flyfaen

Jeg har ikke funnet noe, har søkt meg ihjel. Etter sigende har ZF aldri utgitt noe manual på den... kassene er vistnok bruk/kast og overhales ikke, i utgangspunktet skal de ikke trenge oljeskift heller. Dog jeg har begynt å demontere min (har ikke tid å vente), så når jeg får splitta den (uten å ødelegge noe) kan jeg forsøke å lage en liten How-to. Er ikke sikekrt den måte jeg har gjort det på er helt optimal, men når den først er fra hverandre er det ganske lett å se hvordan det burde gjøres, om det jeg gjør nå ikke er helt etter boka som ikke finns...

Ingen?

Litt seint kanskje... Autoteknikk rett nord av Kr.sand?

Hei! Har brukt vel noen kvelder nå på å søke etter noe info om demontering/sammensetting av GS6-53BZ girkassen som sitter på bla. E90/91 fra 2007, en slik tight fin 6-trinns-kasse. Søkt etter info osv, både på allmektige Google, også her inne spesifikt. Har funnet NADA. Prøver derfor på en tråd. Det har seg slik at jeg har fått tak i en slik kasse, som også tilfeldigvis er ganske så strøken, og kommer fra en 335i som kun hadde trilla 23500 miles før donorbilen (fra England) fikk seg en "trøkk-16" og ble kondemnert. Allikevel var tanken å ta kassen fra-hverandre, ikke fordi noe feiler den, men fordi den skal brukes på et nokså "rafinert" eller "hva man skal kalle det" prosjekt, hvor det også går noe på et veddemål om bla. drivstofforbruk (mer effektiv motor, drivlinje etc...)...SÅ all innmaten skal ut og sendes til såkalt Isotropisk Polering, hvor også halve settet med drev etterpå skal få seg en film med ta-C DLC for å minske friksjon- og varmetap til det minimale. Snakk om ala halvering av parasittisk tap i kassen. Nok om det! Finnes det noen her inne som har tatt fra-hverandre en slik kasse, som har noen tips å komme med,? Typ om det er noen ting som eksterne komponenter og "holdeplugger/stenger" osv som må tas ut/av før man kan splitte kassa på midten. Å ta av hardy "propellen" er jo selvsagt... Hadde liksom ikke helt lyst å demontere den før jeg vet om man kan skade den på et vis med å gjøre noe i "ikke helt korrekt" rekkefølge, var jo ikke helt billig heller den kassa, og såvidt jeg skjønner leverer ikke BMW interne deler til disse nyere kassene, så hadde ikke lys å ødelegge noe mer utover evt. simmeringer og tetteplugger osv som man endten får på BMW eller KOED... Mvh

Etter hva jeg har sett på disse toppene til M20 så er de ikke for ille originalt, men de kunne trenge noe plasting. Selve hullet inn i toppen (flensen) bør man overhode ikke gjøre noe større...

Stapp et rakt rør gjennom da vel? Må huske på å lage noen luftehull inn til oksygensensoren om den sitter i "konen" på katta Har tråd på VCCN, men den må man være betalende medlem for å få tilgang til...

For å være helt ærlig vet jeg ikke om det er noen garranti at et generellt motorvekrsted har vært å gravd i kanalene... flesteparten lever enda i trua om at et svært høl må funke bedre bedre enn et mindre...

Meget god info, er det rockwool du har benytta som dempemateriale? Rockwool ja Må byttes noe oftere enn noe av de andre "proffe" materialene (ja en gang i året, litt avhenging av hvor skitten eksosen er da...) Men det jeg har funnet ut demper mest av alt jeg har prøvd Billig er det også... det kan ikke sies om "proffe" saker...

Kammen burdte være ypperlig for gata den... skal du trimme 2v topper og sikter etter masse effekt kan du se langt etter eit breit kjørbart register du får brukt til noe fornuftig uten å gire deg ihjel... Jeg har ingen formening om hvordan den kammen er ved ulike løft, feks. hvor mye høyløftsdurasjon det er på den. Har den aggressiv ventilaks kan det skule seg noen føll til i den. Jeg har ca. 150 ærlige veivhester i min volvo motor på 2.3L med en kam som har tillsvarende oppgitt durasjon. greit jeg har 2 syll mindre og mere cc pr. sylinder men ventilene er også tilsvarende større, så det skulle gi ca. samme egenskaper. jeg sier også realistiske hk for man blir bare skuffa av å tro man har fanden til bra motor, bare for å få den på en benk for å bli skuffa. Du som har 2.5 L kan kanskje vente deg 160hk ca. sannsynligvis endel bedre OM innsug og eksos er riktige for kammen. Det jeg er bekymmret for på din motor siden du siterte den som "maxportad", er at en eller annen uerfaren har "porta" den... dvs gravd ut hølet som i utgagspunktet er for STORT, og gjort det enda større og værre enn det er originalt. Er det original størrelse på innsugsventilene i toppen din, er det å grave høla større mildt sagt skivebom. Hvis minstearealet i kanalen din er i det smaleste punktet i setet, er det så lite ideelt som man kan få det. For flesteparten vil det høres utlogisk ut, men har du original ventil er du bedre satt med å fylle en god del epoxy i kanalen og KRYMPE den... gasshastighet er alfa-omega, og med et svært høl daffer lufta inn og du har ingen mulighet til å genrere nok treghetsmoment i luftstrømmen til å bikke 100% fyllingsgrad. Og toppeffekt er ikke alt, GJENNOMSNITTSEFFEKT teller mest. Derfor i normale kjøresituasjoner hvor du ikke ligger å presser på rødstreken hele tiden blir du garrantert mere fornøyd med en motor med 160ish+ hk og et breit register fremfor en med si 200 hk som er skvisa ut som er nesten ubrukelig under 4000rpm...

