nordbo

Fikk en kamerat med noe annen software over i dag. Han kjørte en eller annen "recovery" funksjon og lot batteriet stå frakoblet i 30+ minutter. Etter dette startet bilen (?) først med hostende dårlig tomgang (hørtes ut som den gikk på 3-4 sylindre) og mye blå eksos. Etter ca 15 - 20 sekunder begynte motoren å gå å finne rytmen og etter lett rusing opp til ca 3000 rpm i 5-6 sekunder gikk den helt normalt igjen. Batterispenning 12,76V og ladespenning 14,22V.

Du tenker på tenningsbryteren. Den står på motsatt side av rattstammen og kan riktig nok forårsake en del feilproblemer, men ingen som ligner dette. De vanligste symptomene er airbag-lys på konsollet, radio skrur seg av, hornet slutter å virke, kupelysene skrur seg på når du tenner lyset i sminkespeilet på passasjersolskjermen, elektrisk rattjustering skrur seg av og på, evt elektrisk solskjerm i bakvinduet slutter å virke, motoren kan være vanskelig å starte (startmotor går, men den vil ikke tenne). Jeg har ingen av disse symptomene. Det er forøvrig vanlig (så vidt jeg har lest) at disse symptomene kommer snikende. Det begynner gjerne med airbag-lys som kommer og går, og deretter kommer de andre symptomene ramlende inn etterhvert. Min tenningsbryter fungerte perfekt helt fram til diagnoseverktøyet ble brukt. Symptomene etterpå har jeg hverken sett eller lest om noe sted. Har du lest posten? Jeg har garasjen full av alskens verktøy etter å bygget opp kolleksjonen i 25 år. Den inkluderer utstyr for å måle ladespenning og batteristatus. Batteriet er fulladet, og polene har god kontakt uten noe form for irr eller oksydasjon. Hvordan forklarer du at høyre xenon-lys og park lys står i "full bright", mens venstre side er helt svart (som jeg skriver i posten) dersom det var lite strøm på batteriet? Som jeg også skriver i posten, startet jeg og kjørte bilen minutter før dette skjedde. Da startet motoren umiddelbart med en lynsprek startmotor som også indikerer toppladet batteri (har målt det etterpå for å være helt sikker, og det viser topp spenning). Både ladestrøm fra dynamo og batteriet er perfekt. Dette fikk jeg forøvrig også bekreftet fra merkeverkstedet, ifm at jeg byttet tenningslåsen/sylinderen. Mekanikeren hadde ikke fått med seg at jeg hadde koblet fra batteriet da jeg leverte bilen (ettersom tenningslåsen var ødelagt stod tenningen på med lys og annet aktivt, og jeg koblet derfor fra batteriet). Da han skulle starte bilen etter å ha byttet tenningslås var det helt dødt (naturligvis, han hadde ikke koblet på batteriet igjen). Han antok feilaktig at batteriet var flatt og målte lade-output fra dynamoen etter å startet bilen med kabler. Den viste at dynamoen var i toppform og leverte ladestrøm som om den var ny. Han antok derfor at batteriet var ødelagt og ikke tok lading, inntil han gikk bak og sjekket og så det var frakoblet. (han fortalte meg dette da jeg hentet bilen). Så med andre ord: Batteriet er i toppform og toppladet, dynamoen fungerer som den var ny, tenningsbryteren fungerer normalt (eller fungerte helt normalt minutter før dette skjedde). Det som har skjedd er at diagnoseverktøyet har forstyrret noe (uten at jeg skjønner hvorfor), eller at jeg ved å skru av og på lokket diagnosekontakten under panseret har indusert en feil (som jeg ikke forstår hva kan være). Hvis noen har hørt om noe tilsvarende, eller vet hvordan jeg kan tilbakestille computeren (dersom noe har endret seg), setter jeg pris på tips. Når jeg finner ut av dette (om det så innebærer en kostbar reparasjon på merkeverksted), skal jeg poste løsningen her. Hadde selvsagt satt pris på å fikse det selv (billigere) først.

