turbo m10 e30 318i

[BMWGUDEN]

holder på og montere turbo på min m10 motor, har montert intercooler og turbomannefoil, hvor skal jeg hente olja til turboen? og har noen et tips til hvor jeg kan montera vannafkjølinga til turboen?

hvor mye trykk tror dere jeg kan kjøre med alle motordelene orginale?

takker for alle svar, tips, og ting jeg ikke har tenkt på

[sfh]

hvilken turbo og annet greier du skal bruke da? min turbonetics t3t4 spytta så mye olje ved første oppstart at jeg kasta den ut og satte hold på hele greia til sommeren med ny/større vifte.

det er vel samma motor som jeg har..og er orginalt 9.3:1 på den motoren så 0.4~5 holder plenty..OM du har mulighet til å gi den nok bensin til 40~50hk ekstra...?og ikke minst stille tenningen rett. husker ikke hvor på web,mista link , men har sett noen som har bygd om fordeleren/klokka til å gi mer fortenning etterhvert som trykket bygges opp..vanligvis er det jo mer fortenning ved mer vakuum..

ved hjemmemekk og 0.5bar så har det blitt målt til 140~150hk..som virker..på helt orginal motor..

oljetilførsel får du fra oljetrykk-bryteren/giveren..husker ikke helt innvendig diameter på rør/slanger men tror det var rundt 4-5mm?-for å få rett mengde vs. trykk..

jeg har vann/oljekjøler fra ford som sitter på oljefilteret..om det er nødvendig er så som så..men jeg har det ihvertfall..hehe..

[mOMOe]

12 grader fast fortenning, litt høyere bensintrykk evt større dyser så kan du fint lade 0,9 trygt på den motoren din.. jeg selv lada 1,2 på min uten problemer. men da er den veldig avhengig av å ikke gå magert.. en bredbåndslambda er tingen uansett hva du skal lade.

vannavkjølinga er stort sett ikke nødvendig ved så små effekter. mer problemer enn fordeler..

men en oljekjøler ville jeg absolutt montert..

olja til turboen tar du fra oljetrykksbryteren ved fordeleren, og returen legger du inn over oljenivået i bunnpanna evt i blokka..

der er det forresten veldig viktig å ikke ha noe form for restriksjoner, da tar turboen din fort kvelden. olja blir stående i turboen for lenge, blir for varm og kokser seg som igjen tilsier tett oljekanal. deretter ryker tetningane på turboen..

lykke til..

vet forresten om en m10 som ble bremset til 167hk på 0,6kg, så er ingen problem å komme opp i 200hk..

[BMWGUDEN]

bump flere som har noen meininger om dette?

[Torbjørn123]

jeg bygger samma motor med turbo.. som jeg har forstått så behøvs ikke tillegsdyse? eller tar jeg feil?

[mOMOe]

på hoggern finner du sikkert 4 stk saab 9000 turbo dyser. de smetter rett på. disse sammen med justerbar fpr så holder det lenge..

[sfh]

vannavkjølinga er stort sett ikke nødvendig ved så små effekter. mer problemer enn fordeler..

men en oljekjøler ville jeg absolutt montert....

det jeg mente å si er...: ford escort rs turbo mk4 har olje-kjøler på oljefilteret.. tar av oljefilteret og setter på kjøleren og stter filteret på kjøleren..så koble vann til oljekjøleren.. enkel sak å montere..om man finner en slik da..

hvor mye dette kjøler oljen kommer an på hvor man får kjølevann ifra. rett etter radiator hvor vannet er avkjølt hjelper seff.

[sfh]

jeg bygger samma motor med turbo.. som jeg har forstått så behøvs ikke tillegsdyse? eller tar jeg feil?

har man ikke ekstra bensin får man ikke hk..heller brente stempler og diverse meltdown..såvidt jeg husker så gir orginaldysene opptil 150hk,,men husker ikke ved hvilket bens-trykk. mer hk=mer bensin..beregner man 150hk med turbo må man ha mer bensin til de ekstra 50hk.. kommer man opp mot 200hk så blir det jo dobbelt opp med hk og det trenger bensin.

som nevnt kan man sette på dyser fra motorer,feks saab, som man vet har dyse-kapasitet til nok hk.. eller man evnt setter på ekstra dyser, en eller flere..4 orginal-dyser i tillegg gir nok bensin,men trenger for enkelhetens skyld, tilleggsprut for at de skal funke skkkelig.

men for at orginaldyser skal yte for mer hk må man øke bens-trykk så en justerbar trykkregulator er tingen.