Hva du forventer deg av denne motoren? "Maxportad" høres ut som skivebom for min del, spesielt med tanke på at de store ventila der kun får se 11mm løft... til 2v/syll å være var det ganske laber durasjon hvis det er målt ved setet (ingenting oppgitt). Lobevinkelen på 111° er ikke noe vinkel å hente effekt ut av, det er en fin kompromissvinkel for å spare suppe, nå utslipp og få den originale motorstyringa til å henge med. Om ikke annet bør du fokusere på å hente ut makseffekt ved rundt 6000rpm og heller ha et grenrør med moderate diametre og en god lengde (feks. 35mm ID og noe rundt 70cm lengde) parrer syl. 123, og 456, sekundærene kan gjerne nesten være 1m lange med en litt større dimemnsjon ala 45mm ID) så du får et godt og langt "dragsug" i eksosen som kan hjelpe litt til da du har begrenset overlapp. Innsuget kan gjerne være ett spjeld, bare du har et innsug som er avstemt mot kammen din og har litt plenumsvolum så den har litt luft å hente av Kam karakteristikken din er nok ikke så hæsgæli langt unna det jeg har i min Volvo B230 motor, så en innsugsrunnerlengde på ca. 250mm lengde fra ventilhatt til traktkant med en runnerdiameter på 38mm innvendig blir nok ikke helt feil. Du får litt bunndrag i samme slengen også... si du når ala 150-160 REELLE hk med det jeg har tipset om, men da får du også et jamt og fint register og motoren blir hverdagskjørbar og bruker nødvendigvis ikke så mye suppe

RRmotor har den nyeste... Ruben har vel den gammle benken (de er selvkalibrerende så ikke noe issue) privat om jeg ikke tar helt feil...

Skal det der gi bedre fløde bør det være satt trykkluft på fra utsiden slik at de gjellene som peker bakover der øker farten på eksosen og danner lavtrykk i innløpet på demperen. Da må også utløpet og resten av eksosen dimmensjoneres kraftig opp da det vil tilføre mere gass og atpåtil kjøle gassen slik at den blir mere viskøs. Uten trykkluft lager den bare kraftig turbulens som gjør vondt værre... samtidig vi ldet danne en tynnere "kanal" hvor eksosen faktisk får fløde fritt med da større hastighet slik at evt. lyd man ville bli kvitt drar rett forbi gjellene og den demper dårlig, med trykluft på vil det bli mere bråk Om poenget faktisk er å dempe lyd med minst mulig fløde restriksjon er det kun en ting som gjelder... enten resonansbokser som dreper kun enkelte frekvenser, eller en skikkelig perforertrør-demper (men IKKE ala simmonstypen hvor perforertrøret har samme dim som resten av eksosen...) forutsettnigen for at det skal funke er at lydbølgene brått møter et større areal hvor lydtrykket EGENTLIG blir sterkere, hvorpå man så demper denne lyden, for at gjennværende lyd skal inn i et trangere areal igjen... Har noen bilder av demperne jeg laga til min bil (Volvo 960, men det har da egentlig ingenting å si hvilken biltype det er... lydbølger er lydbølger...) Hoveddimmensjonen på eksosen er 3" minste demperen har et areal tilsvarende 4.5" og den bakre og største noe som tilsvarer 5.5" innvendig... sistnevnte demper MYE. Fremre: lager slike "trakter" der eksosen skal møte normaldimmensjonen igjen Bakre:

SHS vet også å ta seg betalt, det skal sies... derfor jeg har valgt å kjøre hele vegen fra nordnorge til østlandet for å leie Dynapack. Drar til en privatperson som heter Ruben Hals... han har Dynapack til 4x4 så han kan ta slike biler også... MEGET kurrante priser også

SHS performance i Tromsø. Eneste fra nord i landet som jeg vet om i alle fall. Har i alle fall Dynapack, usikker på ren motorbenk. Har ikke egenerfaring med fyren, men han er ikke på bærtur Eid og drevet av Håvard Forsaa. http://www.shsperformance.no/ SHS Performance AS :: Flyplassveien 16, 9016 Tromsø :: 938 16 000 :: post@shsperformance.no

Noen?