QUE?? Jeg byttet forøvrig låsesylinder nylig (uten at jeg tror det har noen relevans). Den gamle "knakk". Har forstått det er en sikkerhetsfidus som skal forhindre at noen stikker et skrujern i tenningen og bryter opp rattlåsen. Angivelig en eller annen plastpinne i låsesylinderen som knekker hvis den blir utsatt for brutal makt. Det medfører at låsesylinderen bare spinner rundt i stedet for å åpne rattlås og tenning. Da låsesylinderen min røk, spant (som forventet) sylinderen rundt uten å engasjere noe. Vanligvis ryker denne når man prøver å starte bilen, men interessant nok røk min da jeg skulle stoppe motoren. Det viste seg litt av en utfordring å stoppe motoren uten fungerende tenningslås, ettersom man ikke kan kvele motoren (automatgir) og det heller ikke hjelper å koble fra batteriet eller å koble fra ulike sensorene i motorrommet. Når bruksanvisning og sikringsbeskrivelser i tillegg er på tysk (tykimportert bil), er det litt av en utfordring. Uansett, ny låsesylinder ble bestilt fra BMW fabrikken (av min lokale BMW forhandler), og byttet. Forøvrig er det bare den mekaniske låsesylinderen som ble byttet, ikke noe elektronikk. Etter det har bilen fungert knirkefritt (fram til dette skjedde).

Fikk for en snau ukes tid siden på et gult varsellys. Lyset er det oransje varseltrekantlyset med et utropstegn i midten. Antar det er ASC lyset, ettersom jeg synes å huske det var det som tente hvis jeg manuelt slo av ASC med bryteren. Anyway, det er ikke lenger hovedproblemet! Jeg fikk låne en PC med "Carsoft" installert (samt kabler til å koble til datapluggen i motorrommet) av en kamerat, for å prøve å finne ut hvor feilen lå. Har brukt dette programmet tidligere ifm et ABS lys som kom på, og ifm kam-sensor feil som gjorde at bilen stoppet på tomgang. I begge disse tilfellene fant programmet raskt ut hva som var feil, og spyttet ut feilkoden. Delene ble byttet, programmet brukt til å slette feilen fra minnet, og alt fungerte som en drøm etterpå. Jeg hadde derfor ingen betenkninger med å benytte programmet for å avlese feilen denne gangen heller. Like før jeg koblet på datapluggen og kjørte en diagnose av ASC/DSC modulen, hadde jeg byttet til vinterdekk. Etter å ha byttet hjul, startet jeg bilen og kjørte et noen meter fram og rygget tilbake til parkeringsplassen før jeg kjørte diagnoseverktøyet. Jeg nevner dette bare for å illustrere at bilen fungerte helt normalt fram til dette. Etter å ha avlest feilkodene, kjørte jeg dagnose på to andre systemer også, mest for moro skyld siden maskinen var koblet til (du kan velge fra diagnosemenyen i programmet hvilke sub-systemer du ønsker å kjøre diagnose på for å spare tid. Alternativt kan du kjøre "full diagnose" på alle systemer, men det tar noe lenger tid). Uansett, disse to siste diagnosene returnerte "system - OK" og ingen feil. Så langt, alt bra. Jeg koblet av diagnoseverktøyet og skrudde på beskyttelseshetten over kontakten. 5 minutter senere satte jeg meg i bilen med ungene for å kjøre til byen. Da jeg skulle starte bilen viste det seg at noe katastrofalt hadde skjedd. I stedet for å starte, begynte hele instrumentkonsollet å blinke (1 gang i sekundet) samtidig som en lyd (ala relé som slår inn) klikket fra motorrommet i takt med det blinkende konsollet. Startmotoren engasjerte ikke i det hele tatt (gjør for ordens skyld oppmerksom på at batteriet er full ladet). Jeg skrudde av og på teningen et par ganger, men resultate var det samme. Det eneste jeg fysisk hadde gjort med bilen siden jeg startet og kjørte den minutter tidligere, var å skru av lokket til diagnosepluggen i motorrommet og skrudd det på igjen etterpå. Jeg har sett at det er fire metallpinner i lokket på dekselet som beskytter kontakten i motorrommet. Det eneste jeg kunne tenke meg der og da, var at disse "pinnene" ikke hadde god nok kontakt. Jeg skrudde derfor av lokket på kontakten igjen (aner ikke hva disse pinnene gjør) og renset dem, selv om de for så vidt så rene ut. Jeg skrapte også forsiktig på kontkathullene disse pinnene går ned i med et lite skrujern, for å fjerne evt korrosjon (ingen synlig) fra hullene. Skrudde fast dekselet igjen, og forsøkte å starte på nytt igjen. Nå var symptomene litt annerledes. I stedet for at hele instrumentpanelet ble stående å pulsere som i sted, kom det nå bare et enkelt blink og et enkelt "relé-klikk" fra motorrommet når jeg prøvde å starte. Startmotoren engasjerte fortsatt ikke. Da jeg gikk foran bilen (med tenningen fortsatt på, hadde det venstre forlyset slukket (både Xenon-pæren og parklyset i tvillinglykten). På høyre side lyste både Xenon-pæren, og parklyset (???) HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD???? Det eneste jeg kan forestille meg som vile skape slike symptomer, var om diagnoseverktøyet (på en eller annen uforståelig måte) hadde slettet hele programmeringen av motorstyring og andre styringssystemer i bilen, men det fremstår som vanskelig å forstå. Dette er jo et enkelt diagnoseprogram som kun leser av feil fra minnet (evt kjører et testprogram uten at jeg vet hvordan det funker). Det som er sikkert, er at det ikke laget for å reprogrammere motorstyring eller andre kritiske data. Er det noen som har noen forslag/teorier?

