekka du etter slakk når du byttet? Også får du jo alltids tak i feit olje/fett som manipulerer lyden

den koster rundt 1000,-

Det første jeg gjerne gjør er å tette rundt lister, eller mellom dør og karroseri med teip, så jeg får utelukket at det kommer fra andre steder, på den måten er du ihvertfall sikker! List tror jeg ikke er serlig dyrt, 2 sek

Og selvfølgelig, forrige bilen var en 2.3 liter turbo med 1.1 bars ladetrykk, som hadde alt moment på rundt 2000 rpm, så en bmw blir ofte likt på høyere turtall

Hehe, var et litt sært svar, men før kjørte jeg en 2.3 liter med et noe høyt ladetrykk som ikke likte seg i kulda! Tok litt i, så lå vel på noe mellom 1000 og 1500... Men sånn har alltid regelen min vært, har bilen gått noe lengre, tilsvarer dette mer slitasje, og slitasje øker fortere jo mer slitt det er, så da er det ikke nødvendig å presse motoren mer enn den trenger Jeg hadde digital kjørecomputer på den og, og da satt jeg meg en grense på 1.2 liter forbruk ved gasspådrag og kald motor, jeg vet det, veldig sært, men ting holder lenger, og jeg sparer ikke mer enn 5 sekunder på den akselerasjonen opp til 50-60 som trafikken går i her... Og desto lenger holder motoren... Man må jo også huske at formen på stempelet ikke er tilpasset sylinderen før enn viss varme, gjerne bredere på en side enn på varm, og desto økt slitasje! Men skal ikke stå for hardt på mine egne meninger, men vi alle har våre grenser!

Jaok! Kult uten klarlakk og, men klarlakken gir en mye renere finish syns jeg, også tar det ikke like lett imot riper! Matt lakk er jo ikke akuratt det mest slitesterke materialet... Tror det hadde vært kult med matt sølv, og en lett sveip med 320 papir diagonalt langs listene, så den ser børstet ut?

Stemmer det, med en noe annen type motor!

søk på grisepikk på google bilder så får du opp masse haha, skulle ikke trodd det egentlig...

Stemmer det ja, men derfor jeg tenker at om ikke kontakten eller noe lignende tåler vann, ettersom det er brudd eller delvis brudd som skaper overslag... Hadde jeg vært deg hadde jeg startet med å skru den inn, og måle motstanden ettersom motoren blir varmere på tomgang, om det ikke fungerer, er det nok motstanden, så kan du begynne å måle spenning inn til motstand, osv... Du har også testet om motstanden du prøvde fungerte når du satt den tilbake i 36en?

Når du sier kraftig avleiring, snakker du da om mykt skum, eller virkelig fastbrent gjørme? En ting jeg aldri har kjønt er når folk snakker om kaldkjøring, så syns de ikke 3000 er for mye, og da lurer jeg litt på hvordan kjørestilen ellers er? :S Med forrige bil dro jeg den maks til 1000 rpm ved kald motor, og med denne er jeg nesten nødt til å bresse opp til 1500, i hverstefall 2000, noe jeg syns er for mye... Ligger du da vanlighvis på 4-5000 rpm? Normalt trenger jeg aldri dra den mer enn til 3000 ved varm motor, som unntak når jeg skal gi på litt eller kanskje en noe rask forbikjøring...

Nei, det tviler jeg STERKT på! Uansett er gjerne vannpumpa delt opp i to deler, det er gjerne splitta opp i huset, slik at det som kan se ut som blokka er en del av vannpumpa. Må si jeg ikke er helt sikkert på dette med bmw, men regner med at det er slik. Det er vanlig at det lekker mellom disse komponentene, hvor de er festet i hverandre.

Jeg ville forsøkt å få ut bolten uten å skade gjengene for mye mer, og gjenget opp på nytt med gjengerep verktøy. Får sikkert kjøpt dette på biltema for en billig penge, er du nøye og gjenger opp rett igjen vil du kunne få festen bolten igjen

Var ment som et spørsmål, om motoren var driftsvarm Men om det ikke har vært gjort noe som inngår å bytte kjøleveske, eller åpne kjøleanlegget er det jo en annen grunn til at det har kommet luft...