en progressiv vil øke bensintrykk etterhvert som turbotrykk øker, men de er oftest dyre.

plassering av mengdemåler er blitt evig diskutert..noen foretrekker før turbo..noen foretrekker rett før spjeld etter kjøler.. logisk nok er plassering foran turbo siden måleren er lagd for å få luften sugd gjennom og ikke trykk..

setter man den foran spjeld, etter luftkjøler så bør dumpventl monteres imellom måler og kjøler så ikke luften som turbo vil fortsette å lage etter spjeldet er stengt går igjennom måleren. som igjen betyr at måler-spjeldet er åpent og dysene fortsetter å gi bensin..

min måler er like stor som på en 3.5L, ,men man bør stramme fjæren på spjeldet for at det ikke skal åpne altfor lett/raskt. så da slepper man å stresse med å skaffe en fra 3.5L som medfører bytte av innmat og annet stress sånn at hjernen får rett signal..bortkastet tid..hehe.. husker jeg rett så kan man flytte/stramme fjæren med 20 hakk å det skulle tilsvare en 3.5L..

men det aaller enkleste er seff å skaffe seg datasprut, så kan man kaste mengdemåler... å i tilleg få coil på gver plugg og justere tenning som funkr skikkelig..og få nytte av en bredbåndslambda som vil styre bensinmengden de ekstra hk trenger..logisk nok om dysene er store nok:)

[turbo_fever]

Hvordan stremmer man fjær på lmm.

Slik som på min så er det en justerbar skrue på siden, er det bare å justere på denne så vil den bli strammere??

Er dåg for en m40 motor men prinsippe er vel det samme på dem fleste gammle lmmr

[Garasjesalg]

progressiv bensintrykksregulator trenger da ikke å være så dyre..

http://www.gikturbo.no/shop.asp?uid=2&CID=2

for eksempel

[sfh]

om man tar av lokket vil du se at fjæren er spent inni et hjul med tagger. rett ved hjulet er det spor slik at man kan bruke en passe bred flat skrutrekker for å snu hjulet.

om man løfter på den sperren som er på hjulet uten å holde fast hjulet så vil fjæren spinne rundt til den er tom for energi..lite smart..

men man kan løfte på sperren litt forsiktig når man skal stramme fjæren så man ikke knekker tagger på hjulet.

tips: merk av på hjulet hvor sperren sitter orginalt, og helst husk da å telle hvor mange tagger man flytter.......

[mOMOe]

ang lmm så vil plassering før turbo medføre soting på tomgang og stort forbruk plugger...

dette pga når bilen står på tomgang så er bov alltid åpen, dermed drar turboen luft gjennom lmm og ut bov noe som resulterer i bensinpådrag og da soting..

jeg kjørte med: turbo-ic-bov-lmm-innsug og det funka helt fint..

[mOMOe]

en ting man også kan bruke for a forhindre tenningsbank og varmgang er vanninsprøytning.

effekt er det å hente også, i form av mye renere og effektiv forbrenning som gir en aldeles gullende ren motor, null avleiringer eller sot..

ekke så dyrt heller, 1600kr hos gik..

[sfh]

jeg hadde lmm foran spjeld, funka greit den lille timen jeg prøvde....gåen tetning i turbo så oljen blåste ut i eksosen hehe..

men MS skal på straks jeg får m10b20 i hus og bilen parkeres.

vanninnsprut kan man også lage sjøl..med hjelp av enten en ekspansjonstank eller `custom made` tank eller hvilken som helst beholder som tåler minimum turbotrykket og et par slanger og en rørbit.

dyse til dette kan lages av et 4-6mm stålrør som ene enden tettes og det lages et veldig lite snitt i og plasserer et sted man vet vanndusjen vil fordeles på alle sylindre. på feks spjeldhuset kan man finne diverse ledige vakum-nipler som kan byttes ut.

til vannbeholder kobles det slange fra trykksiden fra turbo slik at når det laddes så blir det overtrykk i beholder og vann presses ut dysen. enkelt og kan gjøres nærmest gratis

så bruker man heller de 1600,- på bensin og har det morro hehe...

dessuten fikk jeg fortalt at noen vindusspylervæsker inneholder litt snacks i form av en type sprit eller lignende som gir mer effekt enn vanlig vann

husker ikke helt hva det heter... methanol for alt jeg vet...hehe...

[oddis]

Hva slags trykk snakker vi med LMM på trykksiden? Trodde ikke dette tålte særlig mye belastning?