Ikke vet jeg, skal ikke krangle på det. Han hadde fått opplyst av forhandler at det var en facelift 2013 modell (fikk bilen levert for en drøy uke siden)

Hva innebærer det? At den ene fungerer med parksensor og den andre ikke? Jeg antar at problemet hadde forsvunnet hvis systemet koblet ut de to innerste sensorene når den registrerte at kroken ble satt på.

Har en kollega som akkurat har kjøpt en fabrikkny X1 (2013 modell). Bilen kom med fabrikkmontert avtagbart hengerfeste. Problemet han har er at parkeringssensorene hyler konstant når han velger revers med hengerfestet på. Tar han av kroken fungerer parkeringssensorene normalt. Åpenbart kontaktet han forhandleren og klaget. Utrolig nok er det ingen som kan gi ham noe godt svar. Den lokale eksperten på verkstedet er på ferie, og han har etter to uker ennå ikke fått svar på om noe kan gjøres. Er det noen her som har hørt om tilsvarende og vet hva som er galt?

Alt fikset og godkjent i går. Verste jobben var faktisk å få ut restene av stabilisatorstaget som var ødelagt. En ting var at boltene var rustet og satt fast, verre var det at det var nesten umulig å komme til mutterne selv med støtdemperen demontert, men det gikk etter noen timers slit. Å sette på det nye tok 5 minutter. Parkeringsbremsen var også relativ enkel å fikse. Kjøpte nye bremsesko og monteringssett (fjærer og festeklips). Ekspansjonsvogna og justeringsskruen ble demontert, stålbørstet rene for rust og smurt. Bremseskjoldet ble børstet rent med stålbørste og smurt inn med et stoff som reagerer kjemisk med rust (danner en blåsvart hard overflate når det har reagert ferdig). Nye klosser og fjærer satt på plass og toppet av med ny bremseskive på begge sider. Etter det var det bare å klipse av "lærsekken" rundt håndbrekket og justere strammingen på wirene til høyre og venstre hjul, så fungerte alt perfekt.

Uten å vite om det er en annen feil du har, så hadde jeg et lignende problem på min E39 etter å ha byttet sensor på høyre framhjul. Vi sjekket at den nye sensoren virket (koblet på en computer på datapluggen og kunne lese av hastigheten på hjulet når vi roterte det), men like fullt kom ABS-lyset på etter kort tid når jeg begynte å kjøre. Det var ikke nok å slette feilen fra det overfladiske minnet, men de måtte dypere ned i systemet og re-boote det. (var et verksted med riktig dataverktøy som gjorde dette). Etter at feilen var slettet og systemet restartet ble feilen borte for godt. Som sagt, vet ikke om dette er ditt problem, men det var som sagt ikke nok å bare slette feilen i minnebanken på min bil.

Hadde bilen på EU sjekk i forgårs og fikk mangelapp (E39 1998) Øvre bakre kontrollarm begge sider (2200,- per stykk )samt stabilisatorstag, bremserør på den ene siden og bremseslange til kalipper begge sider bak. I tillegg brekt styrestav for nivåregulering av frontlys og manglende effekt parkeringsbrems høyre side. Alt er byttet (tok en full arbeidsdag) UNTATT parkeringsbremsproblemet. Da jeg demonterte høyre bakhjul/skive ble jeg møtt av et inferno av rust. Bremsebåndene til parkeringsbremsen var falt av og lå som støv og fragmenter inne i trommelen. Bare støpejernet under bremsebelegget stod igjen. Disse var gravrustet og hang fast i hverandre der justerings-stjerneskiven sitter. På motsatt side står "ekspansjonsvognen" som er festet til håndbrekk-wiren. Denne var også bare en klump av rust. Så spørsmålet: Har lett på diverse DIYs, Haynes, Mekonomen og GSBildeler. Ingen lister komplette sett av deler du trenger for å fikse dette. Er det noen som vet hva nødvendige deler koster (alt må byttes)? Er det vanskelig å få til? (wiren fungerer. Når jeg drar til håndbrekket trekker den i ekspansjonsvogna, men ettersom den bare er en klump med rust som prøver å ekspandere to bremsebånd som også bare er rust, skjer det ingenting)

Takker og bukker.