Jeg ville nok titta på tennplugger først, har disse en unomal farge? Om forbrenningen er for kald eller for varm, om det er olje i kjøleveske, eller kjøleveske i oljen. Er det olje i kjølevesken vil du se det ganske enkelt, er topppakning EKSTREMT gåen vil du kunne se en konstant strøm av luft komme opp av kjølesystemet. Er det kjøleveske i oljen vile du se dette ganske enkelt ved at det oljen blir skummete etter kjøring, dette gjelder helst på peilepinnen, under toppdeksel vil dette oppstå pga veivhuslufting og kondens. Ta en SYLINDERLEKASJETEST for å se om sylinderen har stort tap, og da kan du også oppdage luft som kan finne veien til kjølesystemet... Du kan også ta avgassmåling over kjølevesken for å se om du har eksos i kjøleveska. Toppen kan også ha tegn etter gammel kjøleveske liggende rundt som et hvitt belegg, ettersom det lekker og blir varm og fordamper. Det kan jo også lekke olje fra toppen. Om det er mye oljesøl eller kjøleveskesøl ville jeg tatt en grundig motorvask og sett hvor det lekker! Etter min mening, om det aldri har blitt gjort noe sært angående kjøring, hard kjøring med kald motor og varmkjøring av motor, så tror jeg du har en lekkasje i kjøleanlegget, og defekt termostat. At bilen ikke starter kan jeg ikke helt se, mulig def. følere eller dårlige plugger. Få noen til å lese ut feilkoder om du har lampe, eller i det heletatt om du ikke finner feil selv kan det ha lagt seg noe i feillageret. Eventuelt kontrollere hvem sylinder som ikke tenner og når...

hadde jeg vært deg ville jeg gått for noe mørkere enn jeg har, dette er fargekoden til en Toyota Hiace Det som var i lakksprøyta når jeg skulle lakkere !

Lenge siden du byttet olje, og bruker du god olje? Kan være dårlig viskositet på olja, og kaldt klima som har hjulpet frem en ulyd fra ventilløfter som går tregt... Ellers kan det også være en lekkasje på innsugssiden som gjør at bilen går dårlig samtidig som det kan komme en viss form for klakkelyd. Regner med at denne også har vanos? Er denne defekt ville den mest sansynlig ikke komme og gå, men denne minner veldig gjerne om en klakkelyd, gjerne så ille at du ser får deg alle rådene hoppe vilt rundt veivakselen, men denne har etter min erfaring en tendens til å gi seg ved rundt 2500 (?) rpm ved opprusning. Du kan jo alltids svippe innom bmw merkeverksted og få en rast evaluering av problemet! Ofte enklest slik!

Jeg ville renset meg rundt så godt som mulig for deler, og borret meg forsiktig (FORSIKTIG!!) inover med tynt bor, så litt tykkere, litt tykkere, helt til du kommer deg såpass ut at du kan pirke ut det som sitter igjen i gjengene! Du får jo også kjøpt noe som du banker inn i borehullet og skrur ut igjen, den tar tak i metallet og hjelper den ut, på en måte! Vet ikke hva den riktige betegnelsen er men går under navnet grisepikk... Går alt til helvette kan du jo alltids rette opp med gjengeverktøy. Har du litt tolmodighet, liten stressfaktor for at ting skal gå galt, så tror jeg du skal klare det! Har hendt meg uttallige ganger, og alltid klart å få orden på det igjen bare jeg tar det helt mer ro og er så nøye jeg kan

Diesel, sant? Ingen motorlampe, ingen lampe for vann i filter? (om bmw har dette) Jeg tenker med en gang enten lekk i diesel eller vakuum slanger til og fra dieselfilter, eller lekk til agr, map sensor etc... kan jo også være tett dieselfilter? Eventuelt let etter feilkoder, letteste måten å gå frem uansett! Lite varme i varmeapparat og driftsvarm motor? Tenker heller termostat...

Under armlende

par bilder av resultatet

Kan svippe ut å ta et par bilder! Jeg starter alltid der der listene er sterkest, bredest eller tjukkest, så napper jeg forsiktig til den gir seg, så går resten automatisk, du drar aldri så hardt at det kjennes skummelt ut Eneste krevende er midtkonsollen, der løstner du to skruer under rommet til midtkonsollen, som du vipper ut, så ser du hvordan du løsner resten, så er det under girkula, som du setter i drive, og napper rett opp, så kommer den, så er det to skruer under svarte plasten til girspaken som vippes enkelt opp... Og til den over cd spiller, der må du vippe av klipsene på baksiden med verdens minste skrutrekker...