Vet ikke om dette er rett forum men fant ikke noe som passet bedre. Det er på en måte et "teknisk" spørsmål. (moderator får evt flytte det til rett forum) Hvis man leter etter brukt BMW på Finn, dukker det opp to forskjellige karosserityper på 2010 modellene av 5-serien. Den ene ser ut som 2008-2009 modellene (bakoverbuet avrundet grill), mens den andre ligner på 2011-2012 modellene med høyere panser og rettere grill. Er det noen som vet når i 2010 denne "faceliften" skjedde og evt hva de to modellbetegnelsene er?

Endelig ferdig. Så ikke disse svarene før jeg var ferdig. Måten jeg løste det på var bare å løfte opp bakkant av det fremste panelet så langt det lot seg gjøre, og så sette en liten lommelykt under for å forhindre at det klappet ned igjen. Dermed kom jeg til de bakerste skruene med en liten skralle med stjernebit på. Etter å ha løftet av dekselet og pakningen gikk det greit å få en pipenøkkel med forlenger ned for å løsne braketten som toppen av demperen er festet i. Det som viste seg å bli et problem, var å få ut nedre del av de gamle demperne. Nederst i demperen er det en gummiforing med et kort konisk metallrør som stikker ut på den ene siden. Dette metallrøret klemmes inn i et større hull i bærearmen når man strammer bolten som holder demperen i nedkant. de gamle demperne hadde løsnet fra gummiforingen, og metallrøret som stakk inn i bærearmen satt bom fast. Heldigvis har jeg noe hydraulisk retteverktøy liggende, så med en åpneklemme påmontert fikk jeg presset ut hylsa på den ene siden. Den andre siden var det ikke mulig å komme til, så der måtte jeg kappe av metallhylsen fra demperen med vinkelsliper. Dermed fikk jeg fjernet demperen og kunne gå løs på den gjenstridige metallhylsen med mer egnet verktøy. Fikk ut den siste også etter mye banning og svetting uten å skade hullet i bærearmen. Montering av de nye demperne gikk som en lek. Er akkurat ferdig å rydde og vaske meg, så nå er jeg klar for en liten testtur for å kjenne forskjellen. De gamle demperne var fullstendig ødelagt, og jeg kunne kjenne bakhjulene sprette bortover veien når jeg kjørte over humper og vaskebrett. De nye er bilstein sportsdempere så jeg regner med å kjenne forskjell. Skal sjekke og se om jeg finner mutterne som holder lastestropp-hengslene nå som jeg vet hvor jeg skal lete. Synd jeg ikke så dette før jeg satte i gang, det hadde gjort det mye lettere å komme til. Jeg stod ute og gjorde dette, og det var varslet regn, så jeg turde ikke vente.

Jeg skulle bytte støtdempere bak på min 1998 E39 touring i dag, men ble stanset før jeg i det hele tatt var kommet i gang. Problemet er matten i bagasjerommet. I Haynes står det kort og godt "fjern matten fra gulvet i bagasjerommet". Deretter følger en beskrivelse av hvordan man skal fjerne dekslene på toppen av demperne og så videre. Imidlertid er det helt umulig å få bort innerste del av matten! Den ytterste (største) delen er det jo bare å løfte ut. Den innerste ligger over og dekker lukene (markert i blått) som jeg må ha av for å komme til toppen av demperne. Innerdelen av matten er av stiv plast med teppe limt oppå, så det er ikke bare å brette den til side akkurat. Jeg trodde først det bare var å skru løs bolten (markert i grønt på bildet), og så løfte ut matten. Det var det ikke. De to lastestropp-hengslene i bakkant (markert i rødt) holder matten/dekselet/lokket knallhardt på plass, og er ikke til å rikke. Det er bar e disse hengslene som nå holder matten nede. Nå har jeg stått i minst en halvtime og riklet og dratt i matten for å prøve om det er noe skyveklips eller annet som holder den fast, uten å lykkes. Det er helt umulig å finne noen skruer eller bolter som holder lastestropp-hengslene fast heller. Det er i så fall utrolig godt skjult. Åpenbart blir det umulig å komme til uten å fjerne denne delen av bagasjematten, ettersom halvparten av alle bolter og skruer blir utilgjengelige i forhold til å komme til med skrujern og piper. Noen som aner hvordan jeg skal få løs djevelskapen?

Jeg skrev forresten en kommentar med samme spørsmål under selve YouTube videoen, men hadde ikke regnet med å få noe svar. Fikk svar 30 min etterpå: Siden det bare tar noen minutter å løsne luftfilterboksen, og Hollabaloo har hørt det samme, får jeg gjøre det bare for å være på den sikre